Сегодня использование отходов переработки для изготовления второстепенных материалов является очень популярным. К таким продуктам можно отнести и ДСП, которое сегодня применяется в качестве основы для строительства разных видов изделий.

Это вещество обладает неплохими техническими показателями, что позволило заменить им в некоторой мере, даже дерево. Обрабатывают ДСП специальными инструментами, которые позволяют получать детали определенных размеров и форм. Более подробно можно , где также можно и приобрести эти механизмы.

Используем растворы

Торцуют ДСП очень часто, так как на производстве его изготавливают листами определенной длины. Из них в последующем изготавливается очень много видов разных изделий, начиная от обычных перегородок, до сложной мебели. Данный материал бывает зачастую покрытым (ламинированным) специальной краской.

Обработать торец можно несколькими веществами:

1. Водостойким клеем. Делают это в первую очередь для того, чтобы защитить его от воздействия влаги.

2. Специальные герметики. Эти вещества имеют такое же предназначение, как и предыдущий тип.

3. Краска. Если вам нужно придать красивый вид изделию, тогда торец можно покрыть любой краской, подобрав ее под цвет предмета.

Используем специальную ленту

Все фабричные изделия из ДСП всегда имеют привлекательный вид, но даже в них имеются торцы. Для их скрытия применяют специальную кромочную ленту. Ее крепят к краю специальным инструментом.

Такие изделия можно монтировать и в домашних условиях. Этот материал пристает к торцу ДСП, когда нагрет. Это свойство и используется в технологических процессах.

Дома сделать это можно с помощью утюга, которым разогревают данный продукт и прикрепляют к краю заготовки.

Чтобы придать изделию эстетичную форму, торец можно зашлифовать специальным инструментом и покрыть специальной краской и лаком. В таких случаях можно применять и разные виды шпатлевок, которые предназначены для работы с данным видом материалов.

Обработка кромки является очень ответственным процессом, так как в большинстве случаев от этого зависит не только внешний вид, но и время эксплуатации всего изделия. Для получения качественных продуктов из ДСП следует использовать только специальные инструменты, которые значительно облегчат работу и позволят создавать современные красивые продукты.

Видеоинструкция по приклеиванию кромки на торец ДСП вам в помощь:

Клеящая лента предотвращает расщепление поверхностного слоя плиты при распиливании. Ручную пилу нужно приставить с максимальным наклоном.

Зубчатая кромка - печальное зрелище. Особенно она бросается в глаза на плитах, покрашенных в белый цвет.

Стружка и искусственная смола создают при прессовании крепкое соединение, но при определенной обработке плиты стружка может расщепляться. Например, по краю среза, в месте сверления, при строгании и обработке рашпилем. Волокна же натурального дерева длиннее и крепче связаны друг с другом. Вот почему с древесно-стружечной плитой нужно обращаться более осторожно.

Как распиливать древесностружечные плиты

Для этих целей подойдет практически любая пила. Только вести ее надо под очень острым углом к поверхности плиты, то есть, приставляя пилу почти плоско к поверхности. Дисковую и лучковую пилу ведите с незначительной подачей, лишь слегка надавливая. Это также уменьшит опасность образования ломкой линии отреза. Желательно, конечно, использовать пилу с самыми мелкими зубьями. Дополнительной защитой может также стать клейкая лента, которую натягивают вдоль линии отреза. Это рекомендуется обычно для древесно-стружечных плит с покрытием.

Еще один совет: пилите, не торопясь. Излишняя поспешность может привести к такому результату, что неравномерный, со сколами край одной детали образует некрасивый стык с другой. Кстати, покрытие можно защитить от расщепления, если надрезать его острым ножом - чем глубже, тем лучше.

Сверление, обработка рашпилем и строгание

Тупые или работающие с ограниченной скоростью сверла, как правило, расщепляют края просверливаемого отверстия. Только подобрав хорошее сверло, и правильно ведя инструмент, можно избежать повреждений.

При ровном, чистом срезе дополнительная обработка не потребуется. А вот дисковая пила может оставить неровности, которые нужно убрать рашпилем или рубанком.

Рашпиль (или рубанок) ведут вдоль края осторожно, как и при работе с деревом, причем от внешней стороны к внутренней, чтобы не вырывалась стружка, а край после зачистки не казался еще более неаккуратным.

Для плит, покрытых пленкой, больше подойдет рубанок. Тот, кому работа с рубанком кажется слишком трудной, может воспользоваться напильником.

Обработка поверхности

Существуют два способа декоративной обработки поверхности изделий из дерева и древесно-стружечных плит - покрытие лаком или облицовка. Лаком покрывают, как правило, деревянные поверхности, древесно-стружечные плиты из эстетических соображений - крайне редко, лишь в том случае, когда надо "облагородить" не очень впечатляющий внешний вид плиты или готового изделия.

Перед покрытием лаком поверхность следует шпаклевать.

Даже отшлифованную фабричным способом поверхность древесно-стружечной плиты нужно шпаклевать и шлифовать, прежде чем наносить на нее лак. Крошечные, едва заметные повреждения могут четко проявиться под пленкой лака, и это лишь ухудшит внешний вид изделия.

Шпаклевку наносят равномерно с помощью шпателя, и после высыхания поверхность обрабатывают наждачной бумагой. Результатом этой подготовительной работы должна стать абсолютно ровная поверхность, и тогда хватит одного слоя лака для образования безупречной пленки.

Если после нанесения лака обнаружились какие-то погрешности, то перед повторным покрытием поверхность следует слегка отшлифовать наждачной бумагой.

Приклеить покрытие.

Выбор покрытий для древесностружечных плит очень большой. У кого есть особые запросы относительно цвета, тому лучше воспользоваться пленкой.

Пленки выпускаются в широкой цветовой гамме и с разнообразным декором, к тому же обычно они обработаны клеевым составом, что упрощает работы по отделке плит. Поскольку пленочное покрытие очень тонкое, то несущую поверхность надо предварительно тщательно отшлифовать, прежде чем натягивать пленку.

Листовой слоистый пластик, толще и более износоустойчив. Его приклеивают специальным клеем, который наносят на несущую поверхность плиты и на покрытие.

Покрытие из слоистого пластика делает древесно-стружечную плиту привлекательной и одновременно защищает ее от различных воздействий.

Защита поверхности

Если вы купили или изготовили мебель из древесно-стружечных плит, состав которых вам неизвестен, то лучше принять дополнительные меры для защиты своего здоровья.

Защита с помощью лака.

Испарения формальдегида можно остановить нанесением нового покрытия на мебель. Этот слой должен быть достаточно толстым. Так, лаковое покрытие, по меньшей мере в два слоя препятствует дальнейшему испарению формальдегида.

Пленки и листовой слоистый пластик также защищают поверхность. Здесь нужно обратить внимание на стыки: они должны быть по возможности более плотными.

Защитным материалом может стать и фанера, но не любая. Некоторые виды фанеры изготовлены с применением клеевого состава, в котором присутствует все тот же формальдегид. Поэтому желательно и фанеру обработать - покрыть лаком.

Материя и обои.

Абсолютно неподходящим материалом для защиты от выделений формальдегида являются материя и обои. Они пористые и потому не могут служить надежной защитой.

Ковролин, а также клей, использованный при его укладке, тоже могут выделять формальдегид. Если соответствующими службами в ходе проверки обнаружена повышенная концентрация опасных для здоровья испарений, надо выяснить, какой именно материал является источником, прежде чем обвинять во всем древесно-стружечные плиты и начинать новую обработку их поверхности.

Кромки

К кромке прикладывают узкую полоску пластика. Утюг способствует склеиванию.

Срез у древесно-стружечных плит выглядит не очень красиво, и, что еще важнее, он обнажает рыхлый, наиболее уязвимый внутренний слой. Также при ударе и сильном давлении могут повредиться края среза. Поэтому кромку надо защитить.

Самая простая, но в большинстве случаев достаточно надежная защита - приклеить с помощью не сильно нагретого утюга пластиковую ленту с клеевым покрытием или пластину из шпона.

Планки из дерева.

Края плиты, подвергающиеся наибольшим нагрузкам, нуждаются в лучшей защите. Обеспечить ее помогут тонкие планки из дерева. По цвету они должны гармонировать с покрытием плиты. После приклеивания планки отдельно или вместе с плитой надо покрыть лаком или каким-то другим защитным составом.

Даже 5-миллиметровая планка является действенной защитой кромки. Более широкая планка будет к тому же препятствовать прогибанию плиты.

Невысокая стоимость ДСП, высокие эксплуатационные характеристики, универсальность применения сделали их очень востребованным материалом. Наиболее частые сферы применения ― мебельное производство и строительство. Главным врагом этих плит является вода - стружка увеличивается в объёме, плита разбухает, коробится и крошится.

Ещё в самом начале изготовления опилки и стружку после просушки пропитывают формальдегидными смолами. После прессования поверхность плит ламинируют, иногда даже лакируют.

Но защита поверхности не спасает от проникновения влаги торцы, через которые она поступает внутрь. Скапливаясь внутри, вода постепенно начинает проникать в древесные волокна, что приводит к разрушению плиты. Следовательно, от жидкостного проникновения в период эксплуатации спасать надо в первую очередь торцы. Если они будут наглухо загерметизированы, срок службы плит намного увеличится.

Почему именно торцы являются стартовой площадкой для разрушения? Да потому что производство плит нужных стандартных размеров, равно как и подготовка разных по величине кусков материала, требует распила. При этом нарушается целостность волокон древесины.

Таким образом, защита ДСП от влаги осуществляется по трём направлениям:

• пропитка древесных волокон смолами;
• специальная обработка поверхности;
• герметизация торцов.

Первый шаг по пути влагостойкости

Уже в начале производства ДСП осуществляется процесс, призванный защитить их от проникновения воды - так называемое осмоление стружки. Благодаря этой операции достигаются две цели ― насыщение волокон смолами и их склеивание. Для большей части изготавливаемых плит применяются формальдегидные смолы, уже по определению являющиеся гидрофобным компонентом изделия.

В случаях, когда от плит требуется ещё большая влагостойкость, применяют другое связующее, то есть формальдегидную смолу заменяют на мочевиномеламиновую. Она гораздо прочнее склеивает между собой стружки, тем самым являясь более сильной преградой на пути влаги. При дополнительном введении в стружечный ковёр расплавленного парафина или его эмульсии, влагостойкость ДСП ещё увеличивается.

Обработка поверхности плит

Лицевая и обратная поверхности плиты, как самые большие площади соприкосновения, без всякой защиты могут пропустить сквозь себя и впитать, соответственно, наибольшее количество жидкости. Будет не лишним покрыть эти плоскости чем-нибудь влагозащитным. Некоторые из способов такого покрытия возможны только в заводских условиях, некоторые ― и в домашних.

Один из главных способов защиты ― ламинирование. При нём на отшлифованную ДСП при высоком давлении и большой температуре укладывается меламиновая плёнка. Суть этого процесса не в прессовании, а в том, что в этих условиях плёнка полимеризует поверхность плиты, становясь с ней одним целым.

Есть ещё один способ, выполняемый в заводских условиях ― это каширование. Здесь также применяются давление и нагрев, но более щадящие. Уже отвердевшую плёнку прижимают к покрытой клеем плите. Если ламинирование ― химический процесс, то каширование ― механический.

Составляющие ламинированного ДСП

В домашних условиях часто неламинированную ДСП покрывают для защиты несколькими слоями краски. Перед покраской поверхность предварительно обработать:

• с поверхности тщательно сметается и стирается пыль;
• для первого раза плита промазывается горячей олифой;
• далее это делается холодной олифой до образования наружной корочки;
• поверху производится покраска. При любых способах покраски надо помнить, что каждый последующий слой краски наносится на уже высохший предыдущий.

Есть ещё несколько способов защиты от промокания. Например, поверхность, которая не будет подвергаться механическому воздействию, можно защитить так: натереть стеарином, потом нагреть феном. Дать остыть, и повторить это ещё пару раз. Или же: одна часть битумного лака мешается с пятью частями олифы. Покрытие осуществляется дважды.

Обработка стыков и кромок

Вода всегда ищет самое низкое место, углубление. А чем же, как не углублением, являются стыки на горизонтальных плоскостях? Особенно много таких стыков в корпусной мебели, которая производится как раз из ДСП. Кухонная мебель же вообще, как на передовой: и воды с избытком, и испарений хватает. Наиболее подвержены воздействию влаги мойка, шкаф с сушкой, столешница, мебель возле и над кухонной плитой.

Краны все когда-то начинают подтекать. Так вот в мойке самое перспективно опасное место там, где в столешницу врезается смеситель. Это место контакта металла и дерева. Возможно не только подтекание крана, но и конденсация воды в месте контакта.

Поэтому это место зачищается, сушится феном. Далее наносится слой клея ПВА, после высыхания которого ― силикон. Можно строительный герметик, это тоже силиконовая масса, ею от протекания даже оконные рамы герметизируют.

Кромка не только защищает ДСП от воздействия влаги, но и уменьшает выбросы вредных веществ

В посудном шкафчике следует проверить наличие или отсутствие поддона: если его не будет, то жидкость, стекая на дно шкафчика, испортит его. Для всей кухонной мебели, где возможно намокание, надо взять себе за правило: обезжирить это место и потом не жалеть герметика.

Для заделки швов лучше использовать санитарный силикон подходящего оттенка: не будут на поверхности появляться тёмные плесневые пятна.

Неламинированные кромки столешницы закрывают соединительными или торцевыми планками. Они бывают металлическими или пластиковыми. Защита не ахти какая, поэтому предварительно торец столешницы следует обработать силиконом. Другой способ защиты ― нанесение на место среза мебельного лака или клея ПВА. Предлагаемые строительным рынком самоклеящиеся плёнки или скотч надёжной защитой назвать нельзя.

Заделка стыков ДСП на полу

Трудность заключается в том, что на полу плиты постоянно подвергаются значительным физическим нагрузкам, они «играют» относительно друг друга. По этой причине шпатлёвка держаться не желает. Существует несколько народных способов заделки таких швов.

Швы замазывают эпоксидкой, смешанной с опилками. Опилки предварительно мелко просеивают. Состав схватывается очень быстро, поэтому сразу большой объём такой замазки заготавливать не стоит. Такая защита служит долго и надёжно. Но цена эпоксидки высока, и заделка швов обходится дорого.

Можно заменить эпоксидку горячим столярным клеем. Надо замешать в нём опилки и пройтись по швам.

Эффект достигается даже больший, чем с эпоксидкой, так как горячий клей проникает глубоко внутрь. Такой способ и от влаги спасает, и стык перестаёт «играть». Правда, несколько дней по такому полу желательно не ходить, так как столярный клей долго сохнет.

Обходится такой способ значительно дешевле. А если пол ещё поверху покрыть линолеумом, то о порче плит ДСП вообще можно забыть.

Данный материал посвящен гидроизоляции торцов ЛДСП. В большей степени он актуален для защиты столешницы от воды, но при сборке мебели в ванную или на кухню, нелишним будет и обработка торцов деталей, составляющих короб.

Как видно из структуры ЛДСП наиболее подверженной воздействию влаги частью является незащищенный ламинатом спил. При попадании на него воды опилки разбухают и деталь деформируется. Скажу сразу, что влагостойкая ЛДСП (на срезе видны полимерные опилки зеленого цвета) не является панацеей - для эксперимента бросьте кусок такой ДСП в ведро с водой... Так что для нее вопросы гидроизоляции так же актуальны, хоть и в меньшей мере.

Итак, разберем различные защитные методики - их преимущества и недостатки.

1. Оклейка кромкой (часто кухонные столешницы с краев заклеивают простой - ПВХ или меламин). Честно говоря, эта методика не сильно защищает ДСП от разбухания - вода проникает в стык между кромкой и ламинатом и творит свое черное дело. Как средство гидроизоляции непригодно (см фото 1).

2. - благодаря тому, что кант имеет свесы, которые немного заходят на поверхность ламината, стыки, которые так беззащитны в предыдущем варианте, становятся более закрытыми, поэтому обеспечивает лучшую гидроизоляцию. Но изолировано, то есть без применения герметизирующих составов, его эффективность явно недостаточна.

3. Силиконовый герметик - может использоваться, как изолированно, так и в

комплексе с другими методиками (обработка торцов под кантом или декоративными торцевыми планками).

Кроме этого, промазывать герметиком торцы ЛДСП в коробах можно и в местах стяжек (те, что не оклеиваются кромкой), после стягивания соединения необходимо удалить выдавившиеся излишки герметика тряпкой - после высыхания силикона короб будет более герметичным. Силикон следует использовать санитарный, то есть с защитой от грибка. На торец выдавливается "колбаска" герметика из тубы, а затем, размазывается шпателем или пальцем.

Отдельно замечу, что на силикон кромка не клеится, а если и клеится, то ненадолго!

4. Обработка Аквастопом - отличная альтернатива герметику. Наносится кисточкой дважды. После полного высыхания формирует слой на который можно даже клеить кромку (по мнению мебельщиков - сам не пробовал).

5. Обработка парафином - это дедовский, но тем не менее, крайне эффективный способ гидроизоляции. Метода выглядит так: ставим деталь на торец, с обоих сторон на ламинат наклеивается малярный скотч (чтобы торец получился как бы с бортиками), затем берем свечку и строительным феном плавим парафин, наливая его в получившуюся канавку, чтобы он ровным слоем растекся по поверхности торца). И продолжаем его греть. При этом парафин будет впитываться в ЛДСП, как вода. Обработка проводится минимум дважды. После этого проливаем торец парафином, но не прожариваем его, чтобы он застывал, формируя защитный слой. Излишки удаляются ножом. На срезе ламината видно, что парафин проникает в материал на глубину не менее 3-4 мм, что обеспечивает отличную, но опять таки не 100% гидроизоляцию,.

Основные недостатки этой методики - это трудоемкость и опять таки невозможность наклеивания кромки.

Поиск по сайту:

Благодаря простоте обработки и отличным потребительским качествам сегодня является одним из наиболее массово применяемых в мебельном производстве. Современные технологические процессы позволяют получить из стружки и композитной смолы достаточно качественный и удобный в использовании материал.

Однако ДСП имеет и свою специфику использования, которая диктует некоторые условия её обработки. Например, эта плита может крошиться и расщепляться при сильном физическом воздействии, причём, гораздо в большей степени, чем обычная древесина. Дело в том, что древесные волокна, присутствующие в массиве натуральной цельной древесины, являются как бы связующим элементом, придающим дополнительную прочность всей доске.

В ДСП же эти волокна разрушены, поэтому такая плита требует несколько иных условий использования и обращения.

Как правильно распиливать ДСП

Если нет никакого электроинструмента под рукой, для распиливания ДСП сгодится практически любая пила. Единственное, что следует при пилении соблюдать – старайтесь при этом вести пилу почти плоско по отношению к поверхности плиты. Так плита меньше будет крошиться при пилении, и срез получится аккуратнее.

Дисковая пила или электрический лобзик, конечно, покажут себя в этом деле более продуктивными инструментами. Единственное пожелание при этом – вести инструмент не слишком быстро, лишь слегка надавливая. Однако скорость вращения дисковой пилы и ход лобзика лучше при этом держать на высоком уровне. Лучше всего для пиления такого материала подойдёт пильный диск или полотно с мелким зубом, так вы сможете избежать раскрашивания материала и появления неровной кромки.

Понятно, что чем острее мила, тем чище получается рез. Дополнительно защитить кромку от раскрашивания можно, если использовать малярный скотч, наклеенный на линию реза. Особенно это актуально при пилении ДСП с декоративным покрытием.

При обработке ДСП с декоративным (например, ламинированным) покрытием также не следует торопиться, пилить лучше медленно, не допуская сколов. Ещё один способ уберечь покрытие от сколов – надрезать его предварительно острым ножом.

Сверлим, строгаем и обрабатываем рашпилем

Со сверлением и строганием ДСП всё точно так же, как и с пилением – тупой или медленно движущийся инструмент будет расщеплять и крошить материал. Так, затупившееся сверло будет скалывать края отверстия, чтобы получить ровные качественные отверстия, следует со всей ответственностью подойти к выбору инструмента для сверления. Подавать сверло при работе нужно плавно и не слишком быстро, так вы сможете улучшить качество сверления.

Небольшие неровности, получившиеся на срезе плиты в результате пиления можно устранить при помощи рубанка или рашпиля. Инструмент вдут вдоль кромки плавно и осторожно, следя, чтобы не получалось при этом сколов и задиров материала.

Если обрабатываемая вами ДСП имеет покрытие в виде плёнки, строгать кромку её лучше рубанком. Если же навыков работы с этим инструментом у вас нет, можно воспользоваться напильником.

Обрабатываем поверхность ДСП

При этой операции можно использовать два способа – облицовка поверхности каким-либо декоративным материалом или покрытие лаком. Надо сказать, что в силу специфики и фактуры этого материала ДСП довольно редко подвергают лакированию, сколь-нибудь впечатляющих результатов по части красоты тут добиться очень сложно. Поэтому чаще всего это делают для того, чтобы обеспечить защиту внешнего слоя плиты от воздействия влаги.

Прежде, чем приступить к лакированию поверхности плиты её следует тщательно выровнять при помощи шпаклёвки и отшлифовать. Дело в том, что слой лака проявит все, самые мельчайшие неровности поверхности, что сильно испортит впечатление от результата вашей работы.

Шпаклёвку нужно наносить при помощи шпателя, её надо дать хорошо просохнуть, после чего обработать поверхность наждачной бумагой. Такая подготовка поможет получить полностью ровную и гладкую поверхность, готовую к нанесению лака.

Если вы тщательно зашпаклевали и отшлифовали поверхность плиты, скорее всего, вам будет достаточно нанести лишь один слой лакового покрытия. Если же при лакировании обнаружились огрехи и неровности, можно повторить процедуру – перед повторным нанесением лака тщательно просушите первый слой и немного пройдитесь по нему мелкой наждачной бумагой.

Что касается нанесения декоративного покрытия, то для этой цели лучше выбрать декоративную самоклеящуюся плёнку – с ней удобно работать, а широкий выбор цветов и фактур позволит выбрать именно то, что вам требуется. Такая плёнка имеет клеевой слой, что облегчает и ускоряет её нанесение, перед нанесением такой плёнки плиту необходимо также тщательно отшлифовать – дело в том, что толщина плёнки невелика, поэтому все неровности плиты будут проступать сквозь неё. При должном старании вы получите красивую и ровную поверхность.

Как вариант – вместо плёнки можно использовать листовой пластик – он более прочен и обеспечивает лучшую защиту для поверхности плиты. Для его нанесения потребуется специальный клей, который наносится на поверхность и обеспечивает прочное сцепление пластика с ДСП.

Как защитить поверхность и кромки ДСП

Выше мы уже упоминали, что мебель из ДСП имеет некоторые особенности хранения и использования – например, она не слишком хорошо переносит излишнюю влажность (строго говоря, никакая мебель хорошо не переносит сырость, но на мебели из ДСП это лучше всего заметно).

Поэтому, если вы изготовили какой-либо предмет обстановки из этого материала, нелишним будет защитить кромки и поверхность плиты. Кроме защиты от влаги такая мера поможет также снизить выделение вредных веществ, которые могут содержаться в ДСП.

Отличной мерой в этом плане послужит нанесение дополнительных слоёв лака – это поможет избежать выделения формальдегида. Слой лакового покрытия должен быть достаточно толстым, необходимо отлакировать мебель хотя бы дважды.

Также можно защитить поверхность ДСП при помощи слоистого пластика или самоклеящейся плёнки, как это делается, мы уже писали выше. Единственное, что тут можно добавить, это то, что стыки защитного материала должны быть как можно более плотными, чтобы не допустить проникновения влаги.

Защитить поверхность ДСП можно и при помощи фанеры, единственный момент здесь – то, что сама фанера может быть изготовлена с использованием формальдегида. Если вы знаете или предполагаете, что в вашей фанере может содержаться формальдегид, покройте фанеру лаком для того, чтобы уменьшить его выделение.

Не слишком хороша для этой цели материя или обои – пористая структура этих материалов не сможет снизить количество выделяемого из фанеры формальдегида, хотя в качестве декоративного материала они вполне подойдут. Отдельная тема – кромки плит ДСП.

Их защита не менее важна, чем для поверхности плиты, при длительном воздействии влаги кромка сильно разбухает и теряет прочность и целостность. Требуется кромке и защита от механического воздействия, при сильном ударе она может раскрошиться. Кроме того, срез ДСП не слишком эстетичен, поэтому производители мебели стремятся его дополнительно оформить.

Для этой цели многие производители выпускают специальные кромки для оформления среза ДСП, на рынке сегодня представлено огромное количество самой разнообразной продукции, различающейся толщиной, материалом, цветом и фактурой.

Пользоваться этим материалом довольно легко – обычно такая полоска уже имеет нанесённый на неё слой клея, с помощью не сильно нагретого утюга или фена клей разогревается и полоса наносится на кромку. После для того, чтобы закрепить кромку на месте, можно ещё раз прогладить её утюгом.

Если кромки вашей плиты ДСП подвергаются высоким нагрузкам, есть смысл защитить их тонкими деревянными планками – такая облицовка не только обережёт их от ударов, но и будет отлично гармонировать с цветом самой поверхности. Садить такие планки лучше на клей, если же других вариантов нет, можно использовать небольшие гвоздики, только шляпки у них лучше откусить, чтобы не портили внешний вид.

После того, как деревянная планка установлена на место, её зачищают и вместе с поверхностью плиты покрывают слоем лака или иным защитным составом.