(function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || ; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: "R-A-219849-29", renderTo: "yandex_rtb_R-A-219849-29", async: true }); }); t = d.getElementsByTagName("script"); s = d.createElement("script"); s.type = "text/javascript"; s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js"; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");

Многие согласятся, что курение стало обычным делом в нашей повседневной жизни. Сейчас модно курить вейпы, кальяны, сигареты, бонги, а некоторые все-еще предпочитают окунуться в атмосферу прошлого с помощью курительной трубки. В этой статье мы поговорим о том, что же представляет из себя подлинная курительная трубка, разберемся из чего производят этот аксессуар для курения и постараемся определить какому устройству из былых лет стоит отдать предпочтение настоящему джентльмену.

Что такое курительная трубка

Курительная трубка представляет собой специальное приспособление, предназначенное для курения табака, который предварительно подготавливают и нарезают. Именно курительная трубка была тем самым аксессуаром, с помощью которого все человечество пристрастилось к пагубной привычке. Данный вид курения был очень популярен почти до середины XX века, пока его не потеснили сигареты и папиросы. И хотя в настоящее время такой способ курения не очень популярен, европейские курительные трубки из дерева до сих пор находят своих истинных ценителей, и пользуются популярностью в узких аристократических кругах общества.

Восточной модификацией курительной трубки является кальян. Только он имеет более сложное устройство и предназначается для курения не сухого табака, а влажных табачных и бестабачных смесей, курительных камней и кремов.

Все курительные трубки имеют схожее устройство и состоят из следующих частей:

• чаша,
• камера,
• чубук,
• мундштук,
• прикус,
• шейка мундштука,
• дымовой канал;
• фильтр

Каждая из частей выполняет определенную функцию. Но сейчас мы не будем на этом останавливаться.

(function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || ; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: "R-A-219849-21", renderTo: "yandex_rtb_R-A-219849-21", async: true }); }); t = d.getElementsByTagName("script"); s = d.createElement("script"); s.type = "text/javascript"; s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js"; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");

Перед тем, как приступить к курению, необходимо предварительно очистить устройство от сгоревшего табака и грязи, и только потом набить новым. Казалось бы, что курительная трубка очень простое приспособление и для ее курения, кроме табака, больше ничего не требуется. Но это не так. Есть много необходимых аксессуаров упрощающих процесс подготовки к курению, а также предназначенных для ухода за этим устройством. Это различные топталки, ершики, ножики и т.д.

За все время существования курительной трубки, ее внешний вид и отношение к ней очень сильно изменились. Из простого и дешевого приспособления, она превратилась в часть имиджа. И это уже не продукт массового производства с низким качеством, а дорогой единичный товар, в последнее время авторского исполнения. Набирает популярность коллекционирование раритетных экземпляров, создаются сообщества их ценителей.

Материалы

Всем, кто хочет приобщиться к культуре курения трубок, следует знать, что их разновидностей существует очень большое количество. Классифицируют их по следующим параметрам:

• материалу изготовления;
• форме.

В этой статье мы более подробно опишем материалы, из которых производят эти устройства, а какие формы бывают, расскажем в следующий раз.

Дерево

Одними из самых популярных являются курительные трубки из дерева. Чтобы они хорошо и долго служили, необходимо тщательно подходить к выбору древесины, из которой сделана трубка. Вид древесины влияет не только на прочность и форму устройства, но и на вкус табачного дыма. Самой лучшей древесиной является бриар, но он и стоит не дешево.

Бриар – это плотный древовидный нарост между корнем и стволом кустарника из семейства вересковых. Лучше всего подойдет древесина средиземноморского бриара, выросшего на богатых кремнием почвах. Высокое содержание кремния не позволяет трубке гореть, а пористая структура этой древесины замечательно впитывает влагу, которая образовывается во время курения. Самые лучшие экземпляры получаются из 80-100 летних растений.

Курительные трубки из бриара не только огнестойкие. У них есть особенность собирать и возвращать аромат табака, который в них курили. Это и есть вкус трубки, который устройство приобретает в процессе его эксплуатации. Каким будет этот вкус, будет зависеть от качества древесины, качества обработки, от того, как часто пользуются устройством и, естественно, от табака, который курят.

Недорогие курительные трубки производят из груши или бука. Прочая древесина подходит хуже, а хвойные породы для этой цели вовсе не годятся. Дешевые курительные трубки могут быть из разных фруктовых деревьев, березы или бука, но покупать их не стоит. Поскольку при курении они прогорают, придавая дыму неприятный привкус, а влага собирается и вытекает из мундштука вместе со смолами и пеплом.

Иногда можно встретить курительные трубки из морты – мореного дуба, пролежавшего веками в торфе или глинистой почве. Такая древесина очень прочная и хорошо подходит для таких устройств. Но поскольку запасы этого материала не большие, то для промышленного производства морта не используется.

(function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || ; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: "R-A-219849-1", renderTo: "yandex_rtb_R-A-219849-1", async: true }); }); t = d.getElementsByTagName("script"); s = d.createElement("script"); s.type = "text/javascript"; s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js"; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");

Морская пенка

Отличным материалом для курительных трубок является пенка (Meerschaum). Слово Meerschaum переводится с немецкого языка как «морская пена» и хорошо характеризует такие качества как легкость и белизну. Пенкой называют сепиолит – это пористый минерал белого цвета, самый качественный добывается в Турции, неподалеку от города Эскишехир. Пенковые трубки имеют такие же свойства, что и бриаровые – они жароустойчивы, слабо теплопроводны и гигроскопичны, что очень важно для этих устройств. За счет высокой влагопоглощающей способности пенковая трубка со временем меняет цвет с белого на золотистый, вишневый или коричневый. Невозможно угадать, через сколько времени устройство поменяет цвет – может пройти и 2 месяца и год. В большей степени на это будет влиять частота и интенсивность курения, а в меньшей — сорт табака.

Преимущество пенковых трубок перед бриаровыми в том, что устройство из пенки можно курить несколько раз в день, тогда как бриаровые необходимо сушить после каждого сеанса курения. Но изделия из сепиолита очень хрупкие и обращаться с ними нужно очень аккуратно.

Тыква

Также существует курительная трубка из тыквы, которая носит название калабаш. Calabash в переводе с английского — бутылочная тыква или горлянка. Долгое время производили трубки из тыквы с чашами из морской пенки или фарфора, но их создание очень трудоемкое и, на сегодняшний день, эти устройства очень дорогие. Поэтому и используют красное дерево или бриар для создания курительных устройств, придавая им похожие формы, и выдают их за калабаш.

Главной особенностью трубки из тыквы является наличие воздушной камеры, которая расположена ниже чаши. В этой камере дым охлаждается и смягчается.

Трубки из тыквы и из пенки очень схожи функционально, но дым с калабаша получается гораздо мягче и прохладнее.

Кукуруза

Одними из недорогих устройств, считаются курительные трубки из кукурузы. Их производят из кукурузных початков, которые предварительно подсушивают около 2-х лет. Затем из них формируют чаши, погружают в смесь на основе гипса, а затем покрывают лаком.

Кукурузные трубки не нуждаются в обкуривании, как бриаровые, поэтому могут быть рекомендованы новичкам в качестве первой трубки. Из недостатков можно отметить то, что их необходимо долго просушивать, а так же их небольшой строк эксплуатации – меньше чем за два года они прогорают. Но, поскольку это дешевые курительные трубки, то их можно просто заменить новыми, ведь в плане вкусовых качеств они являются достойной альтернативой устройствам из бриара.

Другие материалы

Трубки из глины в наше время не популярны в плане курения, хотя они прочны и их легко изготавливать. В большинстве случаев такие экземпляры пополняют частные коллекции. То же самое касается и фарфоровых устройств.

Металл для трубок используется, в основном, как отделка или для некоторых деталей. Курительные устройства с металлической чашей не очень удобны для курения табака, поскольку очень сильно нагреваются, а вот для курения наркотических веществ они вполне могут использоваться.

Также, в последнее время, появились трубки из пластика. Но это совсем неподходящий материал для такого устройства и не может использоваться по назначению, их можно покупать в качестве сувениров.

Мы рассмотрели только некоторые материалы, из которых делают курительные трубки. Но в погоне за низкой ценой, не стоит забывать о своем здоровье. Ведь правильная курительная трубка не будет стоить дешево, зато будет более качество фильтровать табачный дым и приносить удовольствие вкусом Вашего любимого табака.

Вот так выглядит готовая трубка. На изготовление этой трубки у меня ушло два полных рабочих дня. Это большая удача: в среднем на трубку уходит больше времени, поскольку часто заготовки уходят в брак из-за скрытых дефектов материала (трещины, каверны). Плюс у меня было заранее подготовленное колечко из бивня мамонта.

Материал, из которого делаются трубки, называется бриар. Это нарост в корневой системе древовидного вереска - деревца, обитающего вокруг средиземного моря в засушливом климате в каменистой почве. В этом пористом наросте деревце накапливает влагу, а из грунта впитывает минералы, делающие его твердым и почти не горючим. Именно такие сложные условия произрастания делают этот материал идеальным для изготовления курительных трубок.

На этом снимке грубо вырезанный и расчерченный блок. В исходном блоке трубка размещена под углом, потому прежде чем вырезать, пришлось наклеить на эпоксидку обрезки бриара. Сейчас они видны по углам. Это упростит фиксацию заготовки в токарном станке. А в последствии эти уголки срежутся.

У деревянной части трубки - стаммеля - будет два отверстия. Одно в чубуке для крепления мундштука (мортиз), и одно в чаше - табачная камера. Из дна мортиза в одно табачной камеры будет просверлен дымовой канал. Оси всех трех сверловок находятся в одной плоскости, она расчерчена посередине блока.

Это колечко из бивня мамонта. Оно заранее подготовлено. Иногда приходится потратить целый рабочий день, чтобы заготовить такие колечки из разных материалов с разными размерами.

Один торец колечка сточен строго перпендикулярно оси. Этой стороной оно будет обращено к чаше. Другая сторона не сточена - сточится уже на месте.

Вот так выглядит сам бивень.

Помимо бивня мамонта я использую и другие материалы: коровий рог, лосиный рог, различные сорта дерева (люблю самшит и корень бубинго), акриловые имитации всевозможных материалов. Любопытно, что трубку с бивнем мамонта нельзя отправлять в США. Для защиты редких животных их законы запрещают импорт изделий из слоновой кости, а таможенники не могут отличить слона от ископаемого мамонта, которого уже немного поздно защищать. Потому на американский рынок используется только акриловая имитация слоновой кости.

На токарном станке я выточил на торце чубука цилиндрик под внутренний диаметр колечка. Приклеил колечко на эпоксидный клей, затем сточил торец и просверлил мортиз. Очень важно делать это за одну установку, чтобы ось мортиза была точно перпендикулярна торцу. Иначе на стыке чубука и мундштука была бы щелочка.

Именно потому, что заготовку на этом этапе нельзя снимать со станка, приходится заранее заготавливать колечки. Работу упростил бы второй токарник, даже самый маленький, но пока есть и более необходимое оборудование, на которое уходят свободные средства.

Если не делать колечка, то обойтись можно и без токарника, имея лишь сверлильный станок. Торец чубука в таком случае точится сверлом Форстнера. Это фреза, используемая для сверления под мебельные петли, например.

Следующий этап - сверление дымового канала. Я сверлю его, подавая руками заготовку на вращающееся в токарнике сверло. Упираясь в нужном месте задней бапкой, я не даю сверлу уйти в сторону.

Для этого нужно сделать лунку на тыльной стороне заготовки. В эту лунку и упрется центр задней бапки. Еще одна лунка на дне мортиза - в нее попадет сверло.

Дымовой канал просверлен на нужную глубину до предполагаемого места встречи со сверловкой табачной камеры.

Сверло - 4мм. Диаметр сверловки - вопрос спорный. Большинство фабричных производителей делают каналы узкими, около 3 мм. Датские мастера предпочитают чуть шире - 3.5 мм. Большинство наших мастеров сверлят на 4мм. Американские мастера тоже любят широкие каналы.

Трубка с широким каналом курится, на мой взгляд, вкуснее и суше. Чуть возрастает вероятность засасывания в канал частичек табака, но для бесфильтровых трубок это не проблема: канал легко прочистить ершиком, не разбирая трубку. Сам я с этой проблемой и не сталкивался, поскольку курю в основном крупно нарезанные табаки английской группы. Датские табаки обычно нарезаны мельче, от того, наверное, и датские мастера предпочитают каналы поуже.

Отверстие просверлено чуть-чуть ниже центра дна мортиза. В бентах это необходимо, чтобы ершик легко проходил собранную трубку. При шлифовке канала отверстие будет чуть расточено вверх до овала.

За следующую установку на токарник я сверлю табачную камеру и точу цилиндр чаши. Форма трубки совершенно не цилиндрическая, и будет выводится другим инструментом, но будет от чего отталкиваться.

На заднем плане сверло для табачной камеры. Это переточенная на параболу перка.

Камера точится до тех пор, пока не сойдется с дымовым каналом. Канал должен войти в центр камеры по самому дну. Чуть правее-левее - не большая проблема, и в разумных пределах я такую ошибку допускаю. Чуть ниже, канавкой по дну - не совсем правильно, я стараюсь такой канавки не оставлять. Чуть выше - однозначно брак. Трубка с завышенной сверловкой канала не будет докуриваться до конца, начнет "закисать", что испортит вкус.

В данном случае все идеально. Выход канала будет еще аккуратнее после шлифовки.

Видно, что наклеенные уголки сточились и не станут частью трубки.

Следующий этап - точение формы. На заднем плане шлифовальный диск с липучкой. Я устанавливаю его на токарник, но можно приспособить любой мотор, или даже воспользоваться болгаркой.

Использовать для этого токарник даже не совсем правильно. Любящий свой станок токарь никогда не станет использовать на нем никакие абразивы. Но мой станок итак стар и не точен, до меня на нем работали много поколений учащихся какого-то ПТУ.

На снимке видны пара черных точек - это сендпиты - песчинки, попавшие в бриар из грунта. Эти сендпиты сточатся, но даже попав на поверхность трубки, они вполне допустимы. Гладкие трубки без сендпитов продаются дороже.

Сперва я точу закругления чаши только с четырех сторон.

Затем уже грубо вывожу всю форму.

Если намочить заготовку, видны грейнсы - естественный рисунок бриара. Позже я сделаю эти грейнсы контрастными с помощью последовательной шлифовки и окраски.

Стаммель еще немного отшлифован грубой шкуркой (150 грит), отрезан кусок эбонита под мундштук.

Мундштук будет чуть изогнутый, но сперва он делается прямым. Эбонит легко гнется при нагреве, затем застывает. Но это позже.

На токарном станке я вытачиваю цапфу - шип мундштука для соединения со стаммелем - деревянной частью. Цапфа имеет точный диаметр, чтобы плотно держаться в мортизе, но не застревать. И по длине точно подогнан под глубину мортиза, чтобы внутри собранной труби не было полости. Если быть совсем точным, длина цапфы все-таки чуть-чуть меньше глубины мортиза, на 0.2 мм примерно. Это нужно из-за температурного расширения, чтобы в теплой трубке не образовалась щелочка.

Канал мундштука просверлен тремя сверлами: сперва чуть-чуть 3.8 мм, затем 2.5 почти до конца, затем на встречу со стороны загубника 1.5мм.

Затем я растачиваю щель загубника. Для этого используются следующие инструменты:

Насадка для бормашинки Dremel нужна, чтобы набросать направление щели. Большинство фабричных производителей и некоторые мастера (итальянцы в основном) на этом и останавливаются. Но если делать все по уму, щель нужно расточить глубоким конусом вглубь мундштука. Для этого я использую обломок пилки для электрического лобзика.

Третий инструмент называется конусный риммер. Это треугольный надфиль со сточенной насечкой. В широком месте сечение вписывается в окружность диаметром 4мм - как раз под диаметр канала стаммеля. Вращая этот риммер в канале, я убираю "ступеньки" между сверловками разными сверлами. Получается плавное сужение от 4мм на входе до 1.5мм у загубника. Опять же, многие производители этот этап опускают, а эти ступеньки копят конденсат из дыма.

Затем я грубо точу форму мундштука тем же шлифовальным диском на липучке. Дальше - только ручной инструмент: напильники и шкурки.

На этом снимке грубо выведена форма загубника. Я делаю это плоским напильником.

Еще немного поработал напильником, а дальше - шкурка 150 грит на вот таком вот брусочке. Я использую разные брусочки: круглые, прямоугольные, сложных профилей. Шлифовать на пальцах не получится как минимум из-за разной плотности материалов: бриар провалится, мамонт и эбонит выпучатся.

Поточил еще.

Дошел до 240 грит. Намочил. Видны грейнсы.

Каналы стаммеля и мундштука пошлифовал шкурками на деревянной шпажке. Со стороны загубника - шкурками, сложенными в острый уголок. Канал стаммеля я шлифую до 320 грит - дальше нет необходимости. Задача лишь избавиться от следов сверла, затрудняющих чистку. Канал мундштука я не только шлифую до 800 грит, но и полирую пастой на длинном ершике (виден позади трубки).

Затем я нагреваю мундштук строительным феном и загибаю его. Затем остужаю холодной водой. Пока не было фена, я использовал простую свечку. Феном удобнее только потому, что невозможно случайно поджечь эбонит.

Отшлифовал шкуркой 320 грит. Вывел окончательную форму загубника. Загубник я делаю физиологичным, подобно боксерской капе.

Начиная с 320 грит я окрашиваю трубку между шкурками. Сейчас я использую черную водную морилку. После окрашивания смываю остатки морилки влажной тряпочкой.

Здесь окрашенная в черный цвет трубка отшлифована до 400 грит. Как видно, часть морилки, попавшая на более пористые волокна, впиталась чуть глубже, и осталась после шлифовки. Так проявляется контраст грейнсов.

Процедура повторена со шкуркой 500 и 600 грит.

Наношу основной цвет. Это уже спирторастворимая морилка. Опять же, излишки морилки смываются влажной тряпочкой, чтобы трубка не пачкала руки.

Полирую трубку пастой на полировальном круге. На отполированном мундштуке видны небольшие косяки шлифовки - там перешлифовываю, довожу до 1500 грит, и полирую повторно.

Подтеки морилок в табачной камере сошлифовываю шкуркой на такой вот палочке. Использую грубую шкурку 150 грит. Некоторые мастера шлифуют камеру в зеркало, но я считаю это не только излишним, но и вредным. На грубую поверхность камеры быстрее ложится нагар.

Наношу маркировку трубки клеймами. Свое имя - А. Бондарев. Грейдинг А-Б-В, А - самый высокий. И дату изготовления, в данном случае 2013-09-13. Традиционно мастера используют для клейм латиницу, но я предпочитаю родные русские буквы. Возможно, мне прийдется приумерить свой патриотизм, когда выйду на зарубежные рынки, но пока мои трубки продаются лишь в России и СНГ.

На готовую трубку я наношу карнаубский воск - натуральное вещество, придающее глянец, например, конфетам M&Ms. По сути это лишь предпродажная подготовка, поскольку со временем карнауба сотрется. Для нанесения карнаубы я использую такой же хлопковый диск, как для полировки.

Осталось сшить кожаный мешочек, и трубка готова. В камере осталась капелька черной морилки - не беда. Закурится. Бóльшую часть брызг стер, дальше тереть уже нельзя без искажения геометрии камеры.

Как и обещал, публикую статью об изготовлении курительной трубки . Отснял заготовку на каждом этапе, но все никак руки не доходили написать для каждой фотки текст. Огромная, как выяснилось, работа.

UPDATE !!!
Статья уже здорово устарела, а написать новую
все времени нет:) Зато есть более свежее видео, вернее,
целый фильм . Это 2015 год. Как найду время, обязательно
сниму новое видео, и отдельные видео по разным этапам
процесса. Так что переходите по ссылке,
подписывайтесь на канал:)

Это колечко из . Оно заранее подготовлено. Иногда приходится потратить целый рабочий день, чтобы заготовить такие колечки из разных материалов с разными размерами.

Один торец колечка сточен строго перпендикулярно оси. Этой стороной оно будет обращено к чаше. Другая сторона не сточена - сточится уже на месте.

Вот так выглядит сам бивень.

Помимо бивня мамонта я использую и другие материалы: коровий рог, лосиный рог, различные сорта дерева (люблю самшит и корень бубинго), акриловые имитации всевозможных материалов. Любопытно, что трубку с бивнем мамонта нельзя отправлять в США. Для защиты редких животных их законы запрещают импорт изделий из слоновой кости, а таможенники не могут отличить слона от ископаемого мамонта, которого уже немного поздно защищать. Потому на американский рынок используется только акриловая имитация слоновой кости.

На токарном станке я выточил на торце чубука цилиндрик под внутренний диаметр колечка. Приклеил колечко на эпоксидный клей, затем сточил торец и просверлил мортиз. Очень важно делать это за одну установку, чтобы ось мортиза была точно перпендикулярна торцу. Иначе на стыке чубука и мундштука была бы щелочка.

Именно потому, что заготовку на этом этапе нельзя снимать со станка, приходится заранее заготавливать колечки. Работу упростил бы второй токарник, даже самый маленький, но пока есть и более необходимое оборудование, на которое уходят свободные средства.

Если не делать колечка, то обойтись можно и без токарника, имея лишь сверлильный станок. Торец чубука в таком случае точится сверлом Форстнера. Это фреза, используемая для сверления под мебельные петли, например.

Следующий этап - сверление дымового канала. Я сверлю его, подавая руками заготовку на вращающееся в токарнике сверло. Упираясь в нужном месте задней бапкой, я не даю сверлу уйти в сторону.

Для этого нужно сделать лунку на тыльной стороне заготовки. В эту лунку и упрется центр задней бапки. Еще одна лунка на дне мортиза - в нее попадет сверло.

Дымовой канал просверлен на нужную глубину до предполагаемого места встречи со сверловкой табачной камеры.

Сверло - 4мм. Диаметр сверловки - вопрос спорный. Большинство фабричных производителей делают каналы узкими, около 3 мм. Датские мастера предпочитают чуть шире - 3.5 мм. Большинство наших мастеров сверлят на 4мм. Американские мастера тоже любят широкие каналы.

Трубка с широким каналом курится, на мой взгляд, вкуснее и суше. Чуть возрастает вероятность засасывания в канал частичек табака, но для бесфильтровых трубок это не проблема: канал легко прочистить ершиком, не разбирая трубку. Сам я с этой проблемой и не сталкивался, поскольку курю в основном крупно нарезанные табаки английской группы. Датские табаки обычно нарезаны мельче, от того, наверное, и датские мастера предпочитают каналы поуже.

Отверстие просверлено чуть-чуть ниже центра дна мортиза. В бентах это необходимо, чтобы ершик легко проходил собранную трубку. При шлифовке канала отверстие будет чуть расточено вверх до овала.

За следующую установку на токарник я сверлю табачную камеру и точу цилиндр чаши. Форма трубки совершенно не цилиндрическая, и будет выводится другим инструментом, но будет от чего отталкиваться.

На заднем плане сверло для табачной камеры. Это переточенная на параболу перка.

Камера точится до тех пор, пока не сойдется с дымовым каналом. Канал должен войти в центр камеры по самому дну. Чуть правее-левее - не большая проблема, и в разумных пределах я такую ошибку допускаю. Чуть ниже, канавкой по дну - не совсем правильно, я стараюсь такой канавки не оставлять. Чуть выше - однозначно брак. Трубка с завышенной сверловкой канала не будет докуриваться до конца, начнет "закисать", что испортит вкус.

В данном случае все идеально. Выход канала будет еще аккуратнее после шлифовки.

Видно, что наклеенные уголки сточились и не станут частью трубки.

Следующий этап - точение формы. На заднем плане шлифовальный диск с липучкой. Я устанавливаю его на токарник, но можно приспособить любой мотор, или даже воспользоваться болгаркой.

Использовать для этого токарник даже не совсем правильно. Любящий свой станок токарь никогда не станет использовать на нем никакие абразивы. Но мой станок итак стар и не точен, до меня на нем работали много поколений учащихся какого-то ПТУ.

На снимке видны пара черных точек - это сендпиты - песчинки, попавшие в бриар из грунта. Эти сендпиты сточатся, но даже попав на поверхность трубки, они вполне допустимы. Гладкие трубки без сендпитов продаются дороже.

Сперва я точу закругления чаши только с четырех сторон.

Затем уже грубо вывожу всю форму.

Если намочить заготовку, видны грейнсы - естественный рисунок бриара. Позже я сделаю эти грейнсы контрастными с помощью последовательной шлифовки и окраски.

Стаммель еще немного отшлифован грубой шкуркой (150 грит), отрезан кусок эбонита под мундштук.

Мундштук будет чуть изогнутый, но сперва он делается прямым. Эбонит легко гнется при нагреве, затем застывает. Но это позже.

На токарном станке я вытачиваю цапфу - шип мундштука для соединения со стаммелем - деревянной частью. Цапфа имеет точный диаметр, чтобы плотно держаться в мортизе, но не застревать. И по длине точно подогнан под глубину мортиза, чтобы внутри собранной труби не было полости. Если быть совсем точным, длина цапфы все-таки чуть-чуть меньше глубины мортиза, на 0.2 мм примерно. Это нужно из-за температурного расширения, чтобы в теплой трубке не образовалась щелочка.

Канал мундштука просверлен тремя сверлами: сперва чуть-чуть 3.8 мм, затем 2.5 почти до конца, затем на встречу со стороны загубника 1.5мм.

Затем я растачиваю щель загубника. Для этого используются следующие инструменты:

Насадка для бормашинки Dremel нужна, чтобы набросать направление щели. Большинство фабричных производителей и некоторые мастера (итальянцы в основном) на этом и останавливаются. Но если делать все по уму, щель нужно расточить глубоким конусом вглубь мундштука. Для этого я использую обломок пилки для электрического лобзика.

Третий инструмент называется конусный риммер. Это треугольный надфиль со сточенной насечкой. В широком месте сечение вписывается в окружность диаметром 4мм - как раз под диаметр канала стаммеля. Вращая этот риммер в канале, я убираю "ступеньки" между сверловками разными сверлами. Получается плавное сужение от 4мм на входе до 1.5мм у загубника. Опять же, многие производители этот этап опускают, а эти ступеньки копят конденсат из дыма.

Затем я грубо точу форму мундштука тем же шлифовальным диском на липучке. Дальше - только ручной инструмент: напильники и шкурки.

На этом снимке грубо выведена форма загубника. Я делаю это плоским напильником.

Еще немного поработал напильником, а дальше - шкурка 150 грит на вот таком вот брусочке. Я использую разные брусочки: круглые, прямоугольные, сложных профилей. Шлифовать на пальцах не получится как минимум из-за разной плотности материалов: бриар провалится, мамонт и эбонит выпучатся.

Поточил еще.

Дошел до 240 грит. Намочил. Видны грейнсы.

Каналы стаммеля и мундштука пошлифовал шкурками на деревянной шпажке. Со стороны загубника - шкурками, сложенными в острый уголок. Канал стаммеля я шлифую до 320 грит - дальше нет необходимости. Задача лишь избавиться от следов сверла, затрудняющих чистку. Канал мундштука я не только шлифую до 800 грит, но и полирую пастой на длинном ершике (виден позади трубки).

Затем я нагреваю мундштук строительным феном и загибаю его. Затем остужаю холодной водой. Пока не было фена, я использовал простую свечку. Феном удобнее только потому, что невозможно случайно поджечь эбонит.

Отшлифовал шкуркой 320 грит. Вывел окончательную форму загубника. Загубник я делаю физиологичным, подобно боксерской капе.

Начиная с 320 грит я окрашиваю трубку между шкурками. Сейчас я использую черную водную морилку. После окрашивания смываю остатки морилки влажной тряпочкой.

Здесь окрашенная в черный цвет трубка отшлифована до 400 грит. Как видно, часть морилки, попавшая на более пористые волокна, впиталась чуть глубже, и осталась после шлифовки. Так проявляется контраст грейнсов.

Процедура повторена со шкуркой 500 и 600 грит.

Наношу основной цвет. Это уже спирторастворимая морилка. Опять же, излишки морилки смываются влажной тряпочкой, чтобы трубка не пачкала руки.

Полирую трубку пастой на полировальном круге. На отполированном мундштуке видны небольшие косяки шлифовки - там перешлифовываю, довожу до 1500 грит, и полирую повторно.

Подтеки морилок в табачной камере сошлифовываю шкуркой на такой вот палочке. Использую грубую шкурку 150 грит. Некоторые мастера шлифуют камеру в зеркало, но я считаю это не только излишним, но и вредным. На грубую поверхность камеры быстрее ложится нагар.

Наношу маркировку трубки клеймами. Свое имя - А. Бондарев. Грейдинг А-Б-В, А - самый высокий. И дату изготовления, в данном случае 2013-09-13. Традиционно мастера используют для клейм латиницу, но я предпочитаю родные русские буквы. Возможно, мне прийдется приумерить свой патриотизм, когда выйду на зарубежные рынки, но пока мои трубки продаются лишь в России и СНГ.

На готовую трубку я наношу карнаубский воск - натуральное вещество, придающее глянец, например, конфетам M&Ms. По сути это лишь предпродажная подготовка, поскольку со временем карнауба сотрется. Для нанесения карнаубы я использую такой же хлопковый диск, как для полировки.

Осталось сшить кожаный мешочек, и трубка готова . В камере осталась капелька черной морилки - не беда. Закурится. Бóльшую часть брызг стер, дальше тереть уже нельзя без искажения геометрии камеры.

Небольшой, старый, но все еще пригодный к эксплуатации комод можно использовать как обувницу с удобным и мягким сиденьем для прихожей, в качестве скамьи с местом для хранения игрушек в детской и т.д. Материалы Для работы вам понадобятся: невысокий комод для переделки с ящиками; большие подушки; ткань для обивки подушек сиденья; степлер; молоток; отвертка; гвозди и […]

в закладки

Песочница является одним из любимых мест игр для детей. Чтобы песок не рассыпался по всему двору, и детям было удобно играть, вы можете самостоятельно соорудить песочницу с закрывающимися створками, которые легко трансформируются в лавочки. Материалы Для сооружения песочницы своими руками вам будут нужны: доски; саморезы; винты; затирка для дерева; метр; петли; карандаш; защитные очки; циркулярная […]

в закладки

В этом мастер-классе мы будем делать современную и стильную подставку для ножей из натурального дерева. Все подробности с фото, далее. Материалы Перед началом работы приготовьте: доски; бамбуковые шпажки; морилку; рулетку; шпаклевку по дереву; небольшие гвозди; столярный клей; струбцины; карандаш; пилу; шлифовальную машинку или наждачную бумагу. Шаг 1. Исходя из количества имеющихся у вас ножей и […]

в закладки 1

Этот штатив удобен и для видео, и фотокамеры. Он удобно складывается, чтобы не занимать много места при хранении. Сделать штатив вы можете запросто своими руками. Как именно, вы узнаете в приведенном и описанном мастер-классе. Материалы Перед началом работы, обязательно убедитесь в наличии: досок из прочной древесины толщиной около 1 см; винтов; стальных прутьев; пластиковых футляров […]

в закладки 2

Сделать эффективную мини-плиту для походных условий можно из обычного термоса. Чтобы пламя разгоралось эффективнее, а содержимое тлело намного лучше, в пару к самой конструкции горелки стоит отправить самодельный вентилятор. О том, как сделать мини-плиту своими руками, мы подробно расскажем в пошаговой инструкции. Материалы Для изготовления мини-горелки вам понадобятся: термос; дрель; сверла; алюминиевые пластины; алюминиевый корпус; […]

в закладки

Интересную технологичную настольную лампу вы можете сделать из небольшого старого двигателя. Смотрится она очень урбанистично. А для включения/выключения лампы вам нужно просто повернуть поршень двигателя, который и приведет переключатель в действие. Материалы Для изготовления ламп из двигателя подготовьте: старый двигатель; маркер; картонную втулку; ножовку по металлу; шлифовальную машинку; проволочную щетку; растворители; грунтовку; краску; куски деревянной […]

в закладки 1

Обычная железная банка из-под напитков может легко превратиться в подсвечник. В данном мастер-классе мы не просто будем обрезать ее, а сделав интересный орнамент для красивого эффекта, сохраним форму, чтобы создалось ощущение, что банка так и осталась целой. ВНИМАНИЕ. Банка нагревается от свечи, а потому не оставляйте ее без присмотра, не погасив пламя. Материалы Чтобы сделать […]

в закладки 2

Пилить круглые бревна вручную и в одиночку бывает крайне сложно и неудобно. Многие делают это, укладывая бревна на лавки, но по времени это затратно, так как после каждой манипуляции нужно заново находить баланс, чтобы бревно не скатилось. В этом мастер-классе мы предлагаем вам сделать подставку-держатель для ручной распилки бревен. Несмотря на простоту конструкции, она станет […]

в закладки 1

Старый табурет может превратиться в удобный вращающийся поднос. Для этого нам понадобится его круглое сиденье. Вращающийся механизм в подносе необходим, чтобы во время обеда каждый член семьи мог повернуть его к себе нужной стороной. На поднос можно выставлять специи, соусы или просто поставить на него вазу с цветами. Смотрится он очень интересно и стильно. Подробности […]

в закладки

Увлечение звездными войнами породило целую серию разных мелочей и аксессуаров с изображением полюбившихся зрителям персонажей. Чудаковатую подвеску в виде шлема Дарт Вейдера можно сделать собственноручно и без особых усилий. Самая тяжелая часть всего процесса изготовления – это найти подходящую пластмассовую упаковку в виде небезызвестного шлема. В данном случае ею стала упаковка от конфет, вы можете […]

в закладки

Подставка из картона для планшета хороша тем, что собирается всего за 20 минут и не требует никаких финансовых вложений. Сделать ее вы можете даже в дороге и, находясь далеко от дома, если обычную подставку или чехол забыли дома. Материалы используются достаточно легкие, но сама конструкция и способ крепления ее элементов делают подставку устойчивой. Материалы Для […]

в закладки 1

Удивительно, что тенденции витают буквально в воздухе и часто даже те, кто не следит за ними, создают вещи, напоминающие хиты дизайнерских выставок. Москвичка Елена Соколова сделала мебель “из веток” не хуже студентов Датской школы дизайна. Елена Соколова виртуозно обращается с топором и лобзиком: она сама придумала, спроектировала и изготовила столики для ноутбука, светильники и садовые […]

в закладки 2

В технике папье-маше из ниток можно создавать очень необычные декоративные украшения для комнаты. Одно из них – ваза. Ее можно оформить в любом цвете, но наиболее эффектно она смотрится именно в белом варианте. Помните, что в эту вазу нельзя наливать воду! Материалы: Шар. Клей. Паста для папье-маше. Нитки. Бумага. Кисти. Ножницы. Картон. Скотч. Пленка. Шаг […]

в закладки

Этот интересный вариант полки в интерьере можно обыгрывать разными способами. Например, вместо неудобной и громоздкой прикроватной тумбы. В данном случае столешница была подобрана так, чтобы на нее можно было положить книгу и гаджеты. Спил был выбран с трещиной под шнур зарядного устройства от смартфона. Также на полку можно поставить будильник, горшок с цветами и прочие […]

в закладки 1

Полка, представленная в данном мастер-классе, отлично впишется в пространство помещений небольшой площади за счет своей сборно-разборной конструкции. При необходимости она может быть обычной полкой, на которой стоят книги и другие предметы, также вы можете ее сложить, чтобы она занимала как можно меньше места. О том, как сделать складную полку своими руками, читайте в приведенной далее […]

в закладки 1

У нас уже был подобный мастер-класс с использованием зеркала, но сейчас на его основе мы сделаем еще более интересную вещь для дома – настенные часы с эффектом бесконечности. Подробности данного процесса поэтапно и с фото представлены далее. Материалы Для работы вам будут нужны: старые круглые настенные часы; круглое зеркало с отверстием 10 мм в центре; […]

Выбор хорошей древесины — залог хорошей трубки. Вид древесины, используемой для изготовления трубки , очень влияет на ее форму и прочность, а также на вкус табачного дыма. Мастера по трубкам выделяют несколько сортов древесины для изготовления современных трубок.

Бриар

Бриар- это кустарник из рода Ericaarborea, рапространен по всему Средиземноморью. Бриар имеет плотную древесину и поэтому обладает свойством огнестойкости. Этот материал из-за своих свойств является хорошим выбором для изготовления курительных трубок. Древесина имеет абсорбирующие свойства, что позволяет всасывать влагу из табачного листа, вкус дыма при этом не искажается. Трубка из бриара будет долговечной из-за его твердой древесины и не потеряет свою форму с течением времени. Цвет бриара — светло-коричневый, но ему можно придать ряд оттенков с помощью лаков и воска.

Морта

Морта — один из уникальных видов материала для трубок. Это дуб, свойства которого формируется, когда дерево падает в торф или глину. Из-за невозможности гнить и разлагаться (недостаточность кислорода ), древесина становится окаменелой и приобретает черный цвет. Морта встречается повсюду и, в зависимости от исходной древесины, может быть различного качества. Морта хорошего качества является отличным материалом для изготовления трубок, этот материал легкодоступен и легок в обработке. Вы можете заготовку из морты оставить в грубом виде, либо отшлифовать её для придания более законченного вида. Так как дерево полу окаменелое, то оно устойчиво к теплу и долговечно .

Вишневое дерево

Древесину из вишни резчики обычно используют в трубках из-за его темно-красного и бордового цвета. Благодаря своей жесткости, вишневое дерево превосходно подходит для изготовления трубок, и производители часто учитывают это при проектировании формы трубки. При изготовлении трубки из вишневого дерева кору можно оставить нетронутой, это придаст древесный вид. При удалении коры и полировки древесины можно подчеркнуть красные вены в древесине.