При хорошем уходе в кустах черной смородины образуются многочисленные сильные однолетние ветки. При обрезке предпочтительнее оставить чуть больше именно таких ветвей, убрав при этом более старые ветви. …

Ежегодно в кусте надо оставлять только 4-5 наиболее сильных прикорневых однолетних побегов. Наивысший урожай дают 2-4-летние ветви. Ветви старше 5, а у некоторых сортов старше 6 лет надо удалять полностью.

Основным принципом обрезки плодоносящих кустов черной смородины является своевременное замещение устаревших основных ветвей новыми и регулярное прореживание во избежание излишнего их загущения.

Некоторые наружные ветви в кусте черной смородины либо сильно пригибаются, либо вовсе лежат на земле. Такие ветви не только малоурожайны, но еще и мешают обработке. Значит, их надо обязательно удалять. Вырезают также все сухие и пораженные вредителями ветки.

Все ветки вырезают как можно ближе к поверхности почвы, чтобы не оставалось пеньков, в которых накапливаются вредители и болезни. Правильно сформированный куст дольше служит и дает высокие урожаи, кусты черной смородины , оставленные продолжительное время без обрезки, состоят из большого количества старых ветвей, а молодых сильных веток в них очень мало. Для восстановления роста необходимо сильное прореживание.

Нужно удалить все сухие, больные и поломанные ветви. Особое внимание следует обратить на Вырезку наружных свисающих ветвей и внутренних ветвей, загущающих куст. Удалять надо также и однолетние ветки, оставляя лишь 3-4 для замещения старых основных ветвей.

Если в кусте нет достаточного количества молодых сильных веток, необходимо принять меры к тому, чтобы вызвать появление прикорневых побегов. Для этого вырезают 2-3 старые ветви у основания.

Основная цель обрезки запущенных кустов - вызвать образование новых сильных приростов для постепенного замещения всех старых ветвей. Вырезка всех старых ветвей в один год нецелесообразна. Их замена проводится в течение 2-3 лет.

Да, садовод с многолетним опытом выращивания черной смородины, а точнее, не знает, потому что не сосчитает, сколько раз в общей сложности он подвязывал и подрезал эти ароматные кусты, сколько сделал опор под разрастающиеся нижние ветви. Особенно когда кусты начинают разрастаться, ни почву обработать, ни удобрения внести, а уж про сбор урожая вообще разговор особый.

Избежать постоянных обрезок можно, если с самого начала формировать кусты в штамбовой форме. Эта идея, кстати, может заинтересовать владельцев небольших участков, потому как смородина штамбовая образует крону меньшую, чем кустовая. И высаживать такие растения можно поближе, сантиметров так через 30 друг от друга. Экономия места очевидна.

Превратить обычную смородину в штамбовую можно тремя способами. Первый предусматривает использование однолетних саженцев, выращенных из однопочковых черенков. При таком способе нулевые побеги не образуются.

При использовании второго способа у обычного саженца перед посадкой удаляют почки в прикорневой зоне и на побеге до высоты 40 см, оставляя лишь несколько верхушечных почек для дальнейшего формирования кроны.

И, наконец, третий способ, когда на саженец надевают светонепроницаемые трубки.

В этом случае понадобится годичный саженец смородины и, например, кусок черного шланга. На саженец надо надеть шланг такой длины, какой высоты должен быть штамб растения. Высаживать подготовленный таким образом саженец надо уже на постоянное место, ровно, без наклона, шланг при этом должен быть заглублен в почву на 8-10 см. Штамбовые саженцы хуже, чем кустовые, фиксируются в почве, поэтому их надо обязательно крепить к шпалере или опорным колышкам.

Формировать таким образом можно не только черную, но и красную и белую смородину, но…

При всем удобстве обработки и сбора урожая надо помнить и о том, что век штамбовой смородины недолог. Если на обычных кустах постоянная обрезка старых веток приводит к образованию новых и плодоносящих, что, собственно говоря, и обеспечивает многолетнюю жизнеспособность куста, то штамб - это всего лишь одна ветка, которая сначала сократит, а потом и вовсе прекратит плодоношение.

В хороших условиях корни черной смородины могут расти 30-40 лет (а крыжовника — еще больше), а скелетные ветви могут жить максимум 6-10 лет, сокращая при этом плодоношение после 4-5-го года. Срок жизни ветвей красной и белой смородины — 7-12 лет, с максимумом плодоношения на 4-5- й год.

У золотистой смородины ветви живут до 12-18 лет, с максимумом плодоношения на б-8-й год. Из-за постоянного удаления новых прикорневых побегов продолжительность жизни и плодоношения штамбовой смородины будет ограничена этими сроками.

Черная, красная, белая… Ни один дачный участок не обходится без смородины. Но нередко наблюдаешь такую невеселую картину - кустов вроде бы много, но они сплошь поражены вредителями, и урожай оставляет желать лучшего. А бывает так - ягоды есть, но настолько мелкие, что даже жалко тратить время на их сбор. Как получить хороший урожай смородины? Что делать, чтобы ягоды смородины были крупными? Парочка простых секретов по уходу за смородиновыми кустами позволит добиться рекордных урожаев ягод, что по количеству, что по качеству.

Полив смородины

Правильный полив смородины обозначает проникновение воды до глубины 50 сантиметров. Лучшим способом полива считается устройство борозд, глубиной до 10 сантиметров. Воду в такую борозду добавляют по мере впитывания. Количество воды для каждого отдельного растения зависит от его возраста и развития. Другим, не менее популярным способом полива смородины считается устройство каменных приёмников. При использовании такого способа увлажнения вырывают яму глубиной до 40 см, диаметром 20-25 см. возле корневой системы растения. Эту яму заполняют битым кирпичом или щебнем. После полива яму накрывают куском рубероида. Чтобы каменный колодец не засорялся, верхний периметр выполняют из металлического обруча или досок. Использование данного метода полива позволяет быстро транспортировать воду к нижним корням растения. На зиму такие колодцы утепляют опавшей листвой или соломой, чтобы предотвратить замерзание корней.

Влагозарядковый полив смородины проводят осенью (после того как листья опадут) или весной (до распускания почек). Такой вид полива не должен быть чрезмерным, его целью считается повышение продуктивности и зимостойкости куста смородины.

Подкормка смородины

При правильной заправке грунта в процессе высаживания смородиновых саженцев в последующие два года подкормка не осуществляется. В дальнейшем рекомендуется придерживаться следующих правил:

• красноплодному многолетнему ягоднику в весенний период требуется полноценная подкормка с достаточным содержанием калия, азота и фосфора. Желательно использовать смеси на основе 50 г. калийных удобрений, 60 г. аммиачной селитры и 70 г. суперфосфата на каждое взрослое растение;
• хороший результат даёт подкормка кустов красноплодной ягодной культуры в весенний период органическими удобрениями в виде коровяка или птичьего помета. Перед внесением коровяк следует разводить тёплой водой из расчёта одна часть коровяка на четыре части воды. Птичий помёт разводится в соотношении 1:12;
• подкормки для черноплодной ягодной культуры в весенний период должны иметь в своём составе достаточное количество фосфора и калия. На каждое взрослое продуктивное растение следует расходовать 10 г. сернокислого калия и 40 г. суперфосфата.

Только после окончательного сбора урожая, в осенний период, ягодники следует обрезать и подкормить в четвертый раз за сезон. С этой целью применяется раствор на основе трёх ведер воды, трёх столовых ложки сульфата калия и трёх столовых ложек суперфосфата. После подкормки такой смесью производится дополнительная подсыпка под куст древесной золы и качественного перегноя. Для внекорневой подкормки применяется опрыскивание надземной части раствором на основе 5 г. марганцовокислого калия, 3 г. борной кислоты и 40 г. медного купороса, которые разводятся в ведре тёплой воды.

Подкормка народными средствами

Черная смородина любит крахмал, поэтому в качестве подкормки часто используют картофельную кожуру или остатки хлеба. Каким образом?

Весной насушенную за зиму кожуру картофеля (1 литр) заливают кипятком и держат 2 часа под крышкой. Расход удобрения: 3 литра на 1 куст.

Другой рецепт: кожуру и хлебные отходы смешивают с травой и оставляют бродить. Выделяющийся в процессе брожения углекислый газ благотворно влияет на развитие кустов.

Банановая кожура ценна в качестве источника калия для растений. Для приготовления подкормки кожуру 5 бананов опускают в 10-литровое ведро воды и настаивают 2 суток, после чего производят полив.

А можно не утруждать себя приготовлением растворов, а просто немного измельчить свежие банановые или картофельные кожурки и прикопать под кустами.

Обрезка кустов смородины

Всем известно, при посадке у однолетних саженцев срезаются все ветки до высоты 10-15 см. Кусты же второго года полностью освобождаются от нулевых побегов, остаются только 3-5 самых мощных, которые в предстоящем будут остовом куста. У кустов 3-4 лет рекомендовано оставить по 2-3 нулевых побега, а чересчур длинные и невызревшие укорачиваются. В последующие годы оставляют от 1 до 4 прикорневых побегов, в целях замены стареющих побегов. Кустам не следует позволять загущаться, так как от этого напрямую зависит урожайность и качество ягод. В будущих годах срезаются все ветки, которым больше 6 лет. Таким образом, на взрослом кусте черной смородины должно быть по несколько веток каждого возраста.

Обрезка белой и красной смородины отличается. Правила остаются те же, что и при обрезке черной смородины, только верхушки приростов не прищипают, а побеги 2-3 лет не укорачивают. При обрезке белой и красной смородины только удаляются ветки старше 7 лет, а также надломленные, больные и лишние невызревшие слабые побеги. Если на старой ветке, которой более 7 лет, еще наблюдается плодоношение, ее не следует полностью удалять. Достаточно будет обрезать ее до ближайшей мощной развилки. Обрезать смородину следует для того, чтобы растение не растрачивало силы на старые и поврежденные побеги. Если правильно проводете все действия, куст плодоносить около 15 лет.

Мульчирование почвы для увеличения урожая смородины

При всякой перекопке в какой-то степени повреждаются корни растений, что нежелательно, но и уплотнение, особенно тяжелых почв, а следовательно, и недостаток в почве воздуха тоже отрицательно сказывается на растениях. Поэтому некоторые садоводы-любители почву в рядах и даже в междурядьях не перекапывают, а применяют мульчирование толстым слоем (до 10 см) навозом, перегноем или другим рыхлым материалом, не содержащим вредных веществ для ягодников (листьями, растительными остатками).

Мульчирование почвы - один из агротехнических приемов, способствующих сохранению влаги в почве. Оно заменяет неоднократное рыхление почвы, а отчасти и поливы насаждений, что очень важно в условиях засушливого Поволжья. Кроме этого, мульча препятствует прорастанию семян многих сорняков, а также промерзанию почвы в малоснежные зимы. Толстый слой мульчи уменьшает степень уплотнения почвы в междурядьях и около кустов в рядах.

Прополка смородины

Прополки нужно проводить по мере надобности. Прополки лучше делать ручные, пользуясь тяпкой, а срубленную траву оставлять возле кустов. Гербициды на смородине применять нежелательно.

Рыхление смородины

Дважды в год, весной и осенью, следует делать рыхления. Обычно это делается после того как были внесены удобрения и после того как весь урожай собран. После каждого полива или дождя смородину рыхлить нет необходимости, так как ей достаточно тех рыхлений, которые она получает во время прополки.

Болезни смородины

Чтобы был хороший урожай нужно, чтобы куст смородины был здоров. А для этого нужно знать симптомы и лечения болезни.

Практически все основные хвори у смородины вызывают грибки, такие как:

• антракноз (на листьях появляются расплывчатые мелкие темно-буроватые пятна неправильной формы, в дальнейшем листья приобретают бурый цвет, скручиваются и опадают, снижается прирост побегов и урожайность);
• сферотека или американская мучнистая роса (поражает молодые побеги, листья, завязи и ягоды, которые покрываются мучнистым белым налетом, уплотняющимся и принимающим вид темно-коричневого войлока, в дальнейшем все части растения засыхают);
• махровость или реверсия (возбудитель заболевания находится в соке растения, поражает весь куст, изменяя форму и окраску цветков и листков);
• септориоз или белая пятнистость (листья поражаются многочисленными сероватыми пятнами с темно-бурой каймой, на которых в дальнейшем образуются черные точки гриба со спорами, затем листья скручиваются и опадают);
• бокальчатая ржавчина (на листьях появляются оранжевые пятнышки с желтыми подушечками спор, позже они превращаются в пупырышки в форме бокальчиков).

Меры борьбы с вредителями и болезнями смородины

Обнаружив признаки заболевания антракнозом или септориозом, необходимо произвести опрыскивание медным купоросом или хлорокисью меди в разведении 10 л. воды – 40 г. препарата.

В борьбе с бокальчатой ржавчиной используют 1%-ый раствор бордосской жидкости: первый раз при распускании листьев, второй – после цветения, а третий – через 8-10 дней.

Уничтожение сферотеки заключается в опрыскивании кустов и почвы железным купоросом в разведении 10 л. воды – 300 г. препарата. При первых признаках болезни во время вегетации кусты опрыскивают кальцинированной содой (на 10 л. воды – 50 г. соды) с добавлением 50 г. мыла. Повторяется обработка 2 или 3 раза через 10 дней.

Махровость или реверсия является достаточно распространенным и опасным заболеванием черной смородины. В данном случае растение становится бесплодным, а обрезка и прочие методы бессильны. Если вы заметили, что в период цветения цветки у смородины полностью засыхают, долго не опадают и плод не формируется – нужно выкорчевать и спалить больной куст. Махровость передается от одного растения к другому почковым клещом, тлей, а также выращиванием уже зараженных побегов.

Для борьбы с вредителями есть специальные растворы для обрызгивания, которые можно купить в магазине.

Вредители смородины

Много у смородины врагов и среди насекомых, и, кстати, они также поражают другую популярную плодово-ягодную культуру – крыжовник. Чаще всего на смородине встречаются:

• Бледноногий пилильщик - его гусеницы объедают листья смородины и крыжовника, оставляя только жилки;
• Желтый пилильщик – его ложногусеницы объедают листья белой и крастной смородины;
• Двухлетняя листовертка – ее гусеницы повреждают бутоны и ягоды смородины.
• Побеговая тля – повреждает листья, питаясь их соком, побеги искривляются, и перестают расти, листья скручиваются, сохнут и отмирают;

Борьба с каждым насекомым ведется в те сроки, когда оно появляется на смородине, и выбор средств поражения достаточно широк. Можно использовать народные средства, проверенные временем, а можно прибегнуть к современным сильнодействующим химикатам – вам решать. Однако если вы ранней весной и осенью в преддверии зимы проведете профилактическую обработку кустов смородины такими препаратами, как бордоская жидкость или медный купорос, вполне возможно, что насекомые-вредители вашу смородину не побеспокоят. Таким же образом можно избавиться от вредителей на крыжовнике.

Скоро начнется период завязи кустарников как ягодных, семейства крыжовниковых, так и различных цветущих. Встает вопрос - как огородить кусты смородины как наиболее чаще высаживаемое растение. Для защиты от ветра строятся подпорки для веток и общее ограждение куста. Отметим, что ограждениями для кустов смородины могут быть как приобретенные в магазине приспособления, так и изготовленные своими руками из подручных материалов.

Весной смородина, как и другие ягодные кустарниковые, подлежит тщательному обследованию на предмет засохших побегов. Их необходимо убирать своевременно. Это повышает урожайность и облегчает поступление удобрений и воды в корни и ствол кустарника. При этом ограждение должно быть устойчивым и крепким, но позволять иметь доступ как корням, так и нижним веткам кустарника.

Принцип ограждения кустов

Наиболее простым способом ограждения является использование деревянного квадрата на четырех подпорках. Подпорки имеют длину примерно в 1/3 куста. При этом можно применять как рогуль (круг), так и квадрат или любую удобную геометрическую фигуру. Можно применять и стандартные способы, например:

• поставить палку и подвязать к ней основную ветку с одной стороны куста;
• приобрести металлические устройства с обручем для подвязки кустов;
• построить декоративный заборчик, раскрасив его в яркие цвета в форме квадрата или окружности.

Подставки могут быть различные. Все зависит от пожеланий и возможностей. Приобрести их можно в любом садово-огородном магазине или на рынке.

Какие материалы потребуются для самостоятельного ограждения кустарника

Для полноценного строительства деревянного ограждения пригодятся следующие материалы:

• штакетник или бруски;
• колья из различных деревьев;
• вайт-спирит или лак для яхт и кисточка для него;
• несколько шурупов размерами 4 на 50 и 5 на 80 мм;
• рулетки по 3 и 10 метров;
• уровень и топор;
• пила, лучше дисковая, можно болгарку и уголок;
• ножовка, рубанок;
• дрель на аккумуляторе;
• отвертка, молоток.

Все зависит от выбранного варианта ограждения. Как основной материал может быть использован старый обруч, столешница, проволока, обод старого велосипедного колеса, веревка и многие другие вышедшие их собственного функционала материалы, тут все зависит от фантазии и возможности изготовления.

Почему лучше использоваться лак для яхт? Причиной являются его характеристики и стойкость к проявлениям внешней среды.

Если используется брусок длиной более полуметра, делим его при помощи пилы на 8 равных частей. Если используются готовые штакетники как держатели, то укорачиваем их до 1/3 высоты куста. Топором заостряются бруски, а при помощи рубанка обрабатываются колья перед нанесением лака. Вайт-спирит используется для промывки кистей после нанесения лака.

Шурупы требуются для укрепления всех частей между собой. Лакируется каждая часть отдельно, а второй слой накладывается на готовое изделие.

Ограждение куста смородины (видео)

Быстрые способы ограждения кустов

Выше были указаны способы использования вышедших из использования материалов (столешница, колесо велосипеда и т.д.).

Рассмотрим примеры выполнения подобных ограждений.

Использование велосипедных колес - вполне удобный способ быстро огородить кустарник.

Для этого дополнительно потребуется веревка или проволока в виде подставки для оснований.

Для изготовления потребуются 3-4 подпорки для кустов, которые могут быть как из железа (трубы), так и из дерева.

Главное - подобрать окружность по размеру куста или прямоугольника.

Варианты применения столешницы для подпорки кустарника или проволочной подпорки позволяют не выкидывать старую мебель, а эффективно применить ее.

Если растение сильно высокое, то стоит применить метод ограждения с 2 сторон «крестами» в виде подставки под ветки. При этом низ ограждения можно будет укрыть любыми способами из представленных выше.

Всевозможные материалы вполне приспособлены для применения их, в том числе, на огородно-садовых территориях.

При желании, чтобы растение сохранялось зимой, можно в ограждение уложить стеклянные бутылки горлышком ввнутрь, что будет смотреться и как декоративный элемент участка и сохранит тепло.

Также не забываем уплотнять землю возле смородины, т.е. влаголюбивый кустарник необходимо окружить своеобразным валиком из земли, опилок, камней, чтобы вода раньше времени не растеклась вокруг, дав кустарнику достаточно влаги. Кстати, это поможет и при подкормке растения.

Какой бы вид ограждения не был выбран, стоит помнить о 3 составляющих:

• крепость конструкции;
• доступность корней и нижних веток;
• защита от грызунов и удержание влаги.

Смородину, как и другие кустовые растения, часто высаживают в виде живой изгороди, не всегда беспокоясь о ней. Данной изгороди требуется ограждение как защита от внешней среды и формирование красивого контура и функциональности, а главное, урожайности ягодных кустарников.

Самостоятельное изготовление ограждений для кустарников позволит не только посоревноваться с соседями в уникальности дизайна, но и в мастерстве изготовления.

Основу для творчества в виде крепкой основы можно приобрести в магазине и украсить по своему желанию.

Как правило, необходимость в подвязке смородиновой культуры возникает через 4 года после того, как был высажен саженец. К этому времени кустарник формирует до 20 пагонов, с которых садовод регулярно снимает урожай. При этом стоит выделить, что растение постепенно сильно разрастается, несмотря на регулярно проводимую обрезку.

И в этом случае подвязка культуры является очень важным моментом. Итак, как подвязать смородину, какие подручные средства потребуются, и для чего выполняется такая процедура, и рассмотрим ниже.

Для чего подвязывают смородину

К пятому году произрастания боковые пагоны смородинового кустарника начинают касаться почвы. А это уже прямая угроза потери части урожая. Дело в том, что плоды, да и побеги при непосредственном контакте с землёй начинают выпревать и портиться. По этой причине подвязывания играет важную роль. При помощи фиксации боковых отростков можно добиться следующего результата:

• урожай быстрее и равномернее созревает;
• плоды не загрязняются;
• можно свести к минимуму развитие такого дефекта, как гниль;
• сохранение всего урожая.

Оптимальным вариантом будет подвязать черную смородину к опоре. Стоит отметить, что некоторые садоводы выполняют подвязку с помощью обычной верёвки. Но у такого способа есть и минуса. Дело в том, что это в конечном результате приведёт к загущению культуры.

Это в дальнейшем провоцирует атаки вредителей и дефектов. Поэтому наиболее приемлемым будет, если вы подвяжите культуру на опоре.

Материал для подвязки

Итак, как подвязать кусты смородины? На данный момент существует масса различных приспособлений, которые помогут начинающему садоводу выполнить процесс подвязки без труда. Стоит отметить, что некоторые огородники приобретают специальные обручи, при помощи которых легко выполнить подвязку.

Но такие средства требуют определённых финансовых затрат. Поэтому оптимальным вариантом будет воспользоваться тем материалом, который есть у вас в наличии, а именно:

• 4 деревянные или пластиковые колышки, высотою до 1,5 метра;
• верёвка;
• немного свободного времени.

Подготовив все вышеописанные материалы, можно приступать к процессу подвязки, который мы детально рассмотрим ниже.

Как подвязать смородиновый куст

Итак, заранее подготовив все необходимые подручные средства, приступают к подвязке. Для этого вам необходимо взять рейки и закрепить их вокруг кустарника таким образом, чтобы культура оказалась в самом центре. Далее, берём шпагат и обматываем по кругу колышки, чтобы на выходе у вас получилась конструкция из трёх верёвочных кругов, зафиксированных на рейках, а в центре находилась смородина.

При этом следите, чтобы расстояние между каждым верёвочным кругом составляло минимум 30 см. Стоит отметить, что если рядом произрастают ещё смородиновые кустарники, их также можно зафиксировать к двум крайним рейкам, созданной конструкции.

И также стоит обратить внимание на одну важную деталь: когда вы готовите чёрную смородину к зиме, подвязку следует выполнить другим способом, чем в весенний период. Дело в том, что когда выпадает снег, под его тяжестью довольно часто смородиновые ветви разламываются.

Поэтому чтобы не допустить порчи культуры, рекомендуем вам выполнить подвязку следующим образом:

1. Сначала снимается старая подвязка
2. Затем берут аккуратно все ветки смородины и собирают их в пучок, который при помощи верёвки сматывают по окружности.

Выполняется эта манипуляция таким образом, чтобы на выходе крона приобрела форму веретена.

Итак, как правильно выполняется подвязка мы рассмотрели выше. При этом стоит выделить, что существует несколько вариантов фиксации смородинового кустарника, которые были опробованы лично бывалыми садоводами, а именно:

• при помощи специальных держателей;
• подвязка чёрной смородины на одном центральном колышке;
• растяжка кустарника при помощи верёвки.

Держатели

Первый способ подвязки смородиновой культуры выполняется при помощи специальных держателей, которые можно приобрести практически в любом специализированном магазине.

Стоит отметить, что такой метод финансово-затратный, поэтому оптимальным вариантом будет изготовить такие держатели самостоятельно.

Для этого вам потребуется 4 одинаковых по длине рейки, которые соединяются между собой. Готовая рамка удобна тем, что её перед зимой можно аккуратно снять, а с наступлением весны снова надеть на кустарник.

При этом учтите, что рамку следует делать по размерам, которые позволят без труда надевать её на колышки, расположенные вокруг культуры.

Центральный кол

Второй способ самый простой и не требует использования дополнительных материалов. Для такого метода подвязки вам потребуется рейка, которая вбивается рядом со смородиной. Затем, все ветви смородины равномерно делятся на пучки, которые подвязывают к рейке.

Веревка

И последний способ: растяжка смородиновых ветвей с помощью верёвки. Сразу же стоит оговориться, что таким способом пользуются только в том случае, когда на верхних ветвях ягоды уже созрели, и на нижних они ещё зелёные.

Выполняется такая процедура следующим образом: те ветви, где плоды не созрели из-за недостатка солнечного света, подвязываются и вытягиваются вверх. Ну а как только вы снимете урожай, подвязку следует снять, поскольку такой метод способствует сильному загущению культуры.

Заключение

Стоит подытожить, что какой способ вы не выберете, поскольку выполняют они одну и ту же задачу: приподнять ветви и дать возможность равномерно созреть плодам. При этом подвязанному кусту не страшны дефекты грибкового происхождения.

И в заключение стоит добавить, несмотря на то, что смородиновая культура не прихотлива, именно от правильно организованного ухода и зависит в дальнейшем, какой урожай вы снимете с данной культуры. И в данном случае, правильна подвязка играет огромную роль.