20 сентября, 2016
Специализация: мастер в возведении гипсокартонных конструкций, отделочных работах и укладке напольных покрытий. Установка дверных и оконных блоков, отделка фасадов, монтаж электрики, сантехники и отопления - по всем видам работ могу дать подробную консультацию.

Виды изделий

Понятие оконных саморезов охватывает несколько групп продукции, и каждая из них имеет свои отличия и используется для разных целей. Вы должны разобраться с тем, какие работы необходимо выполнять, и только после этого можно подбирать оптимальный вариант метизов.

Тип 1 – фурнитурные саморезы

Это самый широко распространенный вид продукции, который имеет целый ряд важных преимуществ:

Свойство	Функция
Гальваническое покрытие
Широкий шаг резьбы	Позволяет упростить вкручивание крепежа в пластик и ускорить рабочий процесс. Острый наконечник позволяет точно закручивать саморезы, они не скользят по поверхности как варианты со сверлом
Гальваническое покрытие	На поверхность наносится слой цинка, цвет которого может быть либо серебристым, либо золотистым. Он обеспечивает надежную защиту металла от неблагоприятных атмосферных воздействий и выдерживает температуру до 150 градусов. Поверхность должна быть покрыта полностью, никакие изъяны не допускаются
Специальная форма головки	Головка диаметром 7 мм имеет специальную конфигурацию, благодаря которой саморезы полностью утапливаются в поверхность, даже если вы вкручивали их вкось. Это существенно упрощает рабочий процесс и улучшает конечный результат
Универсальность использования	Крепеж может быть использован не только для фиксации различной фурнитуры к профилю ПВХ. Благодаря широкой резьбе этот вид продукции весьма широко используется и при работах с деревом, листовыми материалами и многими другими мягкими основаниями
Широкий диапазон размеров	В то время как толщина стандартна и составляет 4,1 мм, длина может отличаться. Это позволяет выбрать наилучший вариант для самых разных видов работ, стандартными являются следующие длины: 19, 22, 25, 30, 35, 38 и 45 мм.

Этот тип крепежа предназначен для вкручивания исключительно в пластик, причем если используются элементы большой длины, то они должны проходить как минимум через две стенки профиля ПВХ, только так можно гарантировать максимальную надежность крепления.

Многие производители делают на нижней стороне головки специальные ребра, благодаря которым крепеж не проворачивается и фиксируется особенно надежно, их хорошо видно, и, если вам попался такой вариант, смело приобретайте его.

Еще одно современное усовершенствованное решение – саморезы с двухзаходной резьбой, витки разной высоты обеспечивают очень надежное соединение и упрощают вкручивание крепежа.

Фурнитурный саморез чаще всего имеет шлиц РН2 – самый распространенный и удобный, но иногда встречается крепеж под насадку PZ2, поэтому уточните при покупке, какой битой нужно работать.

Мне часто задают вопрос, можно ли вкручивать саморезы в пластиковые окна, не снижает ли это прочность и надежность. На самом деле, если вы используете качественные метизы, то никаких проблем не возникнет, кроме того, крепеж вкручивается в материал без предварительного сверления, что очень удобно.

Тип 2 – саморезы фурнитурные ремонтные

Эта группа изделий похожа на предыдущую, но имеет целый ряд отличий:

• Главное предназначение данного варианта – крепление фурнитуры и других элементов в случаях, когда при вкручивании обычных саморезов сорвалась резьба . У этого типа увеличен диаметр, он составляет 4,8 мм, поэтому крепеж отлично держится в отверстиях от фурнитурных метизов;
• Кроме того, увеличенный диаметр делает этот вариант намного прочнее, что позволяет использовать его не только на окнах, но и при работах с деревом . Острый наконечник и широкий шаг резьбы позволяют использовать этот вариант не только на окнах из ПВХ;

• Ребра на нижней части головки позволяют надежно фиксировать крепеж и предотвращать его проворачивание. Покрытие может быть как серебристым, так и золотистым, особой разницы нет;
• Головка имеет диаметр 7 мм, полукруглая верхняя часть обеспечивает качественное утапливание, даже если крепеж пошел не под прямым углом . Работа проводится с помощью насадки РН2.

Ассортимент типоразмеров достаточно велик, но для ПВХ окон наиболее востребованы варианты длиной 25 и 38 мм.

Работать с этим крепежом своими руками очень легко: он просто вкручивается в отверстие от обычного фурнитурного самореза, никаких дополнительных операций не требуется. Если вы вкручиваете его в пластик без отверстия, то дополнительное сверление не требуется. Но если вы работаете отверткой, а не шуруповертом, то лучше все же предварительно пройти сверлом 3,5 мм, вкрутить саморез руками без подготовки весьма тяжело.

Тип 3 – саморезы с потайной головкой и сверловым наконечником

Этот тип изделий отличается от двух вышенаписанных по целому ряду факторов:

• На конце расположено небольшое сверло, которое позволяет вкручивать крепеж даже в армирующий металлический профиль окон ПВХ . И если вам нужно скрепить конструкцию или зафиксировать фурнитуру и другие элементы в месте расположения армирующего профиля, то данный тип изделий придется как нельзя кстати;

• Эти саморезы для оконного профиля имеют стопорящие насечки на шляпке и хорошо фиксируются, даже если вы работаете инструментом с грубой регулировкой крутящего момента. В них также полукруглая шляпка, чтобы даже при неровном вкручивании крепеж полностью утапливался в поверхность;
• Наличие сверлового наконечника и мелкого шага резьбы делает этот вариант непригодным для дерева и других подобных материалов. Более того, если в месте вкручивания в профиле ПВХ нет армирующего металлического элемента, то лучше использовать острые саморезы – сверло делает большое отверстие и крепеж может зафиксироваться плохо;

• Головка крепежа имеет шлиц под РН2, а длина варьируется в диапазоне от 13 до 38 мм при толщине в 3,9 мм, этого вполне достаточно для проведения любых работ с окнами ПВХ.

Что касается работы с этим типом крепежа, то все достаточно просто, вам нужно подобрать элементы требуемой длины, после чего они вкручиваются с помощью шуруповерта, руками провести эту работу очень сложно, ведь надо пройти через металл, толщина которого может составлять более 2 мм.

В целом стоит отметить, что этот вариант почти не востребован в частном секторе, прикрепить фурнитуру, отливы и другие элементы можно без проблем и острыми саморезами.

Тип 4 – саморезы с полукруглыми головками

Самонарезные винты, как еще называют этот вариант продукции, получили свое применение в самых разных сферах строительства, и в окнах ПВХ они используются достаточно часто. Они имеют свои особенности:

• Благодаря широкому диапазону размеров его используют при креплении самых различных элементов, при этом толщина может варьироваться от 4,2 до 6,3 мм. Что касается длины, то она также бывает разной – от 13 до 70 мм ;

• Круглая шляпка с ровным основанием позволяет очень хорошо прижимать плоские элементы. При этом она не утапливается в материал, поэтому может использоваться только там, где это не имеет значения и никаких помех выпуклая шляпка создавать не будет;
• Этот вариант чаще всего применяется при креплении механических соединителей импоста, то есть его используют при сборке оконных конструкций. Но вы можете применить его в любой ситуации: короткие варианты хорошо подойдут под крепление рулонных штор, а длинные позволяют зафиксировать роллетные системы или другие элементы большого размера;
• Поверхность метизов покрывается слоем цинка, он должен быть равномерным без разводов и пожелтений. Особенно тщательно нужно осматривать покрытие, если вы будете использовать саморезы снаружи здания;
• Для работы используется стандартная бита РН2, благодаря массивной шляпке крепеж практически никогда не ломается.

Если вам нужно закручивать крепеж через армирующие металлические элементы, то надо предварительно просверливать отверстия меньшего диаметра. Если же подобные работы вы проводите часто, то лучшим решением может стать использование крепежа со сверловым наконечником, такой также можно найти в специализированных торговых точках.

Тип 5 – саморезы с пресс-шайбой

Этот тип изделий используется настолько широко, что его можно встретить почти на всех объектах. Но для окон ПВХ он также идеально подходит, поэтому, рассматривая все варианты, нельзя не рассказать об этой группе продукции, тем более что у нее есть целый ряд несомненных достоинств:

• Универсальность – такие саморезы можно использовать для самых разных целей, даже если вы купите их больше чем нужно, они не пропадут и обязательно пригодятся при выполнении каких-либо работ ;
• Под шляпкой напрессовывается шайба, благодаря которой диаметр прижимающей части увеличивается до 11 мм, и это позволяет крепежу идеально прижимать различные листовые материалы. Такой крепеж идеален для отливов, капельников и других элементов из жести;

• Вы можете купить как острые саморезы, так и вариант со сверловым наконечником, который позволяет крепить материалы из металла толщиной до 2 мм без предварительного сверления. Конечно, изделия с острым концом более универсальны, поэтому они пользуются гораздо большим спросом;
• Толщина у всех изделий стандартна и составляет 4,2 мм, а что касается длины, то ее диапазон очень широк и составляет от 13 до 75 мм. Шляпка сделана под самую распространенную насадку РН2;
• Дополнительным преимуществом можно считать то, что шляпки изделий имеют как цинковое, так и цветное покрытие. То есть вы можете подобрать определенный цвет и закрепить цветной отлив или другой элемент так, что точки крепежа будут практически незаметны . Конечно, цена таких вариантов несколько выше, но разница невелика;

Работать с такими элементами довольно просто и удобно, естественно, вам нужно подобрать требуемую длину под те или иные цели использования.

Тип 6 – саморезы для оконных рам

У этого типа изделий есть множество других названий: нагель, шуруп по , турбошуруп. Изделия очень сильно отличаются от всех вышеописанных, что неудивительно, ведь они предназначены для особого рода работ. Разберемся с их основными особенностями:

• Изделия изначально предназначены для крепления оконных и дверных рам к стенам из кирпича и бетона, но, как показала практика, с их помощью можно отлично фиксировать конструкции и в древесине . Кроме того, такие шурупы позволяют быстро и надежно соединять ПВХ конструкции между собой;

• Этот вариант идеально подходит для окон без откосов, ведь там прикрепить пластины не за что . Также такие элементы отлично подходят как альтернатива оконным анкерам, под которые нужно сверлить отверстие в 10 мм. Саморезы по бетону идеальны для слабых оснований, где при затягивании анкера велика вероятность, что он разрушит материал, ведь при вкручивании рассматриваемого нами крепежа деформирующее воздействие на конструкцию минимальное;
• Закручивается данный тип крепежа с помощью насадки в форме звезды, которая маркируется TORX T30, иногда встречаются варианты под крестовую насадку РН3;

• Толщина шурупов составляет 7,5 мм, длина варьируется в пределах от 52 до 202 мм, размеры идут по тем же стандартам, что и у анкеров, поэтому подобрать заменитель не составит труда.

Что касается применения этих вариантов, то тут есть свои особенности, которые нужно обязательно разобрать. Инструкция по проведению работ выглядит так:

• Для начала стоит подготовить места монтажа окон, убрать остатки старых конструкций, очистить поверхность и освободить место под проведение работ;
• Далее проводится разметка мест сверления, это очень ответственный процесс, так как если вы что-то перепутаете, что придется переделывать всю работу. Я бы советовал приставить раму в требуемом положении и через отверстия в ней нанести метки во всех нужных местах, так вероятность просчетов исключается;
• Для работы используется сверло по бетону диаметром 6 мм, глубина отверстий должна определяться исходя из толщины рамы и расстояния от конструкции до основания . При этом саморез должен заходить в материал не менее чем на 50, а лучше на 70 мм, а отверстие должно быть глубже, чем нужно, как минимум на 10 мм, чтобы мусор, который образуется при вкручивании, не помешал работе и уходил в конец;

Отверстия нужно делать в режиме сверления, а не перфорации. Дело в том, что в режиме перфоратора диаметр получается больше, чем надо, что нежелательно в нашем случае, да и вероятность того, что слабое основание даст трещину в данном случае в десятки раз выше.

• Раму следует установить по уровню, под нее подложить клинья или брусочки. Важно, чтобы она располагалась так, как нужно, и вам не надо было постоянно проверять ее положение. Лучше всего привлечь помощника, чтобы он придерживал конструкцию, в то время как вы будете закреплять ее;
• В последнюю очередь в отверстие аккуратно закручивается наш шуруп, именно закручивается, а не забивается . Ввиду того, что отверстие меньше диаметра крепежа, саморез нарезает на его стенках резьбу и получается очень прочное и надежное соединение, которое способно выдержать довольно большие нагрузки. Закручивать нужно до упора в раму, после чего на шляпку надевается декоративная заглушка требуемого цвета, чтобы крепеж не был виден.

Вывод

Ассортимент крепежа в наше время просто огромен, вышеописанных вариантов вам вполне хватит для того, чтобы выполнить практически любые работы с окнами из ПВХ. Главное – подобрать оптимальный тип саморезов и правильно использовать их.

Видео в этой статье поможет вам разобраться в некоторых нюансах еще лучше, а если у вас остались вопросы, то пишите их в комментариях под данным обзором, мы разберемся во всех непонятных моментах и найдем правильное решение для любой ситуации.

20 сентября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о крепеже для окон. Лично я, предпочитаю рамный дюбель диаметром 10 мм. Почему? Давайте подробнее о том, чем крепить пластиковые окна.

Выбор крепежа для окон, в первую очередь зависит от материала стены, в которую вы будете крепить ваше окно:

• Кирпич
• Дерево
• Газобетон, пенобетон, шлакоблок
• Бетон

Во вторую очередь, от типа конструкции и технических условий монтажа:

• Лоджии
• Входные двери
• Витражи

Чем крепить пластиковые окна. Виды крепежа.

1. Анкер или рамный дюбель. Бывает диаметром 8 мм, но практика показывает, что оптимальный диаметр рамного дюбеля — 10 мм. На мой взгляд самый надежный и удобный крепеж для окон.

Имеет различную длину: 72 мм, 92 мм, 112 мм, 132 мм, 152 мм, 182 мм, 202 мм. Используется следующим образом:

• В оконной раме сверлится отверстие сверлом по металлу диаметром 10 мм.
• Затем, перфоратором бурится отверстие в бетоне, прямо через раму.
• Далее, вставляется рамный дюбель и забивается в бетон, пока не упрется в раму. После чего закручивается винт. Есть мнение, что дюбель надо утапливать внутрь профиля. Я считаю это необязательным. Потому, как для шляпки дюбеля, даже существует специальная декоративная заглушка. А прочность крепления в обоих случаях практически одинаковая.

2. Анкерная пластина. Для каждого вида оконного профиля, особенно популярного, производят определенный тип анкерных пластин. Но поскольку, по технологии пластины нужно прикручивать к оконной раме, то можно использовать любые пластины для окон (только в целях экономии конечно).

Кстати, по поводу прикручивания пластин в раму. Есть, так называемые, пластины-крабы. То есть, они врезаются или защелкиваются в профиль. Так вот, в случае наличия четверти в проеме, многие монтажники не прикручивают такие пластины. Наружу окно не выпадет, и это самое главное. Ведь четверть удерживает окно.

Нужно сказать, что бывают случаи (в настоящее время реже), когда монтажники окон, грубо нарушая технологию монтажа, вообще не используют крепеж. Просто фиксируют окно клиньями и заливают монтажной пеной.

Надеюсь, Вас такие случаи пройдут стороной.

3. Шурупы по дереву. Используется для крепления окон в дерево. Самый дешевый крепеж, и это наверное единственный плюс.

4. Шуруп по бетону . Используется по моему только в Европе. Зашел в профессиональный магазин « » в С-Петербурге, где много чего можно купить, поговорил с продавцами. Нет у них этих шурупов.

Чем крепить пластиковые окна в кирпич?

Кирпич — это хороший материал для строительства зданий. Но крепить пластиковые окна в кирпич, порой проблематично. В чем собственно сложность?

Если использовать рамный дюбель , то сверлить отверстия в раме под этот дюбель лучше не заранее, а по месту. Это нужно для того, чтобы попасть анкером прямо в середину кирпича, а не в раствор между кирпичами. Так, конечно никто не делает (я, кстати, тоже). Ведь это потеря времени.

Рамный дюбель, желательно выбрать максимально большой длины (минимальный заход в кирпич 6 — 10 см). Если кирпич пустотелый, то используйте 202-й анкер.

Применять анкерные пластины в кирпич можно, если вы уверены в том, что кирпич не пустотелый. Но даже цельный кирпич бывает плохого качества. И закрепить в него пластину, не профессионалу, будет очень сложно.

Чем крепить пластиковые окна в дерево?

Идеальный вариант крепежа окон для дерева — это анкерные пластины. И никто не сможет меня в этом переубедить. Каркасные дома или брус, только пластины.

Из своего горького опыта расскажу, как крепил окна шурупами в верхнюю часть коробки в доме из бруса. И обсада была, и зазор около 4 см. Через год брус начал садиться, и эти шурупы вместе с брусом вошли прямиком в стеклопакеты.

В итоге, несколько стеклопакетов заменил по гарантии. Попал на деньги. После этого случая, если пользуюсь шурупами, то только в исключительных случаях, и только в боковые части оконной коробки.

Кстати, даже при строительстве каркасных домов, профессионалы не рекомендуют использовать закаленные шурупы. Дерево — живой материал и при движении шурупы ломаются, а гвоздь например гнется. Такой же принцип и с анкерной пластиной.

Анкерные пластины для деревянных домов хороши по следующим причинам:

• Быстрый монтаж
• Компенсирует температурные расширения
• Не влияют на оконные конструкции при усадке

Чем крепить пластиковые окна в газобетон?

Газобетонная стена — рыхлая. Можно крепить на рамный дюбель максимальной длинны 202 мм. Это самый простой и быстрый способ.

Но правильнее крепить пластиковые окна на анкерные пластины через специальный дюбель по газобетону. Это чуть дольше и посложнее. К тому же надо покупать или иметь в своем арсенале шестигранную биту.

Чем крепить пластиковые окна в бетон?

Если иметь ввиду бетон хорошего качества, из которого например делают перемычки над оконными проемами, то бурить под рамный дюбель такой бетон диаметром 10 мм сложновато, но можно.

В этом случае лучше применять анкерные пластины. А вот панельные и блочные дома, как раз эффективнее крепить на рамный дюбель. Это надежнее и быстрее.

В начале статьи, я говорил, что выбор крепежа для окон зависит еще и от типа конструкции. Так вот хочу сказать о таком типе, как остекление лоджий и балконов.

Как правило, крепеж окна попадает в самый край верхней бетонной плиты или в край кирпичной нижней и боковой стены. Поэтому на рамный дюбель крепить лоджии в край стены бывает довольно опасно.

Анкерные пластины, здесь прекрасный выход из ситуации.

Ну и напоследок хочется сказать о большом плюсе анкеров, который является в то же время минусом для анкерных пластин.

Когда рама окна крепится на анкера, в момент бурения вы выставляете только одну вертикальную плоскость по уровню. А вторую вертикальную плоскость корректируете после того, как вставили анкер.

Во время крепления анкерными пластинами, вам придется выставить сразу две вертикальные плоскости и только после этого делать отверстия перфоратором. Это требует определенного мастерства и навыков.

26 сентября, 2016
Специализация: мастер в возведении гипсокартонных конструкций, отделочных работах и укладке напольных покрытий. Установка дверных и оконных блоков, отделка фасадов, монтаж электрики, сантехники и отопления - по всем видам работ могу дать подробную консультацию.

Сегодня я расскажу о специальном крепеже для оконных и дверных конструкций, который строители называют оконный или рамный анкер. Этот тип продукции отличается от других вариантов по целому ряду признаков, и, чтобы подобрать оптимальный вариант, нужно разобраться в некоторых нюансах.

Я расскажу вам, каких типов бывают изделия, как они устроены и на что следует обратить внимание при выборе. Также мы разберемся, как правильно проводить монтаж.

Типы изделий и их особенности

Почему-то все обзоры в сети написаны только об одном варианте креплений. Между тем, используется два типа конструкций, которые заметно отличаются по принципу действия и конструкции. Разберемся в первую очередь с этим аспектом.

Тип 1 – классические оконные анкера

Для начала разберемся с их конструкцией, под фото и чертежом расписаны все составные части изделия:

• Стальная разрезанная втулка изготовлена из оцинкованной стали, на ней в верхней части есть выступы, препятствующие проворачиванию элемента при его креплении, а в нижней сделан паз, в который входит специальная гайку. При затягивании втулка расширяется и тем самым достигается прочная фиксация анкера в поверхности;
• Резьбовой винт вставляется во втулку, благодаря ему и производится крепление. Головка сделана под шлиц PZ3, что позволяет работать и мощным электроинструментом. Длина может быть разной в зависимости от размера используемого вами крепежа;
• Гайка специальной конусной формы накручивается на винт, на ней есть специальные выступы, которые вставляются в разрез втулки. При закручивании гайка подтягивается к шляпке и расклинивает втулку до тех пор, пока она надежно не зафиксирует анкер.

Тип 2 – оконные анкера для пустотелых конструкций

Если необходимо закрепить окна в конструкциях, в которых есть пустоты, то классический вариант может не подойти, нужно усовершенствованное решение, которое обеспечит прочную фиксацию как в пустотелых, так и в сплошных основаниях. Разберемся с особенностями конструкции:

• Втулка отличается тем, что разрезы в нижней части располагаются не в самом конце, а с отступом от него. Получается система как в дюбелях-бабочках, когда при закреплении раздвигаются выступы, которые могут отлично зафиксировать крепеж и в пустотелом материале . На фото хорошо виден и понятен принцип действия этого варианта анкеров;
• Шпилька используется такая же, как и в варианте выше с той лишь разницей, что на ней может быть длиннее резьбовая часть. Это нужно для того, чтобы можно было затянуть анкер до максимально прочной фиксации крепежа в пустоте;
• Гайка в этом случае не конусовидной формы, а плоской, так как она должна не расклинивать втулку, а стягивать ее.

После того, как вы определились с тем, какой тип изделий лучше всего подойдет в вашей ситуации, можно приступать непосредственно к выбору конкретного варианта. Именно с этого аспекта мы и начнем рассмотрение.

Критерии выбора оконного анкера

Для начала нам следует разобраться с типоразмерами изделий, тут есть два основных варианта:

• Анкера диаметром 8 мм, подходят для конструкций небольшого веса и могут иметь следующую длину: 72, 92, 112, 132, 152 и 172 мм. Длина подбирается в зависимости от толщины рамы и расстояния до основания. Помните одно простое правило – минимальная глубина закрепления в откосе не должна быть меньше 30 мм, только так можно гарантировать надежный монтаж;
• Изделия диаметром 10 мм более востребованы в силу своей прочности и надежности. В этом случае размерный ряд намного шире, длина может составлять от 52 до 202 мм , чтобы не расписывать все характеристики и варианты, ниже представлена таблица, в которой указаны все данные, которые только могут понадобиться при проведении расчетов.

Когда с размером вы определились, можно приобретать нужный вариант, но изделий на рынке очень много, и далеко не все из них отвечают требованиям надежности и долговечности. Поэтому стоит выбирать анкера очень тщательно, от этого во многом зависит качество монтажа окон. Ниже в таблице представлены основные критерии, учитывая которые вы точно выберете качественный вариант.

Технический параметр	На что нужно обратить внимание при выборе оконных анкеров
Материал изготовления	Добротный крепеж всегда изготавливается из стали, это обеспечивает максимальную надежность. Но я встречал варианты, в которых винт и гайка сделаны из порошкового металла, который не отличается надежностью. Отличить некачественный товар можно по весу: порошковые элементы очень легкие, в то время как сталь намного тяжелее
Качество покрытия	Многие полагаю, что раз анкера для пластиковых окон не видны после установки, то и к их покрытию не нужно предъявлять очень высоких требований. На самом деле это не так, наружная поверхность должна быть надежно защищена слоем цинка, он исключает возникновение из-за высокой влажности и продлевает срок службы крепежа. Да и серьезный производитель никогда не пустит в продажу изделия с невзрачным покрытием
Надежность втулки	Как вы могли понять из материалов, изложенных выше, именно втулка отвечает за прочность фиксации анкера, ведь это она распирается при закручивании. Чтобы обеспечить надежный монтаж, толщина втулки должна быть не менее 0,8 мм, если вы видите, что данный элемент слишком тонкий, то лучше поискать другой вариант

Лично я всегда определяю надежность изделия по качеству исполнения: добротное покрытие, четкий шлиц под отвертку и плотно располагающаяся распорная гайка – признак хорошего анкера. Кроме того, вы можете взяться за середину втулки и с силой сдавить ее пальцами, если она поддастся, значит, ее толщина слишком маленькая.

Цена изделий варьируется в зависимости от размера, так анкера диаметром 8 мм обойдутся вам от 6 до 12 рублей, а элементы диаметром 10 мм стоят от 5 до 14 рублей. Это средние показатели и они могут отличаться в некоторых регионах.

Как производится монтаж

Я вкратце расскажу вам о том, как с помощью анкеров закрепить окно, процесс несложен, если в нем разобраться. Инструкция по проведению работ своими руками выглядит так:

• Для начала нужно подготовить проем. Если в нем были старые конструкции, то их естественно следует удалить, после чего очистить поверхности и при необходимости заделать значительные неровности, которые могут образоваться при демонтаже;
• С оконной рамы нужно снять створки, если она глухая, то следует вынуть стеклопакеты. Это, во-первых, упростит нам работу вследствие уменьшения массы изделия, а во-вторых, без снятия элементов мы не сможем провести крепление окна, поэтому надо в любом случае освободить боковые стойки с внутренней стороны окна. Рама выставляется по уровню, под нее при необходимости подкладываются клинья или бруски;

• Далее необходимо разметить места крепления, они обычно располагаются сбоку на расстоянии 30 см от верхнего и от нижнего угла, то есть на среднее окно достаточно четырех крепежей . Для больших конструкций количество анкеров нужно увеличить. Сверлится рама сверлом по металлу диаметром 8 или 10 мм в зависимости от выбранных анкеров, под шляпку делается потай сверлом диаметром 16 мм, чтобы крепеж утапливался, а не торчал сбоку;

• Через отверстия в раме нужно просверлить и основание, снимать окно не надо, так как оно уже выставлено, а делать работу два раза нет смысла . Аккуратно вставляете бур по бетону до упора в откос, после чего производите сверление на требуемую вам глубину, которая должна составлять как минимум 30 ми, хотя лучше, если анкер будет входить на 40 и более мм. Для рыхлых оснований глубина может составлять до 100 мм;

• Перед установкой стяните анкера до упора, то есть закрутите винт в гайку до тех пор, пока она не упрется во втулку (распирать она ее не должна) . Далее нужно вставить крепеж в отверстие, чаще всего он идет очень плотно, и вручную затолкнуть его вряд ли удастся. Поэтому следует взять молоток и аккуратно забить крепеж до упора или до тех пор, пока шляпка не упрется в раму, не переусердствуйте и не сдвиньте конструкцию;

• В последнюю очередь анкера для ПВХ окон затягиваются с помощью отвертки с жалом PZ3 или шуруповерта с соответствующей насадкой. Опять же не нужно очень сильно усердствовать, проводите работу равномерно по всему периметру, иначе конструкция может перекоситься, и вам придется отпускать крепеж в одном месте и подтягивать в другом для выравнивания.

Чтобы скрыть места крепления при покупке анкеров для окон, приобретите и специальные заглушки под цвет рам.

Вывод

Анкера идеально подходят для любых твердых оснований, особенно они хороши на узких откосах, где другой крепеж просто-напросто не подойдет. Видео в этой статье покажет процесс монтажа с помощью рамных анкеров наглядно, а если у вас все же есть вопросы по теме, то пишите их в комментариях внизу страницы.

26 сентября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

9125 0 0

Как закрепить окно: обзор крепежных метизов и фотоотчет о выполненном монтаже

Здравствуйте. В этой статье расскажу о том, как крепить пластиковые окна в жилом доме своими руками с применением доступного инструмента . Надеюсь, что это тема будет вам интересна, так как навыки монтажа позволяют сэкономить деньги.

Несмотря на то, что у многих производителей цена окон включает стоимость установки, есть немало компаний, где вам продадут стеклопакет дешевле за счет самостоятельного монтажа. Экономия денег очевидна!

Основные сведения о монтаже окон

Монтаж остекления в проеме отличается в зависимости от типа использованного профиля и в зависимости от типа стен. Например, монтаж в каменную, бетонную или кирпичную стену выполняется напрямую без каких-либо сооружений, компенсирующих механические нагрузки на окно.

В то же время монтаж в деревянном доме выполняется с обязательным устройством обсадной коробки, которая компенсирует нагрузки вследствие усадочных процессов.

К монтажу пластиковых стеклопакетов предъявляется два основных требования:

• Прочность и надёжность установленного остекления;
• Правильное расположение по уровню относительно вертикальной и горизонтальной плоскости;
• Правильно выполненная герметизация зазоров по периметру проема для обеспечения оптимальной энергоэффективности остекления.

Крепежные элементы для установки стеклопакетов в ПВХ профиле

Повсеместно используемый крепеж для пластиковых окон: а — рамный дюбель с металлическим уплотнителем; б — рамный дюбель с пластиковым уплотнителем; в – пластиковый дюбель универсальный; г – шуруп (саморез); д — анкерная пластина

Перед тем как перейти к описанию установки, предлагаю узнать, какой крепеж для ПВХ окон можно приобрести в строительных магазинах. Креплений много и такое разнообразие не случайно, так как каждая разновидность предназначена для того или иного вида стен.

Оконный крепеж в соответствии с типом стен подразделяется на следующие категории:

• для бетонных стен;
• для монтажа кирпичных стен;
• для монтажа в стены из газобетона;
• для крепления к древесине.

Кстати, с применением перечисленного крепежа может быть установлена защитная решетка.

Крепеж для установки в бетонные проёмы

Пластиковые стеклопакеты в бетонные проемы устанавливаются посредством анкеров или как их еще называют рамных дюбелей.

Для надёжной фиксации тяжёлого окна в бетонном проеме принято использовать анкера с диаметром 8 или 10 мм и длиной от 72 до 202 мм. Длина и диаметр метизов подбираются с учетом плотности стены — чем пористее бетон, тем длиннее и толще анкера.

Независимо от того, насколько длинные и толстые анкера, прочность готового результата будет зависеть от того, насколько аккуратно будет высверлено отверстие. Если стенки отверстия в результате непрофессионального сверления разбиты, даже самые надёжные крепёжные метизы не обеспечат необходимой прочности монтажа.

Монтаж посредством анкеров выполняется двумя способами:

1. Сверлится отверстие в профиле и непосредственно через профиль анкер входит в бетон;
2. К профилю крепится анкерная пластина и уже через пластину осуществляется крепление оконной конструкции к проему.

Первый способ актуален в том случае, если технологический зазор между профилем и зазором мал. Если расстояние между профилем и проемом больше 1 см, можно применять анкерную пластину, так как крепеж можно будет прикрыть при финишной отделке, если будут использованы пластиковые откосы.

Анкерные пластины представляют собой металлические полосы простой или сложной конфигурации. Простые пластины - это обычные полосы с перфорацией. Наряду с такими приспособлениями есть «крабы» – пластины, которые врезаются в профиль за счёт чего упрощается отделка откосов.

Крепёж для установки в кирпичные стены

Крепление пластиковых окон в кирпичном проёме выполняется примерно также, как и в . Но есть одна проблема: если для монтажа в бетон, отверстия под анкер в профиле можно насверлить заранее, то в случае с кирпичными стенами отверстия сверлятся по месту, так как нужно попасть в центр кирпича, а не в шов кладки.

Для монтажа в кирпич применяется тот же рамный дюбель, что и для бетонных стен, но с длиной не меньше 10 см. Длина в 10 см — это минимальный заход в кирпич при котором можно быть уверенным в том, что крепление не расшатается и не ослабнет при эксплуатации.

Если вы уверены, что кирпич не пустотелый, а сегодня такой применяется крайне редко, можно использовать дюбеля длиной 6-8 см.

Крепёж для установки в деревянные проемы

Оптимальный вариант для монтажа окон в деревянный проем без обсадной коробки — это саморезы в сочетании с анкерными пластинами. Такой тип крепления одинаково хорош для бревенчатых, брусовых и каркасных построек.

Если в проеме устанавливается обсадная коробка, монтаж можно выполнять шурупами прямо через профиль. Для установки остекления в деревянный проем рекомендую использовать саморезы длиной не меньше 10 см с диаметром 8 мм. Саморезы вкручиваем с шагом 30 см.

Крепёж для установки в проемы из газобетона

Газобетонные блоки отличаются малой плотностью, а потому для монтажа выбираем специальные дюбеля и выполняем установку с малым шагом между шурупами.

Установка остекления в газобетонных стенах требует подробного рассмотрения, так как все большее количество домов строится с применением таких блоков. Именно поэтому для ознакомления с технологией установки предлагаю небольшой фотоотчет о проделанных монтажных работах.

Монтаж пластикового окна в стены из газобетонных блоков

Для выполнения монтажных работ потребуются:

• Перфорированные анкерные пластины (160×40 мм и толщиной в 2 мм);
• Пластиковые дюбеля (50×10 мм) для крепления в газобетон;
• Саморезы металлические универсальные (60×6 мм);
• Электродрель и сверла в соответствии с диаметром дюбеля;
• Шуруповерт с набором бит;
• Водяной уровень;
• Рулетка и карандаш.

Инструкция выполнения монтажных работ следующая:

• Если перфорация в анкерных пластинах не соответствует диаметру дюбелей, рассверливаем отверстия, если диаметр изначально соответствует, пропускаем этот этап и переходим к следующему;

• По периметру профиля на саморезы прикручиваем анкерные пластины с тем расчетом чтобы отверстия, рассверленные под дюбеля располагались снаружи;

Для того чтобы рама в проёме была закреплена надежно, анкерные пластины монтируем на 2 самореза, что исключит их проворачивание. Кроме того, шаг установки не должен превышать 30-40 см.

• Устанавливаем раму в проем на пластиковые вкладыши и позиционируем по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскости;

• После того как конструкция выровнена в проеме, высверливаем отверстия в газобетонных блоках в соответствии с перфорацией в анкерных пластинах;

Для сверления газобетонных блоков не обязательно применить бур с победитовой наплавкой. Так как газобетон мягкий, вполне можно использовать то сверло, которое ранее использовали для рассверливания анкерных пластин. Кстати, при сверлении стараемся не дергать дрель из стороны в сторону, так как разбить отверстие в газобетоне проще простого, а в результате дюбель не будет держаться в стене.

• В высверленные отверстия вкручиваем дюбеля;

• Во вкрученные дюбеля вкручиваем саморезы;

По окончании монтажных работ вкладыши из-под окна не вынимаем, так как они обеспечат дополнительную устойчивость конструкции.

• Из пульверизатора обильно увлажняем технологический зазор между проемом и профилем;
• Заполняем технологический зазор по всему периметру монтажной пеной, с тем расчётом чтобы излишки нанесённой пены вышли с внешней стороны и щель была полностью заполнена;
• После высыхания пены излишки подрезаются монтажным ножом с обеих сторон профиля.

Кстати, как прикрепить градусник на окне и при этом не дырявить понапрасну профиль?

Оказывается, нет ничего сложного, достаточно купить специальный термометр с липучками на стекла. Термометры с ушками и монтажными отверстиями нужно крепить не на пластиковые, а на деревянные рамы. Но, если в наличии есть термометр с отверстиями под шурупы, закрепите этот прибор на профиле короткими саморезами — вреда для профиля от этого не будет.

В заключении отмечу, что если не знаете, как закрепить ручку на профиле, также можно использовать небольшие саморезы которые пройдут через ПВХ и будут удерживаться в металлическом .

Вывод

Теперь вы знаете как установить оконный блок ПВХ в проем разных по составу стен. Надеюсь, что предложенные инструкции были вам полезны. Если остались вопросы, как обычно задавайте их в комментариях тексту. Кроме того, не забудьте посмотреть видео в этой статье.

24 сентября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Установка пластикового окна предполагает использование специальных материалов, приспособлений и инструментов. Окна ПВХ прочно закрепились на строительном рынке. С каждым годом их конструкции совершенствуются, а вместе с этим производители предлагают современное оборудование для изготовления и материалы для установки окна.

Материалы для монтажа окон включают в себя: анкерные пластины, пену монтажную, клинья и распоры, уплотнители и крепежи . Изготовители окон могут комплектовать изделие отдельными элементами. При этом комплектующие должны быть высокого качества, чтобы при установке окон были выполнены все требования по тепло-, звуко-, паро- и гидроизоляции.

Монтажные клинья и распоры

Для установки пластиковых окон комплектующие изготавливают из прочной пластмассы, так как им предстоит выдерживать высокую нагрузку от конструкции окна, которая будет на них опираться во время монтажа. Эту же функцию выполняют распорные колодки. Размещают эти элементы по всему периметру оконной рамы для фиксации ее правильного горизонтального и вертикального расположения. Клинья применяются в качестве опоры на время затвердевания пены. После полного высыхания пены, комплектующие извлекаются. Получившееся отверстие заделывается пеной.

На время застывания пены между рамой и проемом устанавливают клинья

Применение клиньев и распорных колодок в процессе монтажа пластиковых окон является обязательным, так как в процессе заполнения швов между рамой и проемом монтажной пеной неизбежен процесс ее вторичного расширения . Клинья надежно фиксируют оконную конструкцию в определенном положении и предотвращают возможность его изменения под воздействием пены.

Монтажная пена на основе пенополиуретана применяется для заполнения шва между рамой и проемом. Попадая во влажную среду, под действием кислорода содержимое баллона спустя определенное время образует твердый, прочный пористый материал, который надежно фиксирует оконную конструкцию в заданном положении.

С помощью монтажной пены оконный блок фиксируют в проеме

Монтажная пена различается по сезонности применения: зимняя, летняя и всесезонная. Для установки окон ПВХ важно применять пену, имеющую низкий коэффициент расширения – это позволит избежать деформации конструкции или нарушения ее ориентации в пространстве .

Благодаря паропроницаемости данного материала обеспечивается выход влаги и исключается образование конденсата внутри помещения. А для защиты конструкции окна и откосов от лишней влаги для перекрытия монтажного шва устанавливают специальную саморасширяющуюся ленту.

Паропроницаемая уплотнительная лента

ПСУЛ обеспечивает самовентиляцию шва между рамой и проемом . Благодаря пористой структуре монтажная пена пропускает сквозь себя не только воздух, но и влагу, что может привести к скоплению влаги на поверхности откосов и их отсыревание. Избежать этих неприятностей позволяет использование ПСУЛ.

Вентиляция зазора между проемом и рамой обеспечивается за счет ПСУЛ

Лента для установки окон – это пористый пенополиуретан, обработанный специальным составом. Одна сторона ПСУЛ имеет клейкий слой. Поставка к месту монтажа осуществляется в скрученном виде. Раскручивать материал надо непосредственно перед монтажом, иначе он утратит свои свойства.

ПСУЛ наклеивают на конструкцию окна, предварительно удалив защитное покрытие с клеевого слоя. Эта лента является уплотнительной и саморасширяющейся, то есть после взаимодействия пропитки ленты с кислородом происходит увеличение ее линейных размеров. В результате сморасширяющаяся лента целиком закрывает шов.

Важно учитывать, что для качественного перекрытия монтажного шва необходимо использовать ПСУЛ соответствующей ширины . Увеличиваясь в размере, лента обретает свои пароизоляционные качества и обеспечивает вывод влаги из монтажного шва, а также защищает его от атмосферных осадков.

Установка пароизоляционной ленты является обязательным условием при монтаже окон

Саморасширяющаяся лента выпускается в сжатом состоянии. Она герметично закрывает внутренний шов от проникновения влаги. Это защищает откосы и монтажный шов от появления плесени. Пароизоляция для окон пвх является обязательным видом работ.

Лента ГПЛ также призвана закрывать монтажный шов изнутри помещения. Она изготовлена на основе пенополиэтиленовой пленки, которая имеет тонкий слой из алюминиевой фольги. На противоположной стороне имеется клейкий слой для фиксации ленты.

За герметичность шва с внутренней стороны отвечает гидроизоляционная лента

Клеевой слой имеет хорошее сцепление с деревянными, бетонными и кирпичными поверхностями. После приклеивания монтажный шов обеспечивается абсолютной герметизацией, так как лента не пропускает ни влагу, ни воздух.

Верхнему слою ленты ГПЛ не страшно воздействие щелочи и прочих химических реагентов. Она не теряет своих свойств от воздействия прямых солнечных лучей .

Установка пластиковых окон требует применения дополнительных материалов, таких как диффузионная лента. Ее применяют при наружной отделке монтажного шва вместе с пароизоляционной лентой или пеной. Помимо обеспечения паропроницаемости, этот материал надежно защищает зазор между рамой и проемом от влаги и воздействия прямых солнечных лучей, под которыми монтажная пена имеет свойство разрушаться .

Диффузионную ленту монтируют снаружи оконного проема

Диффузный материал при отделке стыков сохраняет естественную вентиляцию, когда обеспечен беспрепятственный выход воздуха из средней части нижнего шва.

Крепежи

К ним можно отнести дюбели, анкеры, планки, пластины с перфорацией, поддерживающие консоли и саморезы.

Анкеры

Монтаж окна с помощью анкеров считается самым надежным

Материалом изготовления анкеров является оцинкованный металл. При помощи анкеров закрепляют раму к стене, чтобы окно было надежно установлено в плоскости оконного проема.

Регулируемые анкеры

Этот тип анкеров применяют при «теплом» монтаже, когда конструкция оконной рамы выступает за пределы стены. На подоконник наносится выравнивающий слой, затем на нем закрепляются анкера.

С помощью анкерного болта можно регулировать положение оконной рамы

Такие крепежи называют еще анкерными болтами, которые состоят из двух частей. На каждой части расположен продольный паз и отверстия с краю. Наличие продольных пазов в пластинах позволяет регулировать положение оконной рамы, когда она закреплена при помощи анкеров в определенном положении . Это позволяет выбрать идеально ровное положение оконной конструкции в пространстве и надежно его зафиксировать.

Дюбели

По мнению специалистов, устанавливающих пластиковые окна, применение дюбелей обеспечивает более стабильное положение конструкции, чем при помощи анкеров. Однако они не рекомендуют применять их для крепления нижней части окна. Дюбелем называется пластмассовая втулка с боковыми прорезями и резьбой внутри . Когда в нее вкручивается саморез, пластиковые лепестки раскрываются, и дюбель надежно фиксируется в теле бетонной или кирпичной стены. Размеры дюбеля – ширина и длина, зависят от структуры материала стены. Для непрочных оснований применяют большие дюбели.

Дюбель обеспечивает надежную фиксацию самореза в стене

Изготавливаются эти крепежи из упругой эластичной пластмассы, выдерживающей большие растягивающие и сжимающие нагрузки. Дюбели применяют при креплении анкерных пластин к поверхности стены, это позволяет жестко установить и зафиксировать оконную раму.

Саморезы

При креплении анкерных пластин на дюбели, применяют саморезы по бетону – они имеют крупную заостренную резьбу и шляпку в виде звезды или шестигранника .

Закрепление анкерных пластин производится с помощью саморезов

Когда требуется закрепить перфорированные металлические планки, используют саморезы по металлу. Для закрепления каких-либо элементов при помощи этого вида крепежа необходимо предварительно высверливать отверстие меньшего диаметра. При проведении работ необходимо использовать современный качественный инструмент для монтажа.

Поддерживающие консоли

Изготавливаются в виде профильных металлических пластин, имеющих отверстия, которые используют при креплении с одной стороны профиля, а с другой – анкера. Использование поддерживающих консолей позволяет монтировать крупноформатные оконные конструкции, имеющие сложную конфигурацию и большой вес .

Поддерживающие консоли используются при монтаже крупногабаритных оконных блоков

Материал изготовления поддерживающих консолей покрывается слоем цинка, поэтому они устойчивы к воздействию влаги. Примером одинарной консоли является плоский стержень, прикрученный болтом к стене. Его высоту можно регулировать.

Подставочный профиль

Выполняется из того же материала, что и оконный профиль и крепится к нижней части оконной рамы. Его применяют, когда требуется установка отлива или подоконника. К общей высоте оконной конструкции подставочный профиль прибавляет 3 см. Это важно учитывать при проведении замеров.

Подстановочный профиль используется для монтажа отлива и подоконника

Применение подставочного профиля способствует защите стыка нижней части окна и стены, устранению тепловых мостиков и появлению конденсата .

При монтаже подоконника использование силиконового герметика обязательно, так как он заполняет стыковочные швы и надежно их герметизирует. Для этих целей возможно применение жидкой пластмассы, так как она имеет более долговечное сцепление с поверхностью и не отстает со временем от воздействия влаги, как герметик. В этом случае достигается наиболее качественная изоляция швов.

Для герметизации стыковочных швов используют силиконовый герметик

Важно применять только качественные материалы для установки пластикового окна и оборудование, тогда окно будет выполнять свои функции, надежно оберегать помещение от воздействий окружающей среды и обеспечивать оптимальные микроклиматические показатели.