Где копать колодец? Необходимо ли регистрировать колодец

Грунтовые воды

Роса. Утром должно быть росы - там больше, где вода ближе подходит к земелюшке. По идее чем больше росы - тем ближе и водица. Ну а уж по метрам как считать - не знаю. В старину лозой искали воду, можете попробовать и Вы, или маятником, или рамкой если умеете... даже если не умеете - можете попробовать.

Роса образуется потому, что чем ближе водица подходит к земелюшке - тем лучше она охлаждается, а при охлаждении на поверхности земли из воздуха образуется конденсат. Это хорошо известно.

А вот ещё полезная информация:

ВОДА НА СОБСТВЕННОМ УЧАСТКЕ: ГДЕ КОПАТЬ КОЛОДЕЦ?

Такой вопрос нередко возникает тогда, когда на своем участке хочется всегда иметь воду. Что вы сделаете: колодец, скважину с насосом - дело второстепенное. Сначала необходимо определить, есть ли вообще и где находится водоносный шар.

Если есть возможность, сделайте геологическое зондирование. Но можно воспользоваться и простыми народными методами, которые также почти безошибочно определяют место водоносных шаров, причем на очень большой глубине.

Водоносный шар - это не море и не большая речка. Он почти никогда не соприкасается с поверхностным слоем грунта, причем на равнине глубина его залегания одна, а в низине - значительно меньшая. Кроме того, вода в водоносных шарах находится в постоянном движении. Если, скажем, кинуть в один колодец безопасный краситель, то через некоторое время он непременно окажется и в соседних (по течению).

В грунте водоносных шаров нередко бывает два-три. Глубина их горизонта тоже разная. В выкопанном колодце или скважине вода поднимется только до уровня водоносного шара. Дальше доставать ее надо механично.

Наиболее доступна вода первого водоносного шара. Это так называемая подкожная вода, которая годится разве что на хозяйственные потребности и для полива. Вода второго горизонта сравнительно лучше по качеству, совершенно пригодна для употребления. Но самая ценная вода третьего водоносного шара, который в основном залегает на глубине 30-40, а часто и 50 метров и, как правило, под твердой породой, которую нелегко пробить. Зато она богата на минеральные соли, разные химические соединения, имеет высокие вкусовые качества.

Все это надо знать и учитывать, строя колодец. Но главное - определить, где именно проходит водоносный шар.

Известные народные методы поисков воды условно делятся на три группы: определение индикацией, с помощью растений-индикаторов и по поведению животных, птиц, насекомых.

Применяя индикацию, используют отрезки алюминиевой проволоки или развилку деревянной ветки лещины, вербы, калины.

В первом случае берут в руки две алюминиевых проволоки длиной до одного метра, каждая с загнутыми под прямым углом концами (10-15 см).

Эти концы лучше вставить в трубки из древоподобной бузины, удалив сердцевину. Проволоки должны свободно поворачиваться в трубках.

Исходное положение такое: проволки-индикаторы развернуты горизонтально на 1800. Когда человек, идя по участку, натыкается на водоносной шар, проволоки смыкаются вперед, направо или налево (по течению воды). Пройдя это место, индикаторы снова расходятся в стороны на 180*.

Теперь, обозначивши место, где сошлись проволоки, следует пройти с разведенными индикаторами в перпендикулярном направлении. Если проволоки с самого начала сошлись и так держались некоторое время, значит, это было направление водоносного шара. Если же стержни отклонились вправо или влево, снова ищите место их соприкосновения.

Оно и будет центром будущего источника воды.

Аналогичный способ поиска водоносного шара с помощью деревянной вилки (две ветки, которые росли близко одна от другой, соединенные отрезком ствола). Их предварительно разгибают, подсушивают, угол между концами должен быть не меньше 150 *.

Вилку берут в две руки, вытягивают их горизонтально перед собой и проходят обследуемую территорию. В месте, где находится водоносный шар, отрезок ствола будет заметно наклоняться к земле.

Часто во время обследования территории индикаторы не реагируют: нигде не смыкаются и не наклоняются. Значит, водоносного шара здесь нет. Воду следует искать в другом месте.

Второй метод - с помощью растений-индикаторов. Многолетними наблюдениями доказано, что там, где залегает водоносной шар, хорошо растут осока, конский щавель, мать-и-мачеха, хвощ, крапива, наперстянка и другие влаголюбивые растения. Наличие их на участке свидетельствует о том, что водоносный шар находится на небольшой глубине.

Растениями-индикаторами могут быть и деревья. Над водоносными шарами хорошо растут верба, ольха, наклоняясь в сторону течения. И наоборот, яблони, сливы и вишни тут болеют и высыхают.

Третий способ - наблюдения за поведением животных, птиц, грызунов, насекомых. Скажем, конь, когда хочет воды, нюхает землю и бьёт копытами там, где чувствует наличие влаги. Собака никогда не ляжет, даже на подстилку, в том месте, где близко грунтовые воды. Курица не снесёт яйца в осоке, а гусыня и утка наоборот. Мыши на влажных местах устраивают гнезда даже на ветках деревьев или в бурьяне, только не в земле.

Хорошими индикаторами наличия грунтовых вод являются также комары и муравьи. Там, где есть водные жилы, хоть поверхность и сухая, после захода солнца, как правило, можно увидеть полчища комаров. Муравьи никогда не построят муравейник, чувствуя поблизости воду.

Есть и другие народные методы. Над водоносным шаром перевернутая банка воды или горшок обязательно покроются росой, пучок соли намокнет в сухую погоду. Вечером и утром над такими местами низко стелется туман. Зимой здесь будут проталины снега. Эти и другие признаки, и способы издавна использовались людьми, дополнялись и усовершенствовались из поколения в поколение. Они всегда были нужны, когда возникал вопрос: где копать колодец.

Г.А. Скоряк
Журнал "Дом.Сад.Огород." 1993

С уважением, Таня Мадисон

Когда мы думаем или говорим о правах, мы почему-то думаем и печёмся исключительно только о СВОИХ правах. При этом
напроч забывая о правах своих ближних... и дальних, и нарушаем их сплошь и рядом:).
И не смотрите на то "что есть животные рАвнее", которые могут устроить даже "вертолётную охоту на Красную книгу", все под Богом ходим.

Необходимость согласовывать вытекает из ДРУГИХ норм, например:
СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
и на основании Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ и "Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании", утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554
СанПиН 2.1.4.027-95. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения
СанПиН 2.1.4.544-96. Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения, санитарная охрана источников
СанПиН 2.2.1/2.1.1.984-96. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
СанПиН № 4630-88. Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения.
И т.д. и т.п.
Отсюда необходимо согласование в Роспотребнадзоре (санитарно-эпидемиологическом надзоре).

СНиП 30-02-97 ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТОРИЙ САДОВОДЧЕСКИХ (ДАЧНЫХ) ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. 8 Инженерное обустройство
О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан. Федеральный закон № 66-ФЗ от 15.04.98 г.
Градостроительный кодекс Российской Федерации № 73-ФЗ от 07.05.98 г.
СП 11-106-97*. Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан
СНиП 3.05.04-85*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации
и т.д и т.п.
Отсюда необходимо согласование в Архитектурно-планировочном управлении (отделе)

И ещё - вода НЕДР участка - НЕ частная собственность владельца ЗЕМЛИ, земельного участка. Каждый земельный участок имеет функциональное назначение и его изименение требует согласований (в территориальном органе регулирования землепользования) :)))

Подчеркну, что основными ограничителями здесь являются Закон об охране окружающей природной среды, Водный кодекс РФ и подзаконные акты (ВСН, СНИПы, СанПИНы и проч.), принятые с учётом положений данных законов.
Всё! Не моя тема. "Учите матчасть!"(с)сержант-рядовому:)))
Моя тема - подземное строительство. Милости прошу!
С уважением,
Н.Матвеев

Многие дачники задумываются о том, чтобы обзавестись собственным колодцем у себя на участке. Специалисты называют конец лета - начало осени самым оптимальным временем для рытья колодца. Где выбрать место под колодец, как его использовать и как за ним ухаживать, что не упустить из виду при подготовке к работам, во сколько это может обойтись, выяснил корреспондент портала "В Подмосковье".

В нужном месте и в нужное время

Многие колодезные мастера утверждают, что копать колодцы можно практически в любое время, за исключением весенних паводков. И все же дачникам советуют заняться устройством колодца в летний период, предпочтительно в августе-сентябре. Во-первых, водоносные горизонты, в которые и стремятся "попасть" копатели колодцев, в это время имеют наиболее низкие уровни. Поэтому меньше риск не докопать колодец, дойдя до повышенного дождями или таянием снега горизонта, который в сухую летнюю погоду просто высохнет, и колодец останется пустым. Во-вторых, лето удобно еще и тем, что дачники проводят много времени на своих участках, и им проще контролировать процесс обустройства.

Второй важный вопрос - выбор места под колодец. Считается, что колодец важно вырыть рыть там, где водоносный слой наиболее близок к поверхности земли — это уменьшит объем работ. Как найти это место? Большинство опытных колодезников рекомендуют не использовать метод определения глубины залегания воды с помощью лозы, металлических рамок и т. д., поскольку они не являются точными. Между тем, советы специалистов порой противоречат друг другу, что говорит о том, что каждый участок земли индивидуален, и при выборе места нужно учитывать целый ряд факторов. Даже расхожее мнение о том, что в низинах и на участках с пышной растительностью колодец ставить надежнее, не всегда соответствует действительности. Самое низкое или самое влажное на поверхности место далеко не всегда может быть самым чистым.

Опытный садовод знает, какая почва у него на участке на глубине одного-двух метров, но вода на такой малой глубине не используется для питья - тут счет идет на десятки метров. Очевидно, что самостоятельно определить, где на участке вода ближе, и лучше с точки зрения качества почвы, невозможно. В этом вопросе стоит прислушаться к мнению специалиста. Есть и другие, не менее важные факторы для выбора места под колодец:

Опросите соседей, у которых уже есть колодцы: какой они глубины, с какими проблемами сталкивались при их строительстве, какая на участке почва, эта информация может оказаться полезной;

Учитывайте не только нынешний вид участка (колодец должен вписываться в ландшафт), но и изменения, планируемые в ближайшем будущем, ведь колодец не передвинешь на пару метров в угоду строительству беседки или бани;

Продумайте оптимальное расстояние от дома.

Как определить глубину

Глубину будущего колодца трудно определить заранее. Если у соседей на участке выкопан колодец — его глубина послужит вам ориентиром, но лишь примерным. По словам специалистов, два колодца, выкопанные на расстоянии пяти метров друг от друга могут иметь совершенно разную глубину и "характер".

По словам руководителя Школы мастеров колодезников Григория Петровича Балабанова, по Московской области средняя глубина колодцев составляет 8-12 железобетонных колец. Так, в Орехово-Зуевском, Шатурском, Талдомском, Солнечногорском районах глубина меньше, так как здесь равнинные пойменные места. А в Дмитровском и Сергиево-Посадском районах копать приходится глубже, на 30 и более метров.

Из чего складывается стоимость

На стоимость влияет ряд факторов. В первую очередь, глубина колодца. Чаще всего при строительстве используют железобетонные кольца, цена которых может разниться примерно от 1500 до 3000 рублей. Закопать одно кольцо в землю стоит от 2 000 до 3500 рублей. Основная сумма расходов приходится на эти два пункта. Однако стоит быть готовым к тому, что в процессе может возникнуть ряд трудностей. Например, рабочие могут упереться в каменную глыбу, которую невозможно будет вытащить, и придется копать в другом месте. Усложняет работу и встреча с "плывуном" - насыщенным водой грунтом.

Поэтому нужно заранее обговорить с бригадой рабочих вопрос, увеличивается ли оплата труда в подобных случаях, и если да, то насколько. Если фирма заключает с вами договор — проверьте, оговорены ли подобные нюансы, чтобы не понести непредвиденных расходов. Также обратите внимание, входит ли в обязанности фирмы сервисное сопровождение колодца, осмотр и устранение неисправностей в случае недовольства заказчика и т. п.

Итак, если ваш колодец будет глубиной в десять колец, его базовая стоимость может начинаться от 35 тысяч рублей (цена десяти колец плюс цена работы бригады). Некоторые дачники, желая сэкономить, ограничиваются колодцем "для полива огорода" или иных хозяйственных нужд и закапывают около трех колец, это уменьшает стоимость, колодец может обойтись около 15 тысяч. Однако воду из такого источника нельзя использовать для питья и приготовления пищи.

Важно заранее сообщить бригаде, для чего вам нужен колодец. Если только для питья или полива — это один вариант, простой и более дешевый. А если, например, вода из него будет поступать в стиральную машину и в баню, а также использоваться зимой — это потребует создания более сложной системы подвода и защиты труб, а соответственно, повлияет на стоимость.

Часто в колодцах устанавливается и насос, и надколодезный домик с валом и ведром на цепочке - он пригодится в случае отключения электричества и просто придаст колорит колодцу. Стоимость насоса зависит от модели и мощности (порядок цен от 6 до 20 тысяч рублей), а домика - от его размеров, материала, дизайна. Это еще 6 - 10 тысяч рублей и более.

Дополнительной статьей расходов, при желании заказчика, может стать услуга вывоза грунта за пределы участка. Ведь вся земля, выкопанная во время работы, окажется на ваших шести сотках. Если вам не хочется убирать ее своими силами, заранее поинтересуйтесь у рабочих, будут ли они ее вывозить, и за какую сумму.

Этап формирования колодца

Когда колодец вырыт, его на некоторое время оставляют в покое - грунт должен осесть, вода пробить себе пути и т. д. По словам мастеров-колодезников, колодец в состоянии покоя "сам рассказывает о себе". Например, многих хозяев пугает, если нижнее кольцо колодца, выкопанного в глиняном плывуне, затянуто глиной. Но на самом деле, в таком случае нужно сделать скидку на особенность почвы и всего лишь не "баламутить" дно колодца, стараться не черпать воду на максимальной глубине.

Важным этапом в формировании колодца считается установка "глиняного замка". Это слой мятой утрамбованной глины, которая служит преградой для попадания в колодец верховых вод, непригодных для питья. Он насыпается по внешней стенке колодца на глубину примерно двух колец и примерно на метр в ширину и приподнимается над уровнем земли.

В течение первого года осадка грунта и формирование колодца продолжается. Когда этот процесс завершится, можно сделать вокруг колодца отмостку, которая нужна для дополнительной защиты от талых и поверхностных вод.

Для того чтобы быть полностью уверенным качестве воды из колодца, рекомендуется после того, как колодец сформирован, и вода отстоялась, определить ее качество "народными методами" (вкус, запах, выпадение или отсутствие осадка после отстаивания и после кипячения) или отдать воду на экспертизу.

Как следить за колодцем

По словам Григория Балабанова, одна из самых грубых ошибок дачников — полная откачка воды из колодца, которую некоторые проводят в целях профилактики. На самом деле, эта процедура "травмирует" колодец и заставляет его формироваться заново. Из колодца рекомендуется брать воду по мере необходимости. В некоторых случаях не стоит выкачивать ее больше, чем наполовину, в других — не больше 15-20% (особенно когда колодец построен на плывуне). Если знать такие детали, можно избежать замутнения воды и некоторых других проблем.

К зиме колодец готовят в зависимости от его сложности — самые простые лишь закрывают утепляющими крышками, наземные трубы сливают, чтобы не лопнули. Хозяева колодца должны быть готовы к весеннему ухудшению качества воды, которое часто сопровождается увеличением ее уровня. В некоторых случаях ее откачивают небольшими порциями, в некоторых — просто ждут неделю-другую, пока вода опустится.

Также колодец прослужит дольше, если внимательно следить за состоянием глиняного замка и швов между кольцами и в случае разрушений проводить ремонт. Может возникнуть необходимость почистить колодец, что тоже необходимо своевременно делать. Чтобы выполнить такие работы эффективно, стоит еще до начала строительства узнать у фирмы или бригады, на каких условиях они сопровождают выкопанные колодцы в дальнейшем. Ведь лучше, чтобы колодец обслуживали одни и те же люди.

Светлана КОНДРАТЬЕВА

Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"

Многие опытные колодезники утверждают, что колодец можно копать практически в любое время года, кроме периода весенних паводков. Однако все же копать колодец следует в августе или сентябре. Во-первых, в эти месяцы, водоносные слои грунта, в которые хотят попасть копатели колодца, в это время находятся на наиболее низком уровне. Поэтому риск не докопать колодец становится меньше. Если вы копаете колодец недостаточной глубины, ориентируясь на повышенный таянием снега и дождями уровень водоносного слоя, в летнюю жару колодец может остаться пустым. Во-вторых, летнее время удобно еще и тем, что многие дачники остаются на участке на длительное время, что позволяет полностью контролировать процесс строительства.

Вторым важным вопросом является выбор места. Считается, что колодец можно расположить там, где водоносный горизонт находится наиболее близко к поверхности земли, это позволит облегчить строительные работы. Как же найти это место? Большинство специалистов не рекомендуют пользоваться методами определения глубины залегания подземных вод при помощи металлических рамок или лозы, так они не являются точными. Между тем, специалисты часто противоречат друг другу. Это говорит о том, что все участки земли имеют индивидуальные различия, а при выборе места нужно брать во внимание ряд факторов. Даже известное мнение о том, что на участках с густой растительностью и в низинах колодец копать надежнее иногда оказывается неверным. Самое влажное и низкое на поверхности место может не иметь под землей чистой воды.

Опытные дачники знают, какой тип почвы на его участке на глубине двух метров, однако вода на столь малой глубине для питья не пригодна, питьевая вода обычно залегает на глубине десятков метров. Естественно, определить нахождение мест с наиболее близким расположением водоносного слоя к поверхности у вас не получится. Равно как и выяснить качество находящейся на такой глубине почвы. В этом вопросе необходимо прислушиваться к советам профессионалов. При выборе места под колодец нужно принимать во внимание несколько важных факторов.

Можно расспросить соседей, уже имеющих на своем участке колодец, о том, какая у него глубина, какие проблемы возникли при строительстве, какой тип почвы на участке. Эта информация является достаточно полезной.

Любые источники загрязнений должны находиться на наибольшем расстоянии от колодца, и располагаться ниже по рельефу. Учитывайте не только сегодняшний внешний вид территории, но планируемые в ближайшее время изменения, ведь при строительстве бани или беседки в будущем, колодец не возможно будет передвинуть. Перед тем, как начать копать колодец, продумайте его расположение относительно дома.

Определить глубину будущего колодца заранее трудно. Если на соседнем участке имеется колодец, в качестве примерного ориентира можно принять его глубину. По мнению специалистов, два колодца, выкопанные на расстоянии нескольких метров друг от друга могут иметь совершенно разный тип и глубину.

Как правильно выкопать колодец

Копать колодец желательно вдвоем, один человек должен находиться внизу, другой наверху, поочередно сменяя друг друга. Яма должна иметь диаметр чуть больше одного метра, для того, что бы в нее уместились железобетонные или деревянные колодезные кольца. Внутренний диаметр колодца, в конечном итоге, должен составлять 1 м. Проще всего копать песок, после которого идет глина. Однако бывает очень плотный и сухой грунт, или грунт с большим содержанием камней. Чем яма становится глубже, тем сложнее ее рыть. Колодцы обычно выкапывают лопатой, имеющей короткий черенок. Помимо нее, потребуются и следующие материалы и инструменты:

На глубине около 3 метров, необходимо использовать толстую веревку и крючок для поднятия грунта в ведре наверх. На этом этапе может потребоваться и брезентовый плащ с резиновыми сапогами. Деревянные или бетонные кольца укладывают по мере углубления ямы, ставя их одно на другое. После того, как выроют отверстие глубиной 1 м, нужно расположить первое кольцо, которое осядет вглубь ямы под давлением собственного веса. Нужно немного попрыгать на кольце для того, чтобы оно осело поплотнее. При смещении кольца в сторону, его нужно поправить штыковой лопаткой. Вертикаль проверяют с помощью отвеса. Погрешность измерений увеличивается при увеличении глубины отверстия, поэтому необходимо регулярно проверять замеры при помощи отвеса.колодезные кольца (деревянные или ж/б);

штыковая лопатка;
строительный отвес;
крючок;
толстая веревка;
проволочные проушины;
щебень;
бревно диаметром 20 см;
ведро;
деревянный брус;
пескоцементные блоки;
гидроизоляционный материал;
топор;
электрорубанок;
циркуль.

Щели, образующиеся между колодезными кольцами, не нужно заливать специальным раствором, достаточно просто заложить верхний слой вокруг колодца глиной, которая защитит его от протекания. Железобетонные колодезные кольца могут иметь разную высоту. Чем она больше, тем труднее работы по установке колодца своими руками. Поэтому при самостоятельном обустройстве колодца нужно использовать короткие кольца. Кольца можно крепить проволочными проушинами, здесь может пригодиться лом. При обустройстве колодца необходимо использовать веревочную страховку, которая защитит вас от опасностей, связанных с подземными зыбучими песками и неожиданными пустотами. Нужно быть очень внимательным и отслеживать склонность грунта к подвижности.

Водоприемник можно считать выкопанным тогда, когда его глубина составит 1 м. Из шахты нужно откачать воду и очистить ее от лишнего грунта. Затем на дно необходимо засыпать гранитный щебень слоем толщиной 10 см, это защитит воду от попадания земли и глины при зачерпывании ведром. Грунт, добытый из колодца, можно использовать для сооружения альпийской горки и создания грядок на вашем участке.

Установка наземной части колодца

Установка наземной части происходит легче, чем сооружение столба колодца. Здесь вы можете заняться творческой работой и приукрасить ландшафт вашего участка. В качестве оголовка обычно устанавливается сруб из деревянного бруса. На стенке можно сделать выступ для ведра. Оголовок устанавливается на пескоцементные блоки. Не стоит забывать и про гидроизоляцию. Здесь можно применить рубероид, рубемаст или стеклоизол. Под блоки засыпают песок, обеспечивающий блокам подсыпку, защищающую от смещений грунта.

Для накручивания цепи при поднятии ведра из колодца, применяется ворот. Его изготавливают из бревна диаметром 20 см. Его длина должна составлять около 1,2 метра. Ворот предварительно необходимо подготовить, разровняв его топором и электрорубанком, проверяя ровность окружности по его торцу, начертив на нем с помощью циркуля ровную окружность диаметром 20 см. На торцах бревна по центру сверлят отверстия глубиной 10 см и диаметром 2,2 см. Диаметр оси ворота должен быть на пару миллиметров больше для более надежной посадки. После этого на сам ворот устанавливаются 2 шайбы, еще столько же нужно установить на стойку сруба, на которой будет находиться рукоятка, а одну шайбу - на противоположную стойку. Это нужно для защиты сруба от смещения.

Крышу колодца устанавливают на несущие столбы при помощи раскосин. Крыша, имеющая большие свесы защитит колодец от дождя и снега. Доски на крыше для лучшей защиты нужно уложить в 2 слоя, закрывая щели. Другим вариантом крыши - является кровля из металлочерепицы. Раскосины, на которые крепится крыша, со временем могут скашиваться, поэтому их нужно подправлять каждые несколько лет.

После этого, в центре ворота нужно прикрепить тросик или цепь, на который подвешивают деревянное или металлическое ведро. Землю вокруг сруба можно выложить досками, камнями или тротуарной плиткой для защиты от грязи. Слой земли перед этим необходимо снять.

Примерная стоимость колодца

Стоимость колодца зависит от многих факторов. В первую очередь, она зависит от глубины колодца. Чаще всего для укрепления стенок колодца используются железобетонные кольца, цена которых варьируется от 1500 до 3000 рублей. Закопать кольцо в землю стоит до 3500 рублей, если вы конечно не будете делать это своими руками. К тому же, в процессе обустройства колодца могут возникнуть некоторые сложности. Например, может попасться каменная глыба, вытащить которую будет невозможно. В таком случае придется выбирать другое место. Работу могут усложнить и насыщенные водой грунты.

Важно заранее определиться с целями использования колодца. Если только для питья и полива - этот вариант будет более дешевым. А если, например, вода из него будет поступать в дом или баню и использоваться в зимнее время - здесь потребуется создание более сложной системы трубопровода и ее теплоизоляции, что существенного увеличит стоимость работ.Поэтому нужно заранее обговорить вопрос увеличения оплаты при возникновении непредвиденных ситуаций. Если вы заключаете договор с фирмой, проверьте, указаны ли в нем такие нюансы во избежание возникновения непредвиденных расходов. Итак, колодец глубиной в десять железобетонных колец имеет примерную стоимость от 35 тысяч рублей с учетом стоимости работ. Некоторые дачники предпочитают экономить и рыть колодец глубиной около трех колец, стоимость такого колодца снижается до 15 тысяч. Однако вода из такого источника не может использоваться для питья или приготовления пищи.

В некоторых случаях в колодцах устанавливается насос, и вместе с ним надколодезный домик с ведром на цепочке и валом необходимый на случай отключения электричества и для придания колодцу колорита. Стоимость насоса зависит от его мощности, а стоимость домика - от его дизайна, материалов и размеров. При желании заказчика дополнительной статьей расхода может стать услуги вывоза грунта с участка. Ведь весь объем земли, выкопанной во время работ, останется на вашей территории. Если вы не хотите убирать ее самостоятельно, договоритесь заранее о вывозе земли и стоимости этой услуги.

Как правильно ухаживать за колодцем

Быть хозяином собственного загородного участка и не иметь своего колодца – наверное, это далеко не самый удачный вариант. Да, конечно, некоторые дачные посёлки оснащены централизованной системой водопровода, но все же лучше быть полностью независимым от «капризов» коммунальщиков. Колодец станет и источником чистой питьевой воды, и удовлетворит все бытовые надобности, и обеспечит полив приусадебного участка, но только в том случае, если он будет обустроен правильно.

Как выкопать колодец на своей территории? Самый простой способ – это, конечно, пригласить бригаду специалистов, хотя стоить это будет достаточно недешево . Конечно, если есть желание попробовать свои силы в этом непростом деле, нужно подобрать себе старательных помощников, подготовить инструмент , инвентарь и необходимые материалы и дерзать. Однако, следует предупредить сразу – рытье колодцев относится к работам повышенной сложности и опасности, и нужно очень трезво оценить свои реальные возможности.

Впрочем, если такая работа вполне разумно покажется не по плечу, то знать ее теоретические азы все равно нужно, хотя бы для того, чтобы представлять себе последовательность проведения операций и их трудоемкость – будет возможность более предметно контролировать работу нанятой бригады.

Итак, весь процесс обустройства колодца «с нуля» можно разбить на несколько основных этапов:

выбор подходящего места;
земляные и монтажные работы;
гидроизоляция шахты колодца;
установка донного фильтра;
обустройство верхней части колодца;
если нужно — то декоративное оформление.

Говорят, что по большому счету , в средней полосе России колодец можно отрыть на любом месте – рано или поздно попадешь на водоносный слой. Однако, зачем копать там, где работа потребует максимальных трудозатрат с минимальной отдачей? Существуют проверенные способы отыскать наиболее благоприятное место для этого источника воды.

Прежде всего, необходимо представлять, что из себя представляют подземные воды:

На не большой глубине (до 4 метров) от поверхности почвы могут залегать поверхностные водяные слои — их называют верховодкой. Они не имеют стабильного характера, сильно зависят от сезона и количества осадков, достаточно сильно загрязнены органикой или химикатами с полей и как источник воды не рассматриваются.
Следующий слой – грунтовые воды, расположенные на глубинах порядка 10 метров и ниже. Этот горизонт уже отличается достаточной стабильностью, вода в нем прошла более глубокую фильтрацию, и именно на этот слой и рассчитывают при выкапывании колодцев. Вода здесь находится в безнапорном состоянии, то есть уровень должен оставаться примерно на одной отметке, с определенными сезонными колебаниями.
Еще глубже, на глубине нескольких десятков метров, находятся межпластовые или артезианские водные горизонты. Именно на них делается «прицел» при бурении водоносных скважин.

А это — базовая схема колодца

Итак, цель поиска — отыскать место, где второй водоносный слой грунтовых вод наиболее близко расположен к поверхности почвы. Как это сделать?

Прежде всего из района поиска нужно исключить места, расположенные около выгребных или силосных ям, уборных, септиков, мусорных свалок. В идеале, до таких источников загрязнения должно быть не менее 50 метров. Кроме того, колодец не должен бьыть ближе 5 метров от капитальных строений.

Самый точный, конечно, это метод разведочного бурения, однако это достаточно сложная процедура, требующая немало сил или материальных средств. Можно попытаться определить место для колодца иными способами, которые широко применяются издавна .

Обычно поиск водоносных мест пр оводят рано утром, с 5 до 6 часов , или в вечерние и ночные часы – с 6 до 7, с 10 до 11 или с полуночи до часу ночи.

Первое, на что стоит обратить внимание – на низины, места с повышенным количество утренней росы, те участки, где собирается или поднимается столбом более плотный туман.
С давних пор для этих целей использовалось «лозоходство » — опытные народные мастера с большой точностью указывали место для рытья колодца, обходя участок с рогаткой из длинных ивовых веток. Она держалась в руках вертикально, и в месте максимального прилегания водного слоя «лозоходец » чувствовал притяжение общего ствола рогатки к земле.

С давних пор для поиска оптимальных мест применялось «лозоходство»

Можно ли опробовать такой способ самому? Сомнительно, наверное, все же в этом деле должен быть соответствующий навык и опыт.

Подобный способ биолокации можно использовать и несколько иначе. Из металлической проволоки (например, сварочных электродов) делаются две одинаковые Г-образные рамки. Свободно удерживая их в кулаках обеих рук за короткое плечо, не спеша обходят участок. В местах близкого расположения воды рамки должны начать проворачиваться и перекрещиваться.

Видео: биолокация места для колодца с помощью рамок

Некоторые люди с развитым чувством к биолокации занимаются таким поиском даже на почти профессиональной основе, показывая точное расположение места для колодца.

Многое могут подсказать деревья, кустарники, травы. Например, ивы, березы , ольха, а из трав – осока и мать-и-мачеха обязательно подскажут, что водоносный слой неглубоко. Другие деревья (сосна, к примеру) наоборот, свидетельствуют о том, что до воды не близко . Виды растений могут подсказать даже примерную глубину залегания водоносного слоя:

Можно понаблюдать и за другим и признаками. Например, в летний день стая комаров или мошек вьется обычно над перспективными для колодца местами. Чуют близость воды и домашние животные – собаки, например, могут в жаркое время в этих местах выкопать себе небольшую ямку-логово для дневного отдыха.
Наиболее перспективные места можно проверить еще и методом влагопоглощения . Для этого берут материал, обладающий повышенной впитываемостью влаги – например, силикагель, или же дробленый красный кирпич. Такой адсорбент тщ ательно просушивают в духовке и наполняют им сухой глиняный неглазурованный сосуд. Все это оборачивают в нетканый материал и взвешивают с точность буквально до грамма. Затем заполненный и завернутый сосуд зарывают на проверяемом месте на глубину порядка полуметра на сутки. (испытание проводится только в ясную погоду, в сухой земле). Можно сразу проводить проверку в нескольких точках. Через сутки взвешивают сосуды и определяют, какое количество воды было поглощено адсорбентом. Оптимальным местом для колодца станет то, где влаги собрано больше всего.

Место подбирают с учетом всех возможных критериев и по результатам нескольких тестов. Как правило, совокупность полученных данных должна указать на самую подходящую точку для дальнейшей работы.

Что потребуется для работы

Если определились с местом, нужно наметить и время выполнения дальнейших работ. Есть распространенное мнение, что оптимальным временем является зима – грунтовые воды находятся «в покое» на самой нижней точке своего залегания. Однако, с этим иногда трудно согласиться, так как зимой проводить землеройные работы, да еще в условиях повышенной влажности и постоянного поступления воды на завершающем этапе – очень сложно и достаточно опасно. К тому же , в теплой одежде в тесной шахте колодца работать будет очень непросто. Правда, при рытье глубоких колодцев (порядка 10 – 15 метров) зимой в них легче поступает воздух, а летом с этим могут быть проблемы. Но все же для колодцев средней глубины оптимальным временем для рытья видится конец лета и начало осени – до наступления периода дождей.

Из инструментов понадобятся:

— лопаты, штыковая и совковая у укороченными черенками ;

— лом и кирка для проходки через плотные слои грунта;

— ведра для подъема выбранного грунта и тачка для его отвоза в сторону;

— канаты для подъема ведер , стропы для вывешивания и установки железобетонных колец;

— тренога, устанавливаемая над шахтой, с закрепленным на ней подъемным механизмом (колодезным воротом, полиспастом, лебедкой , талями и т.п .)

— отвесы и строительный уровень для тщательного контроля вертикальности проходки;

— средства защиты и страховки – каска, страховочный пояс с линем ;

— для откачки поступающей воды потребуется дренажный насос;

— материалы и инструменты для проведения гидроизоляционных работ.

Большинство современных колодцев исполняется из железобетонных колец. Лучше всего приобретать такие изделия, которые имеют замковую часть «в четверть» для отцентрованного и плотного прилегания колец друг к другу. Стандартный размер кольца – 1000 мм – внутренний диаметр, 1160 – наружный, толщина стенки – 80 мм, максимальная высота – 900 мм. Весит такое изделие (КС-10— 9) 600 кг. При необходимости, можно приобрести кольца того же диаметра, но меньшей высоты – 300, 500 или 600 мм.На стенках таких колец есть отверстия для заведения стропов при вывешивании и опускании их в шахту.

Следует сразу предостеречь от приобретения некачественных, неликвидных колец, имеющих повреждения или уже бывших в эксплуатации. Такая экономия здесь не только неуместна, но может быть и опасной, так как практика обустройства колодцев знает немало случаев разрыва, перекоса, лопанья колец со всеми возможными последствиями.

Сколько потребуется колец – вопрос для каждого конкретного места индивидуальный. Стоит разузнать у соседей – какой глубины колодец у них, этот показатель не должен сильно измениться. При этом учитывают и саму конструкцию колодца – высоту самой водоносной части, ствола и оголовка.

Рытье колодца и установка колец

Работу начинают с разметки на поверхности почвы. Для этих целей, а также для контроля соблюдения размеров будущей проходки нужно соорудить нехитрое приспособление – крестовину из двух реек, с длиной равной требуемому диаметру шахты.

Крестовина — шаблон для дальнейшей работы

Если кольцо имеет 1160 внешний диаметр, то шахту следует размечать примерно на 200 – 300 мм шире, т.е . Ø от 1350 до 1450 мм при открытом методе сооружения колодца (об этом – чуть ниже). При закрытом способе оставляют минимально необходимый зазор – так, чтобы кольцо проходило в щахту без перекоса.

Снимают верхний слой почвы с дерном и начинают углубляться в плотные слои грунта.

Вся выбранная земля должна относиться от места работы на расстояние не менее 3 метров от ямы. Можно ее даже сразу вывозить подальше, например, в место, где планируется соорудить «альпийскую горку». Когда начнется глиняный слой, то выбранную глину лучше складировать отдельно – она пригодиться в дальнейшем для гидроизоляции колодца.

После того, как углубились на высоту первого кольца, устанавливают треногу или иную конструкцию, на которой смонтированы подъемные механизмы, а дальнейшую работу можно спланировать по-разному:

1. Можно установить ровно первое кольцо и продолжать подкапывать под него – оно будет опускаться под своей тяжестью.

По мере просадки на первое устанавливается следующее кольцо, и они скрепляются между собой скобами– и так далее вплоть до водоносного слоя. Этот способ называется «закрытым», и более актуален на проблемных, зыбучих грунтах, с плывунами, подземными «речками» и т.п . Таким образом, землекоп всегда работает в бетонном кольце, которое опускается вместе с ним по мере выборки грунта.

Этот метод не считается оптимальным, так как имеет немало недостатков. Так, большой проблемой при проходке может стать крупный валун, попавший под стенку кольца – вытащить его будет непросто, а иногда даже невозможно. Но с другой стороны, для монтажа очередных колец не требуется сложной подъемной техники, так как он проводится всегда вверху.

2. Второй способ называется «открытым» и подразумевает выкапывание шахты на всю требуемую глубину с последующей установкой колец. Недостатки – гораздо больший объем выбираемого грунта, сложности с монтажом и скреплением колец (работа проводится на значительной глубине), всегда есть опасность осыпания или даже обрушения стенок шахты, особенно, когда начинаются неустойчивые водоносные слои или же в стенке пробивается плывун – источник «верховодки».

3. Исходя из из ложенного, оптимальным, наверное, будет смешанный способ. Вначале работа идет открытым методом, но до первых признаком нестабильности стенок или появления признаков верховодки. Затем сразу опускаются на выкопанную глубину железобетонные кольца, и дальнейшая выема грунта ведется уже по закрытой технологии, с осаждением наращиваемого ствола колодца. Чаще всего на практике применяется именно такой подход.

Работа усложняется по достижению водоносного горизонта – по правилам необходимо осадить ствол еще минимум на одно, а лучше – на два кольца. Часто приходится обеспечивать постоянную откачку поступающей воды. Перед вхождением в этот слой стыки нижних колец сразу подлежат герметизации специальными цементосодержащими составами.

Наращивание ствола колодца ведется с таким расчетом , чтобы верхнее кольцо примерно на 500 мм выступало над уровнем земли. В дальнейшем этот оголовок может оформляться срубом или иным способом, над ним устраивается воротковый механизм дл я подъема ведра.

Видео: методы рытья колодцев из железобетонных колец

После полного отрывания колодца по всей глубине, необходимо откачать из него всю воду и ил, чтобы устроить донный фильтр.

Донный фильтр колодца

Без этого элемента вода в колодце не будет обладать той чистотой, которую, наверное, ожидает хозяин. Бьющие на дне колодца ключи могут поднимать муть, песок, а в случае плывуна (предельно насыщенного водой текущего песка) попросту очень быстро зарастет и обмелеет.

Выбор донного фильтра зависит от состояния дна – какой грунт его образует:

Если дно – это плотная глина, через которую бьют родники, то, как правило, вода будет чистая, и в донном фильтре даже нет необходимости. Мало того, его установка может даже снизить дебет колодца. Легкую замутненность, если она и есть, несложно будет ликвидировать обычной бытовой системой фильтрации.
Если дно сформировано мягкой глиной, то оно будет постоянно размываться потоками поступающей воды. Вода становится излишне замутнённой, и ее забор возможет только из верхнего слоя.Чтобы устранить этот недостаток, потребуется прямой донный фильтр.

Для этого на дно укладываются крупные камни или щебень, с максимальным размером, вплоть до 150 — 200 мм. Затем насыпается слой среднего по размеру гравия (фракция 20— 30 мм), толщиной до 150 мм. И сверху завершающим укладывается слой чистой речной гальки, также толщиной до 150 мм. Общая толщина получаемого фильтра достигает полуметра.

Песчаное дно, через которое просачивается вода, таит другую опасность. Любое воздействие на него (например, опущенное ведро ), вызывает поднятие песчаной массы, которая вместе с водой поднимается наверх. В такой колодец невозможно установить насосное оборудование – песок быстро выведет его из строя. Однако, все решается созданием обратного донного фильтра, который предотвратит поднятие песчинок со дна.

В этом случае на дно вначале засыпается промытый речной песок. Вторым слоем идет речная галька или гравий до 10 мм величиной (можно использовать шунгит). И верхний слой составит крупный гравий или галька размером от 50 мм. Толщина каждого из слоев — не менее 150 мм.

Дно представляет собой выраженный плывун – значит, не обойтись без специального деревянного щита. Его сколачивают из осиновой или дубовой доски и вырезают ровно по размерам дна колодца. В щите высверливается большое количество отверстий диаметром 10 мм. Затем его оборачивают в геотекстиль и укладывают на дно.

Чтобы он не всплыл, прижимают крупными камнями. Сверху укладывается не менее, чем 200— 300 мм слой мелкой гальки или гравия.

Какие меры безопасности обязательны при выкапывании колодца

Работа по выкапыванию колодца – очень специфична и опасна, требует особых мер предосторожности.

Прежде всего, территория следует огородить и не допускать к месту проведения работ посторонних, а в особенности – детей.
Нельзя складировать выбранный грунт бл иже, чем 3 метра от шахты, а еще лучше – сразу увозить его на безопасное расстояние. В этом же радиусе у шахты не должно быть вообще никаких посторонних предметов или неиспользуемых инструментов.
Все грузоподъемные механизмы – стройки, треноги, установленные на них лебёдки, вороты, тали и т.п . должны обязательно проверяться ежедневно перед началом работ. Также тщательно контролируется состояние канатов и стропов, такелажных крюков. Все грузоподъемные устройства обязательно должны иметь надежный тормоз и систему стопорения.
Ведра (бадьи) для извлечения грунта должны быть намертво привязаны к канатам, а при работах на глубине более 6 метров – иметь и страховочный конец.
Работа на глубине может сопровождаться скоплением в шахте газов, способных вызвать удушье землекопа. Перед его спуском в шахту обязательно проверяется качество воздуха – туда опускается горящая свеча. Если она тухнет, обязательно проводится принудительное вентилирование, а затем проверку повторяют.
В случае нехватки кислорода в ходе работы, необходимо создать условия для принудительной вентиляции. В этих целях можно использовать компрессор, вентилятор или другой нагнетатель воздуха (иногда – даже мощный пылесос), или же установить около шахты металлическую печь, подувало которой соединить с трубой, опущенной в самый низ шахты.
Следует обязательно голосом предупреждать землекопа об опускаемых или поднимаемых предметах. Работник в шахте должен быть в защитной каске, должна быть предусмотрена возможность его экстренной эвакуации.
При работе методом осаждения колец верхний незакрытый край шахты не должен быть больше 1 метра. При при знаках нестабильности стенок шахты работы немедленно прекращают до выяснения причини и определения возможности их устранения.

Обычно работу по качественному рытью колодцев выполняют бригады опытных профессионалов, имеющих собственное специализированное оборудование. Новичку справиться с подобной задачей практически нереально – слишком много присутствует нюансов, знакомых только мастерам, и слишком много таит работа опасностей.

Видео: Советы профессионального мастера по рытью колодцев

На этом мероприятия по строительству колодца на загородном участке далеко не закончены. Предстоит еще серьезная работа по гидроизоляции, утеплению, устройству глиняного замка, бетонной отмостки, проведению водопроводных труб, оборудованию оголовка и другие этапы. О них подробнее будет рассказано в других публикациях нашего портала.