Владельцам частных домов приходится искать альтернативу отоплению, если магистрального газа к объекту не подведено. Использовать электричество накладно, для дров и угля может не оказаться места хранения. Выход есть – , работающие на брикетах из отходов древесины, габаритном мусоре или кругляке, плотно укладываемом в топку. В сравнении с или угле, расход топлива снижается в разы. О преимуществах и недостатках, о возможности сделать котлоагрегат собственными руками используя чертежи, мы и поговорим.
Если есть возможность применять в качестве топлива прессованные брекеты или же древесину, оптимально выбрать принцип пиролизного горения
Пиролиз – как процесс длительного горения
В двух словах, пиролиз – это медленное горение топлива с выходом продуктов, снова использующихся для генерации тепла. Выделенные атомы не смешиваются друг с другом, представляют собой готовую для использования горючую субстанцию. Суть сгорания заключается в минимальной подаче кислорода для поддержания тления брикетов или дров, но при этом еще и в большой выработке тепловой энергии. Экономия – главное достоинство агрегата.
Преимущества пиролизного котла
Также пиролизный котел обладает следующими преимуществами:
- Высокий КПД – коэффициент полезного действия. От 85% — это прекрасный показатель, свидетельствующий о том, что топливная энергия преобразуется в тепловую практически без остатка. Для сравнения – генерирует 65% энергии.
- Котел или – экономичные агрегаты. В пересчете на топливо и затраченные средства, они стоят на втором месте после . И, конечно, не сравнимы с электрическими котлами.
- Агрегаты перерабатывают топливо в два этапа – сжигание древесины и использование выделенного газа. Предусмотренная емкость для накопления горючего газа позволяет устроить второй контур отопления с генерацией горячей воды на собственные нужды.
- Котёл длительного горения – обычное дело, так как конструкция проста и требуется обладать лишь навыками сварного дела. Чертежи и схемы найдутся на любом сетевом портале, равно, как и отзывы .
- На длительного горения своими руками собранный, не требуется разрешения, как на газовые и электрические котлы. Но от рекомендаций мастеров-установщиков отказываться не стоит – это все-таки агрегаты повышенного риска, но сборка и монтаж на определенное место остаются прерогативой собственника, не требующей от него материальных вложений в исполнении буквы закона.
- Время полного сжигания одной порции топлива достигает нескольких суток. Например,котел длительного горения до 7 суток – обычный случай. Это освобождает владельца от постоянного контроля над агрегатом, а собственные автоматические настройки позволят оставить дом с работающей печью.
Как недостаток, отмечают невозможность работы котла на сыром топливе. К хранению запасов важно относиться бережно и не допускать перенасыщения влагой брикетов более чем на 40% от общего веса. Проблему сырости решает встроенный вентилятор, однако, он делает агрегат энергозависимым или придется приобретать источник бесперебойного питания. Пиролизный котёл — это максимальная теплоотдача.
Расчеты, схемы, чертежи, устройство: принцип работы на естественной тяге с форсункой и горелкой без автоматики
Итак, если есть желание собрать для дачных нужд в качестве эксперимента, то дерзайте. Для начала важно рассмотреть приемлемые схемы для будущей конструкции. Подробно:
- Стандартный классический пиролизный котел своими руками состоит из корпуса, поделенного на две части – камеры для сгорания топлива и выделяемого газа.
- Под камерой для твердого топлива, расположен теплообменник для носителя – он нагревается и под действием температуры циркулирует по трубной разводке отопления. два этажа, то котёл отопления своими руками потребует циркуляционного насоса, так как разогнать массу воды вверх самотеком не удастся.
- Агрегат оснащен воздушными входными каналами, откуда посредством вентилятора для котла поступает масса кислорода. И выходными газовыми, которые после отдачи собственной температуры попадают в боров, ведущий в дымоход.
- Котлоагрегат оснащается двумя дверками – верхняя для загрузки топлива, нижняя для очистки зольника.
Сравнительные характеристики заводских и самодельных простейших агрегатов на отработке
Таблица для сравнения –котлы Stropuva икустарный агрегат – плюсы и минусы:
| Заводская модель | Самодельный котел |
| Эстетичный внешний вид | — |
| Высокая мощность – от 10 кВт | + |
| Техническая оснащенность, позволяющая автоматизировать процесс | — |
| Высокий КПД – от 87% | +(до 90%) |
| Рекомендована для использования твердого каменного топлива. выше, чем у древесных отходов. | Кустарные установки из железа приемлют дрова и брикеты, для угля требуется чугунный корпус или легированная сталь |
| Объем водяного теплообменника – до 35 л | + (до 50 л) |
| Высокая цена – от 80 тыс. рублей | Твердотопливный котел сверхдлительного горения своими руками обойдется до 5 тыс. рублей |
| Внушительный вес – от 200 кг | Легкий, способный для устойчивого положения на любой поверхности. |
| Способность отапливать помещения площадью до 400 м² | Максимум – до 100 м² |
| Требует профессиональной установки и настройки | Монтаж производится самостоятельно |
Итак, твёрдотопливные котлы своими руками не уступают «мажорам», произведенным на Западе. Из показаний таблицы, выгоднее сделать его самостоятельно еще и потому, что обслуживание и ремонт, которые потребуют заводские установки, нельзя совершать не имея на то знаний и аккредитации. Иначе гарантия на изделие будет потеряна. Сделать пиролизный котёл своими руками сможет каждый мужчина.
Как изготовить пиролизный котел своими руками из газового баллона: пошаговая инструкция
Для начала требуются чертежи пиролизных самодельных котлов. Их находят в соответствующей литературе или на сайтах домашних умельцев. Важно рассматривать агрегаты с подробным видео и отзывами от реальных владельцев, в процессе эксплуатации совершенствующих собственное изобретение. Из материалов и инструментов потребуются:
- Стальные листы и профильные трубы толщиной от 3 мм. Если меньше, то со временем деформирует агрегат и приведет его в негодность в момент работы, что чревато риском прогорания стенок и возникновением пожароопасной ситуации.
- Сварочный аппарат постоянного тока и соответствующие электроды.
- Дрель с алмазными сверлами и шлифовальная машина с аналогичными дисками.
- Комплектующие котла: дверцы, короб зольника, дутьевой вентилятор.
В зависимости от конструкции и чертежей, модели агрегатов отличаются. Если создается пиролизная печь своими руками – прибор отопления лучше держит тепло, в отличие от железа, то к описанному набору добавляется шамотный кирпич и асбестовые или паранитовые листы.
Алгоритм или пошаговая инструкция состоит из следующих пунктов:
- По намеченным размерам, приготовленные листы стали и профильные трубы разрезаются. Края заготовок тщательно проходят алмазным шлифовальным кругом – сваривать будет легче и риск пораниться снизится.
- Сваривается корпус – на горизонтальную поверхность укладывается заготовка торца, а к ней прихватками крепят стенки, дно и крышку.
- Внутри котла располагают топку с колосниковой решеткой. В середине наваривается форсунка для отвода отходящих олефинов – газов с высокой температурой.
- Выполняется сборка системы охлаждения. Она состоит из нескольких профильных труб, выходящих за пределы котла.
Конструкция отделяется от топки перегородкой, а в непосредственной близости от пучка располагают патрубки подачи-обратки отопления – поместить их в камеру горения нельзя, так как вода просто вскипит.
- Далее, собирается система воздухосборника – корпуса с отверстиями и патрубками, соединенными с пучком труб для отвода газов и отверстием для приточной вентиляции. В этой систем будет накапливаться газовоздушная смесь пригодная для горения.
Остается приварить на переднюю стенку, оснащенную поддувальной и загрузочной дверцей, установить агрегат на соответствующую станину и провести испытания.
Устанавливают котел своими руками на бетонную плоскость, залитую по уровню и накрытую асбестовыми листами. Если возможности для заливки нет – вес бетона влияет на фундамент, то полы разбирают, выкладывают кирпичами, устилают паранитом и накрывают листовым железом. Так, безопасность импровизированной котельной будет соблюдена. Пиролизный котёл сделать своими руками — это просто, только надо немного постараться.
Талантливые умельцы всегда старались воспроизвести в домашних условиях то, что выпускают на заводах. В том числе приборы отопления.
Пиролизные котлы работают на твёрдом топливе, но получают из того же количества энергоносителя больше тепла.
Эффективность пиролизников делает их привлекательными, но цена на промышленные модели очень высока, поэтому рассмотрим, как собрать пиролизный котел своими руками так, чтобы действительно сэкономить.
Система обогрева жилья и других помещений постоянно развивается и совершенствуется, отсюда множество вариантов исполнения котлов и печей, работающих на столь разных видах топлива.
Это котлы на газе, на жидком топливе и на твердом.
Газовые котлы бывают на сжиженном газе из специальных баллонов и на магистральном, хотя, обычно они могут переводиться с одного вида на другой.
Жидкотопливные работают на мазуте, отработанном трансмиссионном или моторном масле, дизельном топливе и т. д.
Твердотопливные отопительные агрегаты имеют, пожалуй, самое большое разнообразие сырья, из которого получают тепло. Это ископаемый уголь, торф, пеллеты, брикеты, щепа, опилки и дрова. Часто это отходы производства. Поэтому они сравнительно недороги и относительно безопасны по сравнению, например, с газом или отработкой.
Твердотопливные котлы имеют массу достоинств — они имеют высокую теплоотдачу и выдают ровную температуру, однако у них есть один существенный недостаток — высокая цена. Можно ли сделать ? Читайте далее.
Пошаговую инструкцию по изготовлению котла для бани своими руками вы найдете .
Стоит ли покупать газовые котлы российского производства? По этой ссылке вы найдете полезную информацию об отечественном оборудование. Обзор производителей, моделей и цен.
Необходимые материалы
Для изготовления любого котла нужен металл. Он может быть листовой (для прямоугольных моделей), или круглая труба. Размеры и толщина его тоже зависят от назначения и чертежей конкретного прибора отопления.
Шамотный кирпич необходим для устройства камеры дожига. Механический датчик поможет регулировать температуру горения котла.
Труба для дымоотвода.
Из инструмента понадобятся:
- болгарка;
- сварка с электродами;
- измерительные приборы (угольник, уровень).
Пиролизный котел своими руками — чертежи и схемы
Лучше всего для изготовления своими руками взять схему пиролизного котла без принудительной вентиляции. Таким образом, упрощается и удешевляется конструкция и агрегат получается энергонезависимым.
Однако особое внимание в такой модели нужно уделить качеству выводящей трубы и обеспечению хорошей тяги.
Чертеж пиролизного котла
Требования к дымоотводящей трубе:
- она должна быть качественно утеплена;
- без резких поворотов;
- с отводом конденсата;
- с легким доступом для чистки;
- не менее 5-ти метров высотой.
Тяга является залогом стабильной работы котла.
Данная схема котла имеет три основных камеры:
- Загрузочная, для топлива.
- Камера дожига, куда обеспечивается подача вторичного воздуха.
- Теплообменник выходящий в трубу.
Горение происходит сверху вниз. Под колосниками в массиве шамотного кирпича при подаче воздуха дожигаются горючие газы и уходят через лабиринт теплообменника в дымоотвод.
Схема пиролизного котла
Доступнее всего осуществить регулировку тяги от термодатчика на выходе из котла цепочкой связанной с заслонкой подачи вторичного воздуха.
Для более высокого КПД, в некоторых конструкциях, основание отопительного прибора тоже является теплообменником. Оно имеет двойные стенки и нагревает не фундамент, а теплоноситель.
Собираем простой пиролизный котел своими руками: пошаговая инструкция
Изготовление агрегата начинается с нарезки металла для корпуса.
- По имеющимся чертежам точно размечаются детали и для удобства маркируются, например, мелом.
- Все нарезанные элементы сначала скрепляются на «прихватках» сваркой и только после окончательных замеров провариваются.
- Конструкция собирается на металлическом листе образующем дно. Затем устанавливаются на свои места боковые стенки и задняя панель, которые являются внутренней стороной котла и провариваются с двух сторон. Так как внешних стенок еще нет, получается, мы видим котел изнутри водяной рубашки.
Сюда больше не будет возможности попасть, поэтому важно тщательно проверить каждый сантиметр шва и можно обработать сварочным герметиком для полной уверенности.
Самодельный отопительный пиролизный котел
На этом этапе монтируются трубы теплообменника.
Затем наваривается «кожух» (внешняя стенка) и обечайки дверок.
Необходимо проверить возможность замены кирпичных элементов (шамотных камней) внутри котла без его разборки.
Прочие особенности газогенераторного котла
Дымоход газогенераторного котла собирается таким образом, чтобы труба наращивалась, вставляясь внутрь предыдущей, иначе конденсат будет выходить на внешнюю сторону трубы.
Желательно на внешней стенке котла установить вентиль, при помощи которого можно будет контролировать, проходящий через отопительный прибор, теплоноситель.
Котел имеет достаточно большой вес, а это влечет за собой устройство легкого фундамента.
Котел газогенераторный
Несмотря на то, что котел может довольно долго работать автономно, участие человека в его жизни – обязательно.
Дверца для закладки дров обычно делается прямоугольной. Очень важно, чтобы она максимально плотно прилегала к стенкам котла.
Специальный ограничитель должен дозировать поток воздуха, проходящий внутрь.
Техника безопасности
Как самодельные, так и заводские устройства отопления запрещено устанавливать в помещении близко от легковоспламеняющихся поверхностей (в любом случае не менее 20 см.)
Обязательно использование предтопочного металлического листа, если основание не бетонное.
Вентиляция в помещении где установлен котел – обязательна (сечение окна не менее 100 см 2).
Запрещено подливать жидкие средства для розжига на тлеющие угли.
При подкладке дров, для того чтобы избежать проникновения угарного газа в помещение, увеличивают тягу, закрывая отверстие для подачи вторичного воздуха.
Ввод в эксплуатацию
После того как вы убедились, что все подготовительные работы сделаны, нужно визуально осмотреть на наличие течи и проверить уровень теплоносителя.Запуск холодного котла представляет собой трудности по нескольким причинам:
- Нет тяги в холодном дымоходе;
- Обильный конденсат на стенках мешает разгораться топливу, создает копоть.
Вначале нужно прогреть трубу. Для этого в отверстие для её чистки направляется пламя, например, газовой или бензиновой горелки, подойдут и газеты. Только после установления тяги разрешается зажигать топливо в котле. После выхода на оптимальный режим работы производится доводка, регулирующих температуру горения, заслонок.
В начале работы допускается шум от перемещения теплоносителя по трубам, так как где-то образовались воздушные пробки, и удаляется воздух. Вначале лучше всего погонять котел на полную мощность, чтобы так сказать, опрессовать систему.
После нескольких дней эксплуатации можно будет сказать, что котел запущен и обкатан надлежащим образом.
Заключение
Сделать котёл отопления непросто, в принципе, а пиролизный – тем более. Если учесть, что техникой безопасности запрещается его применение для отопления жилого дома, а только технических помещений, стоит несколько раз подумать, прежде чем браться за это непростое дело.
Электричество стоит дорого, однако пользуются стабильным спросом. Плюсы и минусы данного оборудования, а также рекомендации по выбору электрокотла читайте в статье.
Виды неисправностей и способы устранения неполадок газовых котлов Навьен рассмотрим в теме.
Видео на тему
Современный рынок приборов отопления может поразить разнообразием ассортимента даже самого искушённого покупателя. Однако специалисты считают, что к самым эффективным и практичным отопительным котлам можно отнести газогенераторные устройства на твёрдом топливе, обладающие максимальным коэффициентом полезного действия, который достигает практически 100%.
Основным принципиальным отличием твердотопливных пиролизных котлов считается постепенное горение в условиях нехватки кислорода. Результатом сгорания топлива в таких условиях является образование горючего газа, который потом сжигается в дополнительной камере. При этом в качестве топлива используется древесина, брикеты из торфа, обычный уголь и даже бытовые отходы.
Несмотря, на конструктивную сложность устройства пиролизных котлов их сборка возможна даже своими руками при условии наличия, навыков сварщика и соответствующих чертежей и схем отопительного прибора. Но перед началом работ важно понимать, что конструкции котлов подразделяются на агрегаты с нижним и верхним расположением камеры сгорания.
При этом конструкция котла будет зависеть от метода подачи газа во вторичную камеру. Котёл с нижней камерой дожига работает по принудительному принципу подачи газа при помощи вентилятора. В свою очередь, система с камерой расположенной вверху конструкции работает за счёт законов физики, когда тёплый воздух, самостоятельно поднимается вверх.
Пиролизный котел с верхней камерой
Использование дров в стандартных котлах неудобно по той простой причине, что топливо очень быстро сгорает, а большая часть тепловой энергии улетучивается в атмосферу. Поэтому домовладельцу постоянно нужно подкладывать топливо в топку
.
В свою очередь, при пиролизе создаются определённые условия, при которых твёрдое топливо горит очень медленно с большим выделением тепловой энергии. Это было достигнуто за счёт сгорания топлива в условиях недостачи кислорода. Результатом такого горения является разложение топлива на уголь и горючие газы. Если не углубляться в сложные процессы, то смысл работы будет заключаться в следующем:
- пиролизное устройство состоит из двух металлических корпусов схожей формы, но различного диаметра соединённых между собой с помощью сварки;
- внешним кожухом служит корпус больших размеров, а топкой меньшая конструкция;
- в полученное между ними пространство заливается вода, которая является основным теплоносителем;
- меньшее изделие тоже разделено на несколько частей за счёт воздушного распределителя - одна часть предназначена для сгорания топлива, а другая для дожига пиролизных газов;
- воздушный распределитель напоминает телескопическую трубу с лопастями на конце, для равномерного распределения газов, выделяющихся, в процессе горения топлива;
- с другой стороны воздушного распределителя в область горения топлива подаётся кислород;
- в процессе прогорания топлива распределительное устройство начинает опускаться, и кислород подаётся на следующий уровень;
- контроль процесса работы пиролизного котла производится в автоматическом режиме за счёт специальных приборов, подключённых, к сети электрического тока.
Для обеспечения максимального эффекта горения важно учитывать температуру воспламенения древесины и степень её влажности, которая, испаряясь, в значительной мере влияет на качество работы пиролизного котла.
Что понадобится для изготовления котла?
Для изготовления конструктивно сложного устройства понадобится наличие широкого набора инструментов, расходных материалов и документации в соответствии со следующим перечнем:
- чертёж или схема пиролизного котла с точным указанием размеров прибора;
- электросварочный аппарат с электродами;
- шлифовальная машинка;
- турбинка с отрезными кругами по металлу.
Из расходных материалов нужно позаботиться о наличии следующих комплектующих:
Изготовление пиролизных котлов – процесс достаточно сложный и не всегда оправдывает себя. Полученное изделие прекрасно подходит для обогрева подсобных помещений, но в целях безопасности в жилом доме целесообразно использовать заводские обогревательные системы, такие как котёл Холмова.
Изготовление корпуса котла
Для сборки пиролизного котла своими руками рекомендовано использовать стальные материалы толщиной 4 мм. Но с целью экономии для кожуха конструкции можно использовать 3 мм металл .
Хочется отметить, что довольно удачно сочетается пиролизный твердотопливный котёл с воздушной системой отопления, а не стандартной конструкцией с водяным теплоносителем. В такой ситуации передача воздуха происходит по трубам, а его возврат обратно в систему по полу. Такой обогрев не перемерзает в морозы, если котёл простаивает вхолостую а, следовательно, нет необходимости сливать теплоноситель в случае отъезда хозяев.
Сборка распределителя воздуха
Только после тщательного изучения схемы и чертежа устройства можно переходить к сборке воздухораспределителя. Очень подробно сборка воздухораспределителя пиролизного котла представлена в видео с учётом подробной последовательности действий:
- Из листового металла вырезается круг диаметр, которого должен быть меньше на 20-30 мм основного корпуса. По центру в соответствии с диаметром распределителя воздуха высверливается отверстие.
- В полученное отверстие вставляется труба распределителя воздуха, которая приваривается сварочным аппаратом.
- На нижней поверхности стального блина привариваются обрезки швеллера, по форме напоминающие лопасти.
- На другом конце приваривается петля, предназначенная для поднятия и опускания конструкции. Затем монтируется заслонка регулировки поступления кислорода в топочную зону.
На этом изготовление воздухораспределителя своими руками может считаться завершённым. Остаётся из металлического листа вырезать 500 см блин с отверстием 80 мм диаметром по центру. Готовая конструкция вставляется в корпус котла, и крышка приваривается герметичным швом. На петлю распределителя воздуха крепится тросик и вся конструкция готова к установке и вводу в эксплуатацию.
Особенности пиролизного котла с нижней камерой
Принципиально пиролизный твердотопливный котёл, снабжённый нижней камерой дожига газов намного сложнее для изготовления своими руками. При этом для его самостоятельного изготовления понадобится больше времени и денежных затрат. Но для начала нужно понимать, что такие котлы подразделяются на системы, оборудованные дымососом или наддувом
. Если не углубляться в сложные физические процессы, то можно обозначить определённые принципиальные отличия.
Система с наддувом функционирует за счёт поступления горючих газов в камеру дожига посредством вмонтированного вентилятора. Из-за этого в камере нагнетается избыточное давление. При этом такая конструкция предусматривает использования любого даже самого дешёвого вентилятора, благодаря которому можно выполнить совмещение топки с камерой дожига.
Но это достоинство одновременно является и недостатком по той простой причине, что такой пиролизный котёл имеет КПД не более 83% . Из-за нагнетаемого давления часть воздуха попросту не попадает в центр процесса горения и поэтому топливо сгорает не до конца. Помимо этого под давлением часть пиролизного газа попросту вылетает в дымоходную трубу не сгорая, что опять-таки сказывается на коэффициенте полезного действия. Но самое главное слишком мощный наддув может привести к взрыву котла.
Особенности установки готовой конструкции
Установка пиролизного котла длительного горения собранного своими руками должна происходить в полном соответствии схеме и требованиям пожарной безопасности, так как процесс горения такого агрегата может достигнуть чрезмерно высокой температуры .
Пиролизные котлы, можно изготавливать как своими руками, так и приобретать готовые изделия в магазине . При этом выбор будет сделан индивидуально каждым домовладельцем в зависимости от его предпочтений. Конструкцию такого устройства сложно назвать простой для самостоятельного изготовления. Однако в итоге можно сэкономить значительную денежную сумму, хотя безопасность и качество работы самодельного устройства остаётся под сомнением.
Рейтинг: 361
Пиролизные котел отопления идеально подходит для обогрева помещений любого типа помещений, но у нее один минус: слишком высокая стоимость. Поэтому сегодня вы узнаете как сделать по чертежам и видео своими руками.
Если внимательно изучить всю информацию, схемы и инструкции, то при самостоятельном создании пиролизного котла, особых проблем не возникнет. При использовании данного устройства есть преимущества, которые существенно отличают от других видов.
К плюсам котла на твердом топливе относят то, что при горении топлива в окружающую среду практически не выделяются вредные вещества, можно утилизировать некоторый вид отходов и способность длительное время поддерживать теплые воздушные массы в помещении.
Для создания пиролизного отопительного котла своими руками, необходимо внимательно прочитать схемы, чертежи, а также аккуратно обращаться со всеми инструментами.
Принцип работы
Принцип работы пиролиза котла заключается в том, что происходит сгорание топлива и газа, который выделяется при разложении дров. Пиролизные котлы длительного горения оснащены двумя камерами, в одну из которых закладывают необходимое , которое тут же разлагается, выделившийся газ перемещается во второй отсек. Они разделены между собой перегородками, на которые помещаются брикеты.
При горении древесины, выделяемый газ смешивается с потоками воздуха, нагревая теплообменник до высоких значений температур. Горячий воздух передается . Данный процесс происходит за короткое время, поскольку стенки котла выполнены из огнеупорного кирпича. И так, перейдем к изготовлению и узнаем как сделать пиролизный котел своими руками по схеме и чертежу.
Принцип действия пиролизного котла
Материалы для создания газогенераторного котла
Для того, чтобы собрать устройство, необходимо подготовить материалы для монтажа пиролизного котла своими руками.
Этот список составляют следующие материалы:
- лист из стали, его толщина должна быть равна 4 мм;
- труба из этого же материала с такими же параметрами;
- профильная труба;
- электроды;
- автоматика терморегулирования;
- прут имеющий круглую форму, диаметром 20 мм;
- асбестовый шнур;
- гайки, болты;
- кирпич штамповочный;
По необходимости приобретают дополнительные материалы. После того, как все приобретено, делаем сами пиролизный котел по чертежам и видео.
Чертежи
Для того, чтобы изготовить самому пиролизный котел своими руками: чертежи и видео должны быть достаточно понятны.
Чертеж пиролизного котла
Невозможно собрать без качественно выполненной схемы монтажа котла длительного сгорания. Если допущена какая-нибудь ошибка при составлении, то это негативно может сказаться на работе будущего аппарата. А если соблюдать все рекомендации, то самодельная установка пиролизного котла окажется не хуже покупной.
На хорошей схеме пиролизного котла отопления подробно обозначены все отделения устройства. В качестве примера можно использовать работу Беляева для системы отопления на 40 кВт. Можно легко изменить, заменив лишь на лазерную резку для меньшего числа компонентов. Но внутренняя коробка остается без каких-либо поправок.
Принципиальная схема пиролизного котла
Такой вид пиролизного котла очень не плох, поэтому полностью отсутствует возможность промерзания или утечки тепла. Благодаря этому преимуществу допускается возможность применять не достаточно герметичные .
После того, как будет готово, нужно готовить к установке. Нормально функционирование будет после 20-30 минут. Наблюдается достаточно высокий кпд котла, а зола выделяется в незначительных количествах. Пиролизный котел для частного дома который вы сделали своими руками поддерживает высокую температуру очень долгое время.
Если не хочется тратиться на покупку, то тогда делаем самостоятельно пиролизный котел по чертежам, фото и видео. Надеемся вы поняли, как сделать пиролизный котел в домашних условиях и у вас все получиться.
Ваши контакты в этой статье от 1000 рублей в месяц. Возможны другие взаимовыгодные варианты сотрудничества. Напишите нам на admin@сайт
Твердотопливные котлы долгое время были единственным источником тепловой энергии в регионах, где не было газа. Электричество, к сожалению, было всегда дорого. Сегодня многое изменилось в подходе рационального и эффективного использования дров и угля.
Пиролизные отопительные котлы и печи – вот средство, которое помогает сэкономить топливо, сделать обслуживание системы отопления и, в частности самого котла, более удобным. Но этот вид оборудования очень дорог, поэтому многих потребителей интересует вопрос, а можно ли сделать пиролизный ? Если вы хороший сварщик и неплохо читаете чертежи, то никаких проблем нет.
Что такое пиролиз?
Пиролиз иногда называют «сухой перегонкой». Все дело в том, что твердое топливо при невысоких температурах (плюс 200-800 °C) и небольшом количестве кислорода не горит, хотя и выделяет тепло. При таких условиях топливо тлеет, выделяя пиролизный газ. Остается лишь твердый остаток, который носит название древесный кокс.
Так вот пиролизный газ, если смешать его с необходимым количеством кислорода, образует горючую смесь, при сгорании которой выделяется огромное количество тепловой энергии. На этом принципе и работают и печи.
Твердый кокс, оставшийся после выделения горючего газа, не остается без дела. Он продолжает тлеть, прогорая до конца. Так что в итоге остается только небольшое количество золы.
Исходя из вышесказанного можно сделать заключение: для того чтобы котел работал по пиролизному принципу, необходимо в составе конструкции использовать две камеры сгорания. В первой будут тлеть дрова, во второй сгорать газ, обогащенный кислородом.
Для обогащения нужно будет продумать систему подающих свежий воздух каналов, соединенных со второй топкой. Добиться того, чтобы кислород естественным путем поступал в топку, будет сложно. Поэтому специалисты рекомендуют устанавливать в конструкцию котла небольшой вентилятор. Он может быть отводящим с установкой на дымоходе, или нагнетательным с установкой в начале канальной системы. Обязательно конструкция прибора оснащается зольником.
Сам процесс начинается с подбора чертежей. Если вы не инженер, а тем более не теплотехник, то не надо заниматься самодеятельностью. Чертежи вы найдете в свободном доступе в Интернете и спецлитературе.
Главное, подогнать конструкцию под необходимые требования системы отопления дома. Итак, чтобы сделать пиролизный котел своими руками, надо предварительно подготовиться.
Инструменты
Сначала собираем инструменты:
- электросварочный аппарат;
- болгарка;
- молоток;
- рулетка и карандаш;
- дрель.
Подготавливаем материалы:
- стальной лист толщиною 4 мм;
- труба диаметром 100 мм;
- труба 32, 50 мм;
- прямоугольная труба 60х30 мм толщиной 2 мм;
- вентилятор.
Если собирать самодельный пиролизный котел упрощенного типа, то его можно сделать из буржуйки. Только прибор этот будет не горизонтального типа, а вертикального, потому что оптимальный вариант конструкции – топка для сгорания пиролизного газа над топкой, где тлеют дрова. Таким образом, газ будет самотеком подниматься из первой камеры во вторую.
Поэтому из листового железа надо будет нарезать несколько прямоугольников, составляющих стенки корпуса. Плюс еще надо будет сделать несколько прямоугольных участков: для перегородки двух топок, для отсечения камер сгорания от отсека, где будет располагаться теплообменник. На одном из листов вырезаются два прямоугольных отверстия: верхнее – под дверцу топочной камеры, нижнее – под зольниковый отсек.
Из прямоугольной трубы необходимо нарезать два отрезка шириной, равной глубине котла. Обязательно из арматуры варится решетка (можно приобрести готовую). Изготавливается теплообменник из трубы 50 мм.
Конструкция устройства может быть змеевидной или в виде трубчатого радиатора с коллекторами.
В первую очередь свариваются между собой задняя стенка и две боковые, далее дно котла. Теперь необходимо установить теплообменник. Его можно крепить к одной из боковых стенок, например, к задней (оптимально).
Для крепления можно использовать кусочки арматуры, которые варятся одним концом к стене, другим – к трубам теплообменника. После чего устанавливается перегородка, закрывающая теплообменник.
Установка перегородки
Следующий этап – это установка перегородки между двумя камерами сгорания. Здесь два нюанса. Длина перегородки не должна равняться глубине топки. Она должна быть на 2-3 см меньше. Таким образом, создается зазор, через который пиролизный газ будет переходить с нижней камеры в верхнюю.
Перегородка должна устанавливаться с небольшим наклоном в сторону зазора. То есть, в нижней топочной камере должен образоваться небольших размеров конус с верхним углом у зазора. В принципе, можно обойтись и без конуса, установив чисто горизонтальную перегородку.
Приготовленные прямоугольные трубы используются для изготовления воздушных каналов. В них делаются дрелью и сверлом 10-12 мм через каждые 5 см отверстия с одного бока. Длина каналов равна длине перегородки между топками плюс ширина отсека, где расположен теплообменник. Один торец канала наглухо заваривается, при сборке он будет направлен в сторону лицевой стенки.
В перегородке теплообменника и задней стенке делаются два прямоугольных отверстия, которые по сечению равны внешнему сечению прямоугольных труб. Теперь устанавливаются каналы таким образом, чтобы их открытый торец смотрел из задней стенки котла. При этом отверстия в каналах смотрели внутрь топки. Профтрубы привариваются к стенкам верхней камеры сгорания.
А сзади к этим трубам привариваются точно такие же, только без перфорации, и устанавливаются они вертикально. Их длина определяется местом соединения с каналами сверху, а снизу – не доходя до низа котла на 10-15 см.
Именно в нижней части устанавливается герметичный металлический короб, в который монтируется вентилятор. По сути, короб будет выполнять функции воздушной сборной камеры. Сделать его можно из листов металла толщиною 2-3 мм. Его размеры определяются расстоянием между воздушными каналами, а высота в пределах 10-15 см.
Установка передней стенки
Самодельный пиролизный котел – это двухкамерная конструкция. Поэтому у лицевой стенки агрегата три дверцы: для зольника, для нижней камеры и для верхней.
Дверцы для верхней топки и для зольника – это небольшие лючки. В этом случае зольниковая дверца может служить воздушным отверстием для подачи кислорода в нижнюю камеру сгорания. А так как туда необходимо подавать небольшое количество свежего воздуха, то дверцу зольникового отсека можно сделать в виде заслонки.
Дверца для закладки топлива должна быть большой. И все дверцы необходимо обязательно герметизировать с помощью асбестовой ленты.
А если вам нет необходимости использовать отопительный котел? В таком случае обычная пиролизная печь своими руками собирается еще проще. В конструкцию агрегата не устанавливается теплообменник.
Срок эксплуатации
Обратите внимание, что конструкция, предложенная выше, это самый упрощенный вариант. Работать прибор будет надежно, но недолго – лет 5, не больше. Стенки котла прогорят быстро, потому что пиролизный газ сгорает при очень высоких температурах.
Чтобы продлить срок эксплуатации, необходимо верхнюю топку обложить шамотным кирпичом. Будет неплохо, если над ней соорудить воздушную камеру, через которую будут уходить угарные газы в дымоход.
Самодельный пиролизный котел надо уметь растапливать. Первые минут 10 надо, чтобы агрегат работал, как обычная дровяная печь. То есть, открыть дымоход полностью, открыть побольше дверцу зольника. Как только котел протопится, можно закрывать все заслонки и выставлять размеры их зазоров.
Обращайте внимание при этом на дым, который валит из дымохода. Если его нет или он идет в незначительных количествах, значит, ваш нагреватель был собран правильно.
