В самом деле: как без хорошей дымовой трубы отводить из печи продукты сгорания? Не будет без нее и необходимой тяги.

Различают три основных вида труб - стенные (внутри капитальных кирпичных или каменных стен, их еще называют стенными дымоходами); коренные (стоящие отдельно от печи кирпичные стояки); насадные (непосредсвенно на перекрыше печи).

Проход дымовой трубы через кровлю и чердачное перекрытие:

1 - засыпка, 2 - балка, 3 - разделка, 4 - кровельная сталь, 5 - выдра, 6 - обрешетка, 7 - оголовок.

Проход дымовой трубы через междуэтажное перекрытие:

1 - разделка, 2 - асбест, 3 - балка, 4 - пол из негорючих материалов.

Разделка печи, установленной в проеме стены:

1 - перегородка из горючих материалов, 2 - стойка деревянная, 3 - асбест, 4 - разделка, 5 - металлический лист.

Стенные дымоходы

Устройство в каменных или кирпичных стенах дымовых стояков удобно тем, что они не требуют дополнительно расходования материала. Это наиболее экономичные трубы, закладываемые в самом процессе кладки стен.

Чаще всего дымовой стояк располагают во внутренних стенах. Делать его в наружной кладке можно лишь в исключительных случаях и лишь принимая меры к тому, чтобы в них не охлаждались дымовые газы: это приводит к образованию конденсата на внутренней поверхности трубы и снижению тяги. Чтобы подобное не случалось, по месту прохождения труб предусматривают пилястры, стенки которых должны быть толщиной в полкирпича, не менее. Общая толщина наружной стены «до дыма» (канала трубы) рассчитывается тогда под преобладающую низкую температуру. При морозах в 30°С и больше толщина наружной стены должна быть в 2,5 кирпича (650 мм); при температурах от минус 20°С - стена в 2 кирпича (510 мм), для более мягких зим достаточно кладки в 1,5 кирпича (380 мм). Для предотвращения образования конденсата наружную сторону стены с дымовым стояком необходимо утеплить штукатуркой на шлаковом песке, толщиной слоя 25-30 мм.

Даже если стены возводятся из природного камня, шлакоблоков или монолитного бетона, дымовые каналы выкладывают из красного полнотелого (без щелей) кирпича. Рядом с ними должны находиться вентиляционные каналы. Иногда каналы устраиваются из асбестоцементных труб нужного диаметра. Силикатный кирпич применять запрещается.

Чем глаже и ровнее внутренняя поверхность каналов, тем более легким будет прохождение по ним дыма, а значит, лучше - тяга.

Для каждой печи положено иметь свой отдельный дымовой канал; а вот вентиляционный может быть один на два дымовых. Если к одному дымовому каналу подключить печи разных этажей, то возможны перебои тяги. В исключительных случаях, правда, используют один дымоход для двух печей, но при этом делают рассечку, то есть кирпичную стенку высотой не менее 750 мм, а сам канал (дымоход) должен быть размером не менее 1Х1/2 кирпича.

Когда печь не примыкает вплотную к стене, а находится на некотором расстоянии от нее, для присоединения ее к стенному дымоходу применяют так называемый дымовой патрубок или перекидной рукав, выполненный из кирпича и имеющий дымовую задвижку. Этот горизонтальный канал длиной не более 2 м укладывают на двух стальных уголках, опирающихся на печную кладку и стену. Толщина горизонтальных стенок рукава - не менее чем в полкирпича; если же рукав заключается в футляр из листовой стали (чаще всего кровельной, окрашенной), то нижняя часть может быть в 1/4 кирпича, а верхняя все равно в полкирпича (в два ряда кладки в четверть кирпича) - это важно в противопожарном отношении. Чистка рукава от сажи производится через специальную дверку, которая должна плотно закрываться. Обычно применяют чугунные герметически закрывающиеся дверки.

В домах в два этажа (например, с мансардой) печи чаще всего ставят одну над другой. В этом случае только дымоход верхнего этажа прямой, а нижняя печь подключается к нему так называемым уводом. Он выполняется под углом 60°. Особенности уводов в том, что нижние части их закрывают цельным кирпичом, уложенным плашмя. Причем место, куда ударяет гиря при прочистке дымохода, выкладывается более прочным материалом - например, естественным тесаным камнем. В монолитных стенах уводами могут служить круглые каналы, в которые закладывают нужного сечения асбестоцементные или керамические трубы.

Дымоход для двух печей:

1, 2 - места подключения печей к дымоходу, 3 - кирпичная стенка-рассечка.

Схема дымохода для печей в двух уровнях:

1, 2 - печи, 3 - дымовой канал печи верхнего уровня, 4 - вентиляционный канал верхнего уровня, 5 - труба, 6 -дымовой канал печи нижнего уровня, 7 - вентиляционный канал нижнего уровня, 8 - вентиляционная решетка.

Дымовой патрубок (перекидной рукав):

1 - стальные уголки, 2 - кирпичная кладка, 3 - футляр (металлический лист), 4 - очистная дверка.

Наклонный канал - увод:

1 - кирпичная кладка, 2 - упрочняющий слой (тесаный камень).

Внутренние кирпичные стены, в которых обычно находятся дымовые стояки, кончаются на уровне верхнего перекрытия. Выше дымоходы становятся собственно дымовыми трубами, которые выводятся через крышу здания выше конька или ниже - это зависит от расстояния до конька, считая по горизонтальной линии. Если труба не далее 1500 мм от конька, то ее высота должна быть на 500 мм выше самого конька. На расстоянии 1500-3000 мм верх трубы должен быть на одном уровне с коньком, а свыше 3000 мм, - ниже конька, на прямой, проведенной под углом 10° от горизонтали. Но во всех случаях дымовая труба поднята над поверхностью крыши не менее чем на 500 мм, во избежание заваливания ее снегом.

Высота трубы и тяги в печи взаимосвязаны; поэтому предварительно следует «примерить» трубу из кровельной стали, поднимая ее до тех пор, пока не получится хороший результат. После этого кладут капитальную трубу.

Следует иметь в виду, что деревянная обрешетка или стропила должны быть отдалены от трубы минимум на 1,50 мм. А чтобы с крыши вода не попадала по трубе в чердачное пространство, делают при кладке уширение, называемое выдрой, а под ним - воротник из кровельной стали.

На чердаке трубу белят известковой побелкой: на ней легко заметить появление темных трещин, которые должны быть немедленно отремонтированы.

Коренные трубы

Их устраивают, когда нет стенных каналов, например, в деревянных зданиях, не имеющих кирпичных внутренних стен. Кладут такие трубы на хорошем фундаменте, который не должен примыкать к фундаменту здания. Кладка ведется с тщательной перевязкой швов.

Толщина стенок труб для отопительных печей и кухонных очагов (плит) должна быть в половину кирпича. Если есть необходимость подключения к ним двух или более печей, используют перекидные рукава, которые располагают внутри помещения (в отличие от применяемых ранее на чердаках так называемых боровов, не рекомендуемых как с противопожарной точки зрения, так и предупреждения появления конденсата, неизбежного при размещении канала на чердаке).

Коренная труба (два варианта):

1 - печь (плита), 2 - коренная труба, 3 - вентиляционный канал, 4 - дымовые каналы, 5 - кирпичная разделка, 6 - теплоизоляция (войлок), 7 - стена (дерево), 8 - кирпичная стенка, 9 - металлический лист.

Насадные трубы

Они возводятся прямо на печи и являются как бы ее продолжением. Много лучше ставить насадную трубу не прямо на шейку печи, а предварительно уложить на нее железобетонную плиту с отверстием (или отверстиями). Такой вариант удобен тем, что дает возможность ремонтировать печь, не разбирая саму трубу. Стенки печи в этом случае разбираются и ремонтируются по очереди: плита опирается на остальные три стенки шейки печи.

Кладка дымовых труб на три канала

При кладке необходимо обратить внимание на хорошую перевязку швов: они должны перекрываться половиной кирпича.

В зависимости от условий трубы приходится класть на два и три дымохода или канала. Перевязка швов в этом случае играет громадную роль. Для наглядности показана кладка четных и нечетных рядов с применением кирпича разных размеров: три четверти, половинки и четверки. (В одном из вариантов с каналами сечением 1/2Х1 кирпич показан пятый ряд исключительно для того, чтобы связывать прочнее кладку через четыре ряда.)

Кладка дымоходов на три канала (А - кладка «полкирпича на полкирпича», Б - «полкирпича на три четверти», В - «полкирпича на кирпич», Г - вариант «полкирпича на кирпич», Д - «кирпич на кирпич»):

1, 3, 5 - нечетные ряды, 2, 4, 6 - четные ряды (точкой помечены четверть кирпича, черточкой - три четверти).

Кладка трубы с распушкой и выдрой

Прежде чем приступить к кладке трубы, следует знать, из каких частей она состоит. Известно, что насадную трубу всегда устанавливают на шейке печи, которую не доводят на два-три ряда кладки до междуэтажного или чердачного перекрытия.

В шейке печи ставят дымовую задвижку или вьюшку (или же и то и другое вместе - для более плотного закрывания). Над шейкой печи при подходе к междуэтажному или чердачному перекрытию кладку трубы уширяют постепенно, образуя разделку или распушку толщиной (считая «от дыма») 260 или 380 мм. Это делают для противопожарной безопасности: чем толще распушка, тем лучше. Выкладывают ее в несколько рядов по высоте. Выше нее по чердачному пространству пойдет стояк, то есть ровная часть трубы, которая доводится до самой кровли. Выше кровли выполняют вторую распушку, называемую выдрой, которая нависает на 60-100 мм над кровлей по всем четырем сторонам: это обеспечивает отвод стекаемой по трубе воды на кровлю. Выше выдры кладут шейку трубы такого же сечения, как и стояк. Дальше кладку снова уширяют, образуя оголовок. Для предохранения трубы от разрушения над ней устанавливают колпак или флюгарку из кровельной стали, которые, кроме предохранительных функций, еще и улучшают тягу в печах.

Уширение на трубе - выдра (вариант с использованием ж/б плиты):

1 - стояк трубы, 2 - железобетонная плита, 3 - кладка распушки, 4 - шейка трубы.

Все выступающие части трубы над кровлей следует покрыть кровельным железом или обработать (обмазать, оштукатурить) цементным раствором, придав ему уклон на выступающих частях, обеспечивающий стекание воды. Саму трубу надо штукатурить: так она прослужит дольше.

Как было сказано выше, сечения каналов дымоходов бывают разными, значит, и класть распушку и выдру приходится по-другому, но строго перевязывая швы. Рассмотрим кладку распушки и выдры с дымовым каналом сечением 130X260 мм, то есть в один кирпич.

Техника кладки

В зависимости от толщины швов размеры каналов могут быть на 10 мм больше. Кладка распушки и выдры выполняется также с расчетом, что они из-за швов увеличиваются по длине и ширине по каждому ряду на 1/4 кирпича (60-70 мм).

Кладка распушки начинается на шейке печи на 1-2 ряда ниже перекрытия. В данном примере распушка состоит из шести рядов.

Первый ряд - это шейка трубы, выполненная из пяти кирпичей с размерами дымового канала, указанного выше, и с наружными сторонами 510-380 мм.

Второй ряд - собственно начало распушки, с наружными, размерами 590X450 мм. Для получения такого уширения и удлинения по сравнению с первым рядом в кладку вставляют четверки и половинки кирпича. Изнутри распушки для сохранения размеров канала вставляют «пластинки» - колотый кирпич толщиной по 30-40 мм.

Третий ряд распушки имеет размеры 650Х510 мм, а внутри вставляют «пластинки» кирпича толщиной около 60 мм. Размеры четвертого ряда будут 710X570 мм, а толщина вставляемых «пластинок» 90-100 мм.

Пятый ряд будет уже полностью из целого кирпича; то же и шестой, только строго соблюдается перевязка швов. При увеличении высоты кладки пятого и шестого рядов повторяют.

Седьмой ряд - это уже начало кладки стояка трубы на чердаке, выполняемого в пять кирпичей. Стояк выводят на один-два ряда выше уровня кровли.

Затем приступают к кладке выдры, с тщательной перевязкой швов, девятью рядами, каждый из которых выступает с передней, задней или боковых сторон ка 1/4 кирпича, увеличивая тем самым наружные размеры выдры. Дымовой канал остается без изменения благодаря вставляемым кирпичным «пластинам» нужной толщины.

Первый ряд - в пять кирпичей: он еще является стояком трубы.

Второй ряд уже увеличивает кладку по длине с выступом на 1/4 кирпича на обе стороны, для чего приходится вставлять половинку и трехчетверку, а внутри - опять пластинку из кирпича.

Третий ряд кладут так, чтобы его длина осталась без изменений, а ширина с одной, нижней стороны увеличивалась на половину кирпича - для образования свеса.

Четвертый ряд увеличивает свес и с боковых сторон.

Формовка плиты выдры из железобетона:

1 - стояк трубы, 2 - деревянная опалубка под раствор, 3 - глиняный слой, 4 - арматурные стержни.

А - выдра из железобетонного короба:

1 - стояк трубы, 2 - короб; 3 - засыпка (шлак, керамзит).

Пятый ряд выполняют, как показано в порядовке.

Шестой ряд выкладывают так, что свес с боковых сторон удлиняется. Его ширина и длина равняются двум кирпичам.

Седьмой ряд полностью завершает образование свеса по трем сторонам.

Восьмой ряд обеспечивает свес с последней, четвертой стороны.

Девятый ряд кладут, как восьмой, с тщательным соблюдением перевязки швов.

Десятый ряд начинает кладку шейки трубы в пять кирпичей. Выложив полностью шейку трубы, приступают к формированию оголовка, кладка которого выполняется таким же порядком, как распушка.

В рассмотренном варианте образования выдры следует обратить внимание на то, что ее правая сторона, начиная со второго ряда, уширяется на четверть кирпича по сравнению с кладкой стояка. Можно этого и не делать, а оставить ее такой же, как и стояк.

Такой порядок формирования распушки и выдры сохраняется для дымового канала любого размера.

Из рассмотренного примера видно, что кладка распушки и выдры из кирпича - работа достаточно сложная. Намного легче выполнить их из железобетонной плиты толщиной не менее 50 мм. Она может быть сформована непосредственно на трубе.

Для ее армирования применяют стальной пруток Ø 5-10 мм, по четыре-пять отрезков на каждую сторону плиты. Два прутка арматуры должны обязательно лежать на кирпичной кладке, если плита доходит до самого канала. Когда же вокруг канала кладется половина кирпича, расколотого по длине (получается четверть кирпича), то на кирпич опирается только один пруток, заходя на него не менее чем на 60 мм.

Плита удобна тем, что на ней облегчается последующая кладка (с тщательным заполнением швов, чтобы из дымохода не вылетали искры, что может привести к пожару). На рисунке показана железобетонная плита под распушку, с выполненной на ней кладкой. Впрочем, в этом случае кладку могут заменить устанавливаемые по всем четырем сторонам плиты бортики нужной высоты из железобетонных плит толщиной 20-25 мм. Их связывают между собой проволокой, а пространство между кирпичами и бортиком заполняют легкими несгораемыми материалами: шлаком, керамзитом, сухой землей. Можно применять и песок, но он, как и земля, тяжелее шлака и керамзита. Для противопожарной безопасности вокруг кирпичной кладки можно поставить тонкие бетонные или железобетонные плиты на глиняном растворе, затем выполнить засыпку.

Железобетонную плиту можно изготовить и предварительно, а затем уложить ее на печную кладку ка тонком слое глиняного раствора. Однако нетрудно сформовать плиту и на месте, установив опалубку на одном уровне с верхом печной кладки. С наружных сторон к опалубке крепят бортики высотой, равной будущей толщине плиты. В канале также ставят опалубку из досок, чтобы туда не проваливался бетон во время его укладки, а кромки плиты были строго в одной плоскости со стенками канала.

Укладка бетона производится так. На кирпич наносится и разравнивается слой глиняного раствора толщиной 3-5 мм, чтобы будущая плита не схватилась с кирпичом. На этот слой в опалубку укладывается бетон толщиной 20-25 мм, на него - арматура и второй слой бетона, также разравнивается. Через сутки опалубка из канала вынимается, ведется дальнейшая кладка, а через три недели удаляется остальная опалубка.

Свежеприготовленный бетон должен быть использован в течение часа. Марка цемента берется не ниже 300 (а вообще чем выше, тем лучше). На 1 объемную часть цемента берется 2,5 части песка и 4,3 части гравия или щебня разной крупности - от 5 до 20 мм. Приготовляют раствор достаточно густым, укладывают, хорошо уплотняя (трамбуя).

Толщина распушек-разделок лучше всего (считая от «дыма») 380 мм, то есть в 1 1 / 2 кирпича. Если же распушка будет толщиной в 1 кирпич (250 мм), то деревянные части, прилегающие к разделке, необходимо обить асбестовым картоном или двумя слоями войлока, хорошо вымоченного в жидком глиняном растворе. Вообще такая предосторожность не повредит и при разделке толщиной 380 мм: ведь это делается для противопожарной безопасности.

На рисунке показаны коренные трубы и присоединенные к ним в отдельности печь и кухонный очаг или плита. К одному дымоходу могут подключаться и две печи, в том числе и на разных уровнях, однако, как уже отмечалось, возможны перебои тяги, особенно у верхних печей.

Противопожарные требования

При кладке печей и труб необходимо строго соблюдать правила противопожарной безопасности. Так, если стена деревянная, то она не может непосредственно примыкать к коренной трубе: сперва устраивается кирпичная разделка, затем противопожарная изоляция из двух слоев войлока, вымоченного в глиняном растворе. Кирпичная же стенка может прямо примыкать к коренной трубе.

Напомним, что перед дверкой топки к полу обязательно крепят стальной лист, который укладывают на слой войлока, вымоченного в глиняном растворе.

Если печь и кухонный очаг ставятся на деревянный пол, а не на фундамент, то под них обязательно следует также положить два слоя войлока, вымоченного в глиняном растворе. Желательно накрыть войлок кровельным железом.

Весьма желательно деревянные стены и перекрытия, находящиеся вблизи печки, оштукатурить: это достаточно надежное противопожарное мероприятие.

А.ШЕПЕЛЕВ, инженер-строитель

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам.

Распушка - это значительное расширение трубы в месте, где она пересекается с чердачным перекрытием. Ее основная функция заключается в том, чтобы предохранить деревянные перекрытия от воспламенения, а также от сильного перегревания. Толщина распушки должна составлять минимум один кирпич, и обязательно необходим слой теплоизоляции, который лучше всего изготовить из войлока, предварительно пропитанного глиняным раствором, или листа асбеста. Это правило следует отнести к печам, топить которые планируется менее 3 часов. Если же слой теплоизоляции изготовить по каким-либо причинам не удалось, то толщину разделки следует увеличить до полутора кирпичей. Если же время каждой топки будет превышать 3 часа, тогда толщина разделки должна составлять минимум два кирпича без изоляции либо полтора кирпича с обязательным изготовлением теплоизоляционного слоя.

В первом ряду, относящемуся к распушке, необходимо изготовить кладку шейки трубы, на которую вам придется потратить пять кирпичей. Перейдя ко второму ряду распушки, внутренний ее периметр выложите отесанным кирпичом шириной 3,0-3,5 см, а внешний периметр необходимо изготовить из целого кирпича. Третий ряд распушки надо расширить еще на четверть кирпича точно таким же образом, как и предыдущий ряд. Четвертый ряд должен быть выложен в три четверти кирпича. Пятый ряд уже выполняется шириной в два кирпича. В шестом ряду сохраняется эта же толщина стен, только делается обязательная перевязка швов. Седьмой ряд по форме и толщине повторяет первый. После него можно приступать к строительству стояка (рис. 160). Распушка обычно делается или из железобетонной плиты или в виде ящика с песком. Железобетонную плиту вокруг распушки можно изготовить с помощью опалубки. Первоначально необходимо изготовить из досок опалубку. Ширина ее сторон должна составлять полтора кирпича, а высота - 5 см. Затем опалубку следует прочно прикрепить к стояку. После того как будут выполнены все эти предварительные операции, необходимо смочить дно и стенки опалубки глиняным раствором, чтобы после заливки бетона можно было с легкостью снять доски.

Бетон готовится из цемента, песка и наполнителя, в качестве которого может выступать щебень или кирпичный бой. Следует наполнить опалубку наполовину бетоном, а затем уложить в нее арматуру из стальной проволоки диаметром 5-7 мм. С каждой стороны должно лежать по 3-4 куска арматуры. При этом несколько кусков должны заходить на кирпичную кладку, а концы арматуры - находиться внутри бетонной плиты. Поверх нее следует залить бетонную смесь, наполнив опалубку. Получившуюся поверхность требуется выровнять. Когда бетон схватится и затвердеет, можно снять опалубку, а на плиту выложить кирпичную распушку (рис. 161).
hspace=0 vspace=0 align=left>

Совсем скоро у Вас появится свой собственный Интернет-Бизнес! Как это случится? Смотрите здесь
www.info-dvd.ru

Дымовая труба служит для отвода дымовых газов из камина и для создания тяги. Сила тяги зависит от температуры отходящих газов и от высоты трубы.

Дымовую трубу необходимо делать из самого качественного кирпича. Швы в ней должны полностью заполняться раствором, а в самой трубе не должно быть ни единой трещины. Такая тщательность необходима в целях соблюдения пожарной безопасности, так как через дымовую трубу проходят газы высокой температуры, а иногда вылетают даже искры.

Помимо этого, различные трещины и щели понижают уровень тяги в печи. Чтобы своевременно выявлять все образующиеся трещины и щели, необходимо побелить трубу, так как на этом фоне очень хорошо будут просматриваться следы копоти и сажи, выходящие из образовавшихся трещин. Изнутри труба должна быть гладкой, чтобы на ее стенках не скапливалась сажа, которая, во первых, сильно понижает уровень теплоотдачи, а во вторых, сама может воспламениться.

В местах, где труба пересекается с домовыми перекрытиями, например с чердачным перекрытием и кровлей, необходимо разместить соответствующие разделки – распушку и выдру. Часть трубы, которая идет непосредственно от печи и до разделки, носит название «шейка». Ее высота не должна быть менее трех рядов кирпичей, уложенных горизонтально. Именно в этой части печи устанавливают задвижку и вьюшку.

Увеличивать температуру газов экономически не выгодно, поэтому, чтобы улучшить тягу, следует увеличить высоту трубы. Опыт показывает, что расстояние между подом камина и оголовком трубы должно быть не меньше 5-6 метров.

Труба и её части:

1. Металлический колпак
2. Оголовок трубы
3. Шейка трубы
4. Цементный раствор
5. Выдра
6. Кровля
7. Обрешётка
8. Стропила
9. Стояк трубы
10. Распушка
11. Балка с перекрытием
12. Изоляция
13. Дымовая задвижка
14. Шейка печи

Дымовая труба должна быть расположена как можно ближе к коньку крыши, но не всегда это получается в силу того, где в помещении расположена печь. Поэтому, от расположения трубы на крыше, зависит и высота дымовой трубы.

Кладка распушки и выдры

Распушка – это значительное расширение трубы в месте, где она пересекается с чердачным перекрытием. Ее основная функция заключается в том, чтобы предохранить деревянные перекрытия от воспламенения, а также от сильного перегревания.
Толщина распушки должна составлять минимум один кирпич, и обязательно необходим слой теплоизоляции, который лучше всего изготовить из войлока, предварительно пропитанного глиняным раствором, или листа асбеста. Это правило следует отнести к печам, топить которые планируется менее 3 часов.
Если же слой теплоизоляции изготовить по каким либо причинам не удалось, то толщину разделки следует увеличить до полутора кирпичей. Если же время каждой топки будет превышать 3 часа, тогда толщина разделки должна составлять минимум два кирпича без изоляции либо полтора кирпича с обязательным изготовлением теплоизоляционного слоя.

Выдра препятствует попаданию в чердачное помещение дождя и снега через щели между трубой и кровлей. Эти щели закрывают воротником из кровельной стали, пропуская концы листов под выступающие края выдры.
Выдра представляет собой расширение трубы над кровлей в форме небольшого напуска, который должен защищать чердачное помещение от проникновения в него атмосферных осадков, через отверстие между трубой и крышей дома. Выдра, как и распушка, может быть изготовлена из кирпича или железобетона. Эта часть трубы состоит из десяти рядов. В первом ряду выдра включает в себя пять кирпичей.
Второй ряд должен быть увеличен с двух сторон на четверть кирпича: с одной стороны надо установить вставку в три четверти кирпича, а с другой – в четверть кирпича.
В третьем ряду делается навес по двум сторонам трубы на четверть кирпича. Четвертый, пятый и шестой ряд предназначены для увеличения полученного навеса. В седьмом ряду навес распространяется уже на три стороны трубы.
В восьмом ряду навес делается со всех четырех сторон. Девятый ряд выкладывается таким же образом, как и восьмой, только с обязательной перевязкой швов. Десятый ряд выкладывают точно так же, как и первый

Рис. Кладка распушки с дымовым каналом 140х270мм:

а - общий вид трубы; б - порядовка распушки; в - порядовка выдры.

Распушка

1-й ряд: Выкладывается шейка трубы из пяти кирпичей с размерами дымового канала 140х270 мм и наружными сторонами 510х380 мм.

2-й ряд: Наружный размер 590х450 мм. В кладку вставляют четвертки и половинки кирпича. Внутри распушки вставляют кусочки кирпича толщиной 30-40 мм. Размер дымового канала во всех рядах кладки распушки остается без изменения.

3-й ряд: Наружный размер 650х510 мм. Внутри кладки распушки используют вставки из кирпича толщиной около 6 см.

4-й ряд: Наружный размер 710х570 мм. Внутри распушки вставляют кирпичи толщиной 90-100 мм.

5-й ряд: Кладка из целого кирпича.

6-й ряд: Кладка как и 5-го. Строго соблюдайте перевязку швов. При необходимости увеличения высоты распушки 5-й и 6-й ряды чередуют.

7-й ряд: Работу производят по первоначальной кладке стояка в пять кирпичей на один-два ряда выше уровня кровли. В зависимости от толщины швов размеры канала могут быть примерно на 10 мм меньше.

Кладка распушки и выдры осуществляется с таким расчетом, чтобы они по длине и ширине увеличивались в каждом ряду на четверть кирпича (60-70 мм); это зависит в основном от толщины швов.

Выдра - часть трубы выше уровня кровли. Каждый ряд при кладке выступает на четверть кирпича.

1-й ряд: Кладку осуществляется в пять кирпичей (внутренний размер дымового канала 140х270 мм, наружные стороны - 510х380 мм).

2-й ряд: Кладка увеличивается по длине с выступом по четверти кирпича на обе стороны, для чего вставляют половину и трехчетвертку, а внутри выдры в канале ставят пластинку из кирпича.

3-й ряд: Длина кладки остается без изменений, ширина с одной стороны (нижней части выдры) увеличивается на половину кирпича для образования свеса.

4-й ряд: Кладка осуществляется с увеличением свеса с боковых сторон.

5-й ряд: Согласно порядовке.

6-й ряд: Свес с боковых сторон удлиняется. Его ширина и длина - два кирпича.

7-й ряд: Завершается кладка свеса по трем сторонам.

8-й ряд: Выпускается свес с последней, четвертой, стороны.

9-й ряд: Кладка как и 8-го ряда - с тщательным соблюдением перевязки швов.

10-й ряд: Начинают формировать кладку шейки трубы в пять кирпичей. Выложив полностью шейку, приступают к оголовку, кладка которого не отличается от кладки распушки.

Чтобы обеспечить сток воды с оголовка и выдры и предохранить их от разрушения, на верх наносят цементный раствор, разравнивают его, чтобы он имел скос, и заглаживают.

Внутренняя и наружная отделка труб

Облицовка внутренних поверхностей
Внутри дымоходы и трубы обычно облицовывают во время их постройки. Как правило, это значительно увеличивает прочность трубы. Можно облицовывать трубы или дымоход с помощью жестких обсадных труб или мягких гофрированных, что намного более удобно. Также встречается технология облицовки внутренних поверхностей труб и дымоходов металлической фольгой с полимерной пленкой.
Наружная отделка
Внешнюю поверхность трубы отделывают или облицовывают главным образом только для того, чтобы утеплить конструкцию. Здесь речь идет в основном об утеплении стояка. Существует несколько технологий отделки трубы.
Оштукатуривание
Оштукатуривание трубы производится полностью, то есть на всю высоту стояка, известково цементным раствором с добавлением шлака. Следует отметить, что шлак предварительно необходимо просеять. Для этой цели подойдет сито с размером ячеек, не превышающим 5 мм. Штукатурку на трубу следует накладывать в два слоя толщиной каждого 5–6 мм. Для того чтобы раствор не осыпался, его следует укладывать на сетку из проволоки с сечением ячеек, не превышающим 2 см. По мере высыхания штукатурки в ней могут образоваться трещины. Их следует заделать тем же раствором.

Дымоходы

Дымоходы – это каналы, расположенные внутри массива печи, которые соединяются с топливником и дымовой трубой.

Дымоходы бывают короткие и длинные, извилистые, с одним или несколькими поворотами – дымооборотами.

Часто их называют дымовыми каналами. Они бывают вертикальные и горизонтальные, а также подъёмные и отпускные.

Сечение каналов: кирпич на кирпич (252х252мм), кирпич на полкирпича (252х130мм), в полкирпича (130х130мм).

Внутренние каналы должны быть ровными, чтобы уменьшить сопротивление движения газов.

Назначение всех каналов: накопление стенками каналов тепла отходящих газов и отдача его на обогрев помещения.

Сколько же надо делать каналов?

Обычно смотрят на температуру отходящих газов. Она должна быть не менее 120 – 150 градусов. Если будет ниже, то в печи будет накапливаться конденсат .

Высокая температура отходящих газов (300 градусов) говорит о заниженной поверхности дымооборота – тепло на ветер.

С другой стороны, если построить много каналов, то уменьшается тяга в печи. Что делать?

Есть проверенные и работающие схемы печей. Надо просто взять чертежи порядовок и сложить.

Но есть один секрет!

Вообще то этот секрет в виде формул давно описан в учебниках и используется при теплотехнических расчётах газоотводящего тракта промышленных печей. Но нам ни к чему сложные формулы. Всё гораздо проще.

Запомните секрет деревенских печников.

Протяжённость каналов в печи не должна превышать длины от низшей точки подъёмного канала до оголовка трубы (см.рис.)

Проверено веками!

А вот второй секрет:

Webdom.biz можно сделать прекрасный выбор Цена: 583 руб. Цена: 50 руб. Цена: 107 руб.

Устройство дымовых труб

Дымовые трубы служат для отвода продуктов горения и образования тяги в печах. Они бывают насадные, возводимые на самой печи, коренные, возводимые отдельно от печи на своем фундаменте, и стенные каналы, или дымоходы, выполняемые в капитальных стенах во время их кладки. Толщина стенок труб или каналов должна быть в 1/2, кирпича.

Каждая печь должна иметь свой отдельный дымоход. Допускается присоединять к одному дымоходу две печи, находящиеся на одном этаже, но с соблюдением определенных условий.

Насадные трубы устанавливают на перекрыше печи, и они служат как бы продолжением ее. Трубу следует ставить не на печную кладку, а на железобетонную плиту, укладываемую на перекрышу печи. Толщина плиты должна быть не менее 50 мм и хорошо армирована.

Коренные трубы устраивают на прочном фундаменте отдельно от печей. Эти трубы занимают место в помещении, требуют на сооружение больше кирпича и стоят дороже. Их следует применять только тогда, когда невозможно устроить дымоход в несгораемых стенах дома или сделать насадные трубы. В этом случае печи рекомендуется располагать по возможности ближе одна к другой и, конечно, к трубе. В такой трубе делают два-три канала и обязательно один вентиляционный. Подводить к вентиляционному каналу дымоходы печей категорически запрещается.

Стенные дымоходы устраивают внутри капитальных стен, выполненных из кирпича или камня. В исключительных случаях допускается устройство их в наружных стенах. Чтобы избежать охлаждения дымохода, приводящего к конденсации паров и ухудшению тяги, с внутренней стороны помещения делают утолщение в виде пилястры. От внутренней стороны дымохода до наружной поверхности стены должно быть 2,5 кирпича при стене толщиной 3 кирпича, 2 кирпича при стене толщиной 2,5 кирпича и 1,5 кирпича при стене толщиной 2 кирпича. Чтобы не ослабить прочность стен, дымоходы нельзя располагать в углах и местах пересечения стен. Если стены выложены из силикатного кирпича, шлакобетона, самана, сырцового кирпича или естественного камня, дымоходы выполняют из обыкновенного красного кирпича толщиной не менее 1/2 кирпича. Стенки и перегородки между дымоходами должны быть также не менее 1/2 кирпича.

Присоединение печей к дымоходам. На рис. 1 показаны коренные трубы и присоединение к ним печи и кухонного очага. Если к одному дымоходу присоединить две печи, и особенно на разных этажах, возможен перебой тяги верхних печей тягой печей нижнего этажа. В исключительных случаях допустимо присоединение двух печей одного этажа к одному дымоходу, для чего в общем канале делают рассечку - перегородку высотой 750-1000 мм (рис. 2) или присоединяют печи на разных уровнях. Это делают для того, чтобы не получилось встречного движения дымовых газов. Размер общего дымового канала должен быть не менее 140x270 мм.

Рис. 1. Коренные трубы подключенными печами:

1. печь;
2. коренная труба;
3. вентиляционный канал;
4. дымовые каналы;
5. разделка;
6. изоляция из двух слоев войлока, вымоченного в глиняном растворе;
7. стена;
8. кирпичная стенка;
9. кухонный очаг.

Рис. 2. Присоединение двух печей к одному дымоходу: 1 - от первой печи; 2 - от второй.

Если коренная труба или стенные дымоходы расположены на некотором расстоянии от печи, то последнюю надо подключить к дымоходам внутри помещения, а не на чердаке. Подключение осуществляют с помощью патрубка или перекидного рукава (горизонтального дымового канала), выложенного из кирпича в футляре из кровельной стали длиной не более 2000 мм (рис. 3). Перекидной рукав выполняют на бал очках из угловой стали, которые опираются одним концом на стенку с дымоходами или на коренную трубу, другим - на стенку печи. Стенки и дно рукава выкладывают из кирпича на ребро (1/4 кирпича), а перекрышу или верх рукава - из двух рядов кладки кирпича плашмя. Для удаления сажи из рукава в нем устраивают прочистную дверку. Для лучшей тяги рукаву придают подъем 1:10 в сторону движения газов.

Рис. 4. Перекидной рукав:

1. угловая сталь;
2. кирпич;
3. кровельная сталь;
4. чистка.

При устройстве перекидных рукавов необходимо соблюдать противопожарные правила. Если потолок помещения, в котором сооружаются печи, защищен от возгорания (оштукатурен, обит двумя слоями войлока или асбеста и покрыт кровельной сталью), то расстояние между верхом патрубка и потолком должно быть не менее 380 мм если потолок не защищен от возгорания, это расстояние должно быть не менее 500 мм.

Расположение труб на крыше.
Дымовые трубы рекомендуется располагать в доме так, чтобы они как можно ближе подходили к коньку крыши выше которой, где возводимая головка трубы подвергается воздействию атмосферных осадков, ее рекомендуется класть на известковом, известково-цементном или цементном растворе, но не на глиняном. Высота трубы сверх крыши зависит от того, на каком расстоянии она находится от конька (рис. 4). Головку выводят на 500 мм выше конька крыши в том случае, если она расположена не далее 1,5 м от него по проведенной горизонтальной линии. Головку выводят до уровня конька крыши в том случае, если она находится от конька на расстоянии 1,5-3 м. Головка находится ниже уровня конька крыши (по проведенной прямой под углом 10° к горизонту), если труба удалена от конька более чем на 3 м. Во избежание заносов снегом труба должна возвышаться над крышей не менее чем на 500 мм. Если труба расположена около высокой стены или деревьев с густой кроной, ее наращивают стальной или асбестоцементной трубой.

Рис. 4. Расположение труб на крыше

Особенно тщательно выполняют внутренние поверхности труб, так как шероховатости на внутренних стенках каналов увеличивают сопротивление движению газов, а это, в свою очередь, порождает дымление печей и способствует быстрому и обильному отложению сажи. Засоряя стенки каналов труб или печей, сажа резко снижает теплоотдачу. Кроме того, сажа легко загорается, что приводит к пожару.

Противопожарные мероприятия при кладке труб. При кладке трубы надо строго соблюдать противопожарные мероприятия. Трубы следует класть толщиной в 1/2 кирпича, швы между кирпичами должны быть тонкими, полностью заполненными раствором.

Трубы могут примыкать или проходить вблизи сгораемых конструкций стен, перегородок, междуэтажных и чердачных перекрытий, кровли и обрешетки, поэтому между этими конструкциями и трубой следует оставлять так называемые отступки или делать «разделки» из несгораемых материалов - кирпича или бетона. Кладку разделок выполняют на глиняном, известковом, известково-цементном или цементном растворе. Разделки не должны перевязываться с кладкой трубы. Толщина разделок должна быть равной толщине стенки или перегородки, обычно 1/2 или 1/4 кирпича. Примыкающую к разделке часть сгораемой конструкции изолируют листовым асбестом или двумя слоями войлока, пропитанного в жидком глиняном растворе. Войлок желательно пропитать в антимолевом составе. Толщина войлочной изоляции должна быть не менее 20 мм. Если войлок тонкий, его кладут в два-три слоя и более.

Изоляция концов балок. Часто в стенах, где проходят дымовые каналы, укладывают деревянные балки (рис. 5). Их располагают так, чтобы между балкой и внутренней поверхностью канала было расстояние не менее 250 мм для дымоходов от обычных печей и 380 мм от печей с продолжительной топкой. Концы балок изолируют, но торцы оставляют открытыми. Между балками или их концами и дымоходами должен быть зазор 380 мм с обязательной укладкой изоляционного слоя.

Рис. 5. Изоляция концов балок в печной кладке около каналов

Иногда бывает так, что балка расположена против дымоходов и отвести ее в ту или другую сторону невозможно, тогда такую балку делают короче и врезают в ригель - короткую поперечную балку, уложенную на две балки. Балки скрепляют друг с другом шипом «ласточкин хвост» (рис. 6). Концы балок, заложенные в стену и ригель, примыкающий к стене, изолируют.

Рис. 6. Устройство ригеля 1 – балки; 2 - ригель; 3 - изоляция(войлок).

Кирпичные разделки. У коренных и насадных труб, а также у стен в местах прохождения каналов на уровне междуэтажных и чердачных перекрытий в процессе кладки стены или трубы выполняют горизонтальные разделки, называемые распушками. Их изготовляют в процессе кладки трубы, увеличивая толщину разделки. У кирпичных печей с кратковременной топкой толщину принимают в один кирпич (250 мм). Это расстояние считается от «дыма» до сгораемых деревянных конструкций, которые необходимо изолировать - обить листовым асбестом, картоном или двумя слоями войлока, вымоченного в жидком глиняном растворе. При отсутствии изоляционных материалов толщину разделки доводят до 1 1/2 кирпича (380 мм). Однако и при такой разделке изоляция весьма желательна (рис. 7).

Рис. 7. Разделка распушки в чердачном перекрытии:

1. балка;
2. брусок;
3. накатник;
4. засыпка;
5. изоляция.

Если печи или кухонные очаги (плиты) топят более 3 ч, то разделка должна быть 380 мм с обязательной изоляцией. При отсутствии изоляции разделку доводят до двух кирпичей (510 мм).

Кладка разделки - сложный процесс, поэтому в междуэтажных и чердачных перекрытиях для поддержания кладки распушки надо применять железобетонную плиту толщиной 50 мм. После кладки стояка на этой плите можно легко выполнить распушку (рис 8). В этом случае перевязывать распушку с кладкой стояка не следует.

Рис. 8. Железобетонная плита для поддержания кирпичной разделки:

1. плита;
2. разделка;
3. столк трубы.

При устройстве распушки надо принимать во внимание различную осадку стен здания, коренных труб и печей. Каменные стены, трубы и печи дают незначительную осадку Деревянные рубленые стены, особенно из сырого материала, оседают в среднем до 150 мм. Подъем и осадка стен наблюдаются и при конопатке. Вместе со стенами оседают перекрытия. До начала конопатных работ изоляцию вокруг распушки удаляют. Запрещается опирать кирпич кладки распушки на балки или настил перекрытия, так как во время осадки может образоваться трещина, а это приведет к пожару.

Когда стены дают большую осадку, чем коренная или насадная труба, разделку выполняют так, чтобы она имела запас внизу - внутри помещения. Если коренная труба и печь с насадной трубой дают большую осадку, чем стены и перекрытие, разделка должна иметь запас вверху - на чердаке (рис 9).

Рис. 9. Расположение распушки с учетом осадки перекрытия: а - до осадки; б - после осадки, 1 - распушка; 2 - перекрытие; 3 - стояк трубы.

Чердачное перекрытие часто засыпают сгораемыми материалами: опилками, торфом сухими древесными листьями и др. Эти материалы легки, малотеплопроводны, но легко возгораемы. Такие материалы сверху надо обязательно засыпать шлаком землей, песком слоем не менее 20 мм. При этом разделка должна возвышаться над засыпкой не менее чем на 70 мм.
Стенки (трубы) на чердаке необходимо побелить известью или мелом. На белом фоне легко обнаруживаются трещины, которые немедленно следует замазать глиняным раствором и забелить.

В двухэтажных домах или при оборудовании чердачного пространства для использования под жилье полы и подшивку нельзя настилать впритык к стенам коренной трубы или дымовым каналам. Их следует довести только до края разделки, остальное пространство нужно заполнить несгораемым материалом: бетоном, метлахской плиткой. Плинтусы вокруг разделки должны быть только из цементного раствора, и ни в коем случае не деревянные.

Кладка насадной трубы. Насадную трубу всегда устанавливают на шейку печи, которую не доводят до междуэтажного перекрытия на два-три ряда кладки. В шейке печи ставят задвижку и в дополнение к ней вьюшку. Над шейкой кладка уширяется и образует распушку (утолщение трубы), которая должна находиться против междуэтажного или чердачного перекрытия. Распушка состоит из нескольких рядов кладки. Выше распушки по чердачному пространству проходит стояк - ровная часть трубы, которая доводится до самой кровли. Выше кровли выполняют вторую распушку, так называемую выдру, нависающую над кровлей по всем четырем сторонам на 100 мм. Нависание обеспечивает отвод стекаемой атмосферной воды на кровлю. В противном случае вода будет стекать по стояку, разрушая его и увлажняя чердачное пространство. Выше выдры кладут шейку трубы такого же сечения, что и стояк. Выше шейки трубы кладка уширяется, образуя головку. Для предохранения от разрушения над трубой устанавливают колпак, или флюгарку, из кровельной стали, которая, кроме предохранительных функций, еще и улучшает тягу в печах.

Выступающие части трубы над кровлей покрывают кровельной сталью или обрабатывают цементным раствором, придавая ему уклон, обеспечивающий стекание воды. Трубы надо оштукатурить цементно-известковым или цементным раствором и побелить известью. Оштукатуренные трубы не разрушаются десятки лет.

Кладка трубы, распушки и выдры с сечением канала 1/2 х1 кирпич (рис. 10). Кладка распушки

Рис. 10. Труба и ее част с кладкой распуши и выдры с дымовым каналом размером 140x270 мм:

а - труба и ее части; 6 - кладка распушки; в - кладка выдры;
1. металлический колпак;
2. оголовок трубы;
3. шейка трубы;
4. цементный раствор;
5. выдра;
6. кровли;
7. обрешетка;
8. стропила;
9. стояк трубы;
10. распушка (разделка);
11. балка с перекрытием;
12. изоляция;
13. дымовая задвижка;
14. шейка печи.

1-й ряд. Кладку шейки выполняют в пять кирпичей.

2-й ряд. Начинают уширение распушки с увеличения каждого ряда на 3-3,5 см со вставкой внутрь распушки тесаных частей кирпича.

3-й ряд.

4-й ряд. Для увеличения размеров распушки внутрь кладки вставляют 3/4 кирпича по ширине.

5-й ряд выполняют из целого кирпича в два ряда.

6-й ряд выполняют из двух рядов целого кирпича с соблюдением перевязки швов. Если требуется увеличить высоту кладки распушки то 5 и 6-й ряды чередуют. Когда необходимо довести распушку с толщиной стенок 380 мм, в середину кладки постепенно вставляют части кирпича с тщательной перевязкой швов.

7-й ряд показывает кладку стояка. В зависимости от того, какой ряд распушки окажется вверху, кладку стояка изменяют, чтобы получить перевязку швов.

Кладка выдры состоит из десяти рядов с увеличением каждого ряда на 1/4 кирпича с одной стороны.

1-й ряд. Кладка шейки в пять кирпичей.

2-й ряд. Удлинение кладки выдры на 2 кирпича, тес выходом на две стороны по 1/4 кирпича. Внутрь распушки с одной стороны ставят вставку, с другой - 3/4 кирпича.

3-й ряд. Длина и ширина ряда остаются такими же, как и у предыдушего ряда, но 2 кирпича кладут так чтобы образовать свес по двум сторонам, равный 1/4 кирпича.

4 и 5-й ряды. Увеличивается свес по длине выдры.

6-й ряд. Увеличение свеса с боков до двух кирпичей.

7-й ряд. Теперь выдра с трех сторон имеет свес.

8-й ряд кладут согласно порядовке и делают свес с четвертой, торцевой стороны, укладывая на этой стороне два ряда кирпича: внутренний из 2-3 четверок и половинки, наружный - из 2 кирпичей.

9-й ряд имеет такие же размеры, как и предыдущий; кладут его согласно порядовке с соблюдением перевязки швов.

10-й ряд - это кладка шейки трубы. Кладка оголовка не представляет трудности, но требует тщательной перевязки швов.

При кладке выдры следует обратить внимание на то, что ее правая сторона, начиная со 2-го ряда, уширяется на 1/4 кирпича по сравнению с кладкой стояка. Этого можно не делать, а выполнять ее до 8-го ряда (см ниже) такой же ширины, что и стояк.

При кладке трубы следует строго соблюдать перевязку швов. На рис. 11 показана кладка труб с одним и двумя каналами. Черточки по диагонали указывают на 3/4 кирпича, точки на 1/4. Цифры 1 и 2 указывают на нечетные и четные ряды. Цифры над рядами показывают сечение каналов в кирпичах, например. 1/2х1/2 - в половину кирпича и т. д.

Рис. 11. Размеры дымовых каналов и их кладка: 1 - нечетные ряды; 2 - четные ряды.

Распушка и выдра из бетона. Распушку и выдру легче всего выполнить из железобетона. Для армирования применяют 5-7-миллиметровую стальную проволоку, из расчета по 3-4 прутка на каждую сторону плиты. Два прутка арматуры должны обязательно лежать на кирпичной кладке.

Плиту для распушки или выдры изготовляют на месте или отдельно с последующей установкой. В том и другом случае необходимо подготовить опалубку. При изготовлении изделия на месте опалубку крепят очень прочно. Ширина каждой стороны опалубки должна быть минимум 250 мм от «дыма», но более надежной кладка печи получается при ширине каждой стороны опалубки 380 мм. По краям опалубки прибивают бруски или доски, чтобы они возвышались над опалубкой на нужную толщину плиты (под распушку не менее 50 мм). Если плиту распушки или выдры изготовляют на месте, т. е. на трубе, то в канале трубы ставят доски или фанеру, чтобы в него не попал бетон.

Работу выполняют следующим образом. Устанавливают и крепят опалубку, подготавливая необходимое количество арматуры. Приготовляют бетонную смесь (цемент, песок, щебень из камня или кирпича) или цементный раствор (цемент и песок). Чтобы смесь или раствор не прилипали к опалубке, ее покрывают жидким глиняным раствором. На опалубку наносят слой бетона или раствора, равный половине толщины будущего изделия, тщательно уплотняют его и укладывают арматуру, чтобы она не менее чем на 20 мм не доходила до краев опалубки. Затем укладывают оставшийся материал, уплотняют его и выравнивают. Стояк трубы на бетонной плите выкладывают обычно. Чтобы кирпич не прочно схватился с бетоном, последний по месту укладки кирпича покрывают тонким слоем глиняного раствора или ведут кладку на этом же растворе. Опалубку снимают не раньше чем через три недели.

Изготовленная плита служит опорой для распушки которую выполняют из кирпича на глиняном растворе.
Асбестоцементные и керамические трубы часто ставят вместо кирпичных. Они прочны, легки и не имеют швов. Устанавливают их на кирпичной кладке или бетонной плите простого или специального изготовления, где для трубы есть выемка, или муфта.

Площадь канала трубы соответствует площади дымового канала печи или немного больше его. Плиту под трубу желательно выполнить из железобетона, квадратной формы, монолитной или сборной из двух половинок. По краям плиты устраивают борта нужной высоты для образования распушки. Пространство между трубой и бортами заполняют кирпичом, шлакобетоном, песком, землей, шлаком и т. д. Установленную трубу прочно закрепляют на чердаке.

Выдру для трубы делают квадратной или круглой формы, монолитной или сборной из двух половинок, которые прочно скрепляют после установки на трубе; швы хорошо промазывают цементным раствором. Под выдрой устраивают слезник. Чтобы выдра плотнее держалась на трубе и не спускалась вниз, трубу под ней оштукатуривают цементным раствором или просто наносят толстый слой этого раствора. Под штукатурку делают насечку или запилы глубиной 2-3 мм. Такую же подготовку рекомендуется сделать и под монолитную выдру. Верх выдры делают с наклоном, а шов между ней и трубой промазывают цементным раствором. На верх трубы надевают колпак.

Недостатком асбестоцементных труб является то, что они тонкостенные, быстро нагреваются и остывают, а это может привести к образованию конденсата. Поэтому такие трубы, а также чердачное пространство необходимо утеплять.

Утепление труб выполняют в пределах чердака, применяя различные способы.

1. Оштукатуривание. Кирпичные трубы осматривают, если надо ремонтируют, а затем оштукатуривают известково-шлаковым раствором с небольшой добавкой цемента. Толщина штукатурки 5-6 см. Шлак применяют крупностью зерен до 5 мм, поэтому его предварительно просеивают. Штукатурку такой толщины на любой трубе удержать трудно, поэтому сначала вокруг трубы, на расстоянии 20-30 мм от нее, укладывают арматуру из проволоки толщиной 5-10 мм, располагая прутки через 15-20 мм. Раствор наносят слоями, хорошо уплотняя их, а верхний слой разравнивают и затирают. Если после высыхания на штукатурке образуются трещины, их разрезают, замазывают раствором и белят трубу известью или мелом.
2. Облицовка шлакобетонными плитами. Трубу облицовывают плитами на глиняном растворе. Все швы промазывают. Штукатурка и облицовка должна доходить до самой кровли.
3. Закрытие щитами. Вокруг трубы на расстоянии 50-100 мм от нее устанавливают деревянные щиты. Швы с внутренней стороны обивают листовым асбестом или закрывают двумя-тремя слоями войлока, вымоченного в глиняном растворе, и кровельной сталью, предварительно окрашенной за два раза масляной или другой подобной краской с двух сторон. Вместо стали можно применять листовой шифер. Щиты прочно укрепляют вокруг трубы, а все щели промазывают любым раствором. Сверху трубу закрывают крышкой, изготовленной из цементного раствора.
   Можно устроить деревянный каркас, обить его шифером, установить такие щиты вокруг трубы, а пространство между щитами и трубой засыпать сухим негорючим заполнителем: шлаком, сухой землей, стекловатой, туфовым песком и др.
4. Обертывание теплоизоляционными материалами. Из стеклоткани, стекловаты или шлаковаты шьют толстые одеяла и обертывают ими трубы, прочно закрепляя их проволокой или стальной сеткой.
5. Облицовка железобетонными плитами. Хорошо армированные железобетонные плиты толщиной 10-20 мм устанавливают на некотором расстоянии от трубы, прочно скрепляют и засыпают пространство между ними теплоизоляционными негорючими материалами.

Утепленные трубы периодически осматривают, и при обнаружении каких-либо дефектов их тут же исправляют. Как было сказано ранее, независимо от утепления труб, чердачное пространство должно быть хорошо закрыто и не иметь щелей, так как сквозные ветры быстро его охлаждают. Деревянные стропила и обрешетка должны отстоять от наружных поверхностей кирпичных труб на расстоянии не менее 130 мм, от более тонких труб - на расстоянии 250 мм. Промежуток перекрывают кровельной сталью.

Образование конденсата и борьба с ним

Когда из трубы вытекает черная жидкость со специфическим запахом, образующаяся в результате оседания водяных паров и паров смолистых веществ на стенках дымовой трубы, это значит, что в трубе образовался конденсат, который со временем пропитывает печную кладку насквозь, она становится сырой, тяга снижается, а кладка быстро разрушается. Пятна с наружной стороны печи удаляют, срубая кирпич и оштукатуривая такие места цементным раствором. Часто кладку заменяют новой. Выделяемые конденсатом тяжелые запахи делают невозможным проживание в доме. Образуется конденсат от многих причин, ведь даже в самом сухом топливе всегда имеется небольшое количество влаги. Кроме того, содержащийся в топливе водород, соединяясь с кислородом, также образует воду.

Дымовые газы с невысокой температурой и каким то количеством воды в виде пара проходят по каналам печи и трубы, охлаждая их. Соприкасаясь с холодными стенками трубы, они оседают на них в виде капель, которые стекают вниз.

Чтобы имеющаяся в горячих газах вода лучше испарялась, температура последних должна быть повышена. На хорошо нагретых стенках трубы осевшие капли влаги быстро испаряются. Нормальная температура газов перед выходом в трубу 120...140°С, а при выходе из трубы в атмосферу не ниже 100°С. Из практики эксплуатации печей известно, что если дымовые газы при выходе в трубу, т. е. у вьюшки, имеют температуру около 250°С, то конденсата никогда не образуется тяга в печах улучшается, печи быстро нагреваются, потребляя при этом меньше топлива.

Определить температуру выходящих газов можно простейшим способом - с помощью сухой лучины, которую кладут поперек отверстия вьюшки во время топки. Если через 30-40 мин или немного позже вынуть лучину и соскоблить с нее копоть, то можно судить о температуре газов. Цвет лучины не меняется при температуре в пределах 150°С. Если лучина желтеет до цвета корки белого хлеба, значит, температура дошла до 200°С, а если стала коричневой, цвета корки ржаного хлеба, то температура поднялась до 250°С. Почерневшая лучина указывает на температуру 300°С, а когда она превращается в уголь, то температура поднимается до 400°С.

Эти данные говорят о том, что при топке печи температуру газов надо регулировать так, чтобы у вьюшки она была в пределах 250°С. Летом конденсат образуется в небольшом количестве или его нет вовсе.
Рассмотрим основные причины образования конденсата.

Большую роль играют размеры колосниковой решетки, правильно поднятый под и устройство горнила у русской печи, размеры канала, толщина стенок, длина и высота дымовой трубы, температура ее нагрева, влажность применяемого топлива, температура выходящих из трубы газов и избыточное количество дымоходов в печи.
Высота дымовой трубы должна быть не менее 5-6 м, считая от уровня зольниковой камеры или пода русской печи, толщина кладки стенок трубы - в 1/2 кирпича (120 мм). Более тонкие стенки трубы быстро нагреваются и быстро остывают, что приводит к образованию конденсата.

Различные трещины в трубе и печи, сквозь которые проникает холодный воздух, также способствуют охлаждению газов и образованию конденсата. Когда сечение кладки трубы (дымохода) больше требуемого для данной печи, дымовые газы поднимаются по ней очень медленно, и холодный наружный воздух охлаждает их в трубе. Для усиления тяги стенки дымохода должны быть гладкими. Все шероховатости в трубе способствуют снижению тяги и задерживают на себе сажу.

Опытные печники рассказывают, что иногда для улучшения тяги в печах приходится перекладывать трубу, уменьшая размеры дымохода, опуская или поднимая трубу на крыше. Делать это приходится несколько раз, до получения удовлетворительного результата. В местах сужения дымохода следует стесывать прямые углы для обеспечения более плавного перехода газов.

На тягу в трубе также влияет ветер. При горизонтальном направлении ветра около трубы происходит разрежение воздуха и газы лучше выходят из дымохода, как бы высасываются из него. Если ветер дует сверху вниз, то он опрокидывает газы в трубу и тяга снижается до минимума.

Для уменьшения вредного влияния ветра на выходящие из трубы газы наклонные плоскости труб скашивают или устраивают металлические колпаки-зонты со скошенными плоскостями. Ударяясь о них, ветер отклоняется от своего первоначального направления и не попадает в трубу. Кроме того, колпак предохраняет верх трубы и ее стенки от намокания и размывания дождевыми водами. В сырых трубах снижается тяга.

Большую роль играет и процесс сгорания топлива. Дерево воспламеняется при температуре не ниже 300°С, каменный уголь при 600°С. Нормальный процесс горения протекает при более высокой температуре: дерева при 800...900°С, каменного угля - при 900…1200°С. Такие температуры обеспечивают непрерывное горение при условии, что воздух (кислород) поступает без перерыва в потребном для горения количестве. Когда его попадает слишком много, топливник будет охлаждаться, а горение ухудшаться, так как для хорошего горения нужна высокая температура. Не следует топить печь, держа открытой топку. При полном сгорании топлива цвет пламени соломенно-желтый, а дым белый или почти прозрачный. В этом случае сажа почти не откладывается на стенках каналов печи и трубы. При недостаточной подаче кислорода в печь происходит неполное сгорание топлива, дрова тлеют или горят темно-красным пламенем, а из трубы идет черный дым, который уносит с собой несгоревшие мельчайшие частицы топлива (сажу). В этом случае на стенках каналов печи и в трубе сажа оседает и быстро засоряет их.

В бесканальных печах с большими внутренними тепловоспринимающими поверхностями горячие газы отдают им много тепла, а сами выходят в трубу сильно охлажденными, что приводит к образованию большого конденсата.

Для повышения температуры выходящих газов такие печи приходится перестраивать, сокращая внутренние тепловоспринимающие поверхности печи, устраивая небольшие окошки-отверстия из топливника только в последний или в последний и предпоследний дымоходы.

Для перестройки таких печей разбирают часть кладки с передней или другой стороны, часто с двух сторон, и после исправления ремонтируемое место должно ничем не отличаться от ранее выполненной кладки.
Например, когда в печи имеется семь дымоходов, для того чтобы ликвидировать конденсат, один или два из них - последний и предпоследний - отключают, перекрывая вверху или внизу, что повышает температуру отходящих газов.

Эти каналы можно не отключать, а устроить из топливника печи к ним небольшие окошки-отверстия сечением примерно 50x50 мм. Квадратное окошко тяжело и неудобно выкладывать в кирпиче. Поэтому просто стесывают или скалывают кирпич с одной стороны в нужном количестве. Этот способ надежный, он повышает температуру отходящих газов до нормы, так как струйки горячего воздуха из топливника попадают в каналы и поднимают в них температуру.

Ремонт печей

Правильная и долговечная работа печей зависит от того, как они были выполнены, как за ними ухаживают и как их эксплуатируют.

Текущий ремонт. Замазка щелей, трещин, замена дверок, колосниковых решеток, задвижек, отдельных кирпичей или укрепление изразцов - все эти виды работ надо выполнять незамедлительно, так как они могут повлечь за собой более крупные неисправности, приводящие к пожару или несчастным случаям.

Укрепление и замена топочной дверки. Для укрепления дверки прежде всего из печной кладки вынимают рамку с дверкой. Если лапки рамки пришли в негодность, их заменяют новыми. К новой дверке также необходимо поставить лапки. Кладку в местах установки дверок расчищают, смачивают водой, рамку устанавливают на место так, чтобы лапки попали в швы кладки. Швы полностью заполняют раствором. Пришедшие в негодность кирпичи заменяют новыми. Между кладкой и рамкой оставляют щель толщиной 5-10 мм и заделывают ее затем асбестовым шнуром. Если шнура нет, кладку выполняют вплотную к рамке. Прочно закрепленная рамка не будет расшатываться и выпадать. Постановка дверки без лапок на проволоке ненадежна. После укрепления рамки все имеющиеся трещины замазывают глиняным раствором, затем его швабруют или затирают.

Замена колосниковой решетки. Пришедшую в негодность колосниковую решетку удаляют, очищают от золы освободившееся место и ставят на него новую решетку. По всему периметру решетки оставляют зазор не менее 5 мм, который засыпают золой или песком.

Заделка щелей. Щели в швах кладки расчищают на глубину 20-30 мм, удаляют весь раствор и смачивают водой. Затем полностью заполняют расчищенные швы глиняным раствором, затирая или швабру я его.

Замена треснувших кирпичей. Треснувшие кирпичи вынимают, очищают от раствора занимаемое ими место, подбирают новый кирпич и примеряют его. Расчищенное место и вставляемый кирпич обильно смачивают водой, намазывают кирпич глиняным раствором и вставляют на место. Если швы окажутся местами не совсем заполненными, то их дополнительно промазывают раствором, тщательно вдавливая его в швы с последующей затиркой или швабровкой.

Замена отдельных изразцов и их ремонт. Трещины в изразцах могут быть заделаны гипсовым раствором, затворенным на алюмокалиевых квасцах, можно применять мел, приготовляя его на сыром яичном белке. Сильно растрескавшиеся изразцы заменяют новыми. Для этого прежде всего изразец подбирают по цвету и размеру. Если нужно - притачивают на наждачном бруске.

Заменяемый изразец осторожно вынимают и расчищают занимаемое им место. Затем подгоняют новый изразец под старый, заполняют его рампу (специальное углубление) густым глиняным раствором с кирпичным щебнем и вставляют на место. Прочность такой вставки гораздо меньше, так как изразец не закрепляется в кладке проволокой. Очистку изразцовой облицовки выполняют так: сперва влажной тряпкой протирают все поверхности, затем приготовляют чистое гипсовое тесто сметанообразной густоты и рукой наносят его тонким слоем. Как только гипс начнет слегка схватываться, его протирают сухой тряпкой так, чтобы не осталось следов. Вместе с ним удаляется грязь. Оставшийся в трещинах после высыхания гипс становится белым.

Замена предтопочных листов. От времени на листах стали появляются рваные места, затрудняющие уборку. Попадая на них, горячие угли могут вызвать загорание пола. Разрушенные листы стали отрывают, гвозди вынимают, закрывают пол листовым асбестом или вымоченным в глиняном растворе войлоком и новым листом кровельной стали, прибивая его по краям.

Мелкий ремонт стенок топливника или футеровки. Работа выполняется через топочную дверку. Мелкие разрушенные места расчищают и замазывают глиняным раствором, огнеупорной глиной или огнеупорным бетоном. Разрушенные один-два кирпича футеровки удаляют, расчищают под ними место и на том же растворе, на каком велась кладка, вставляют недостающие кирпичи.

Средний ремонт. К нему относятся более значительные повреждения печи, а именно: завалы в дымооборотах, повреждение трубы, замена стенок футеровки, ремонт стенок топливника и др.

Завалы в дымооборотах происходят от длительной работы печей или плохой перевязки швов в процессе кладки, от применения в стенках дымоходов недоброкачественного кирпича, который разрушается при длительной эксплуатации печей. Определить завал можно, пропуская проволоку через прочистные отверстия, иногда нагревая печь. Завал удаляют через топливник или прочистные отверстия. Если этого сделать нельзя, то кладку стенки разбирают с последующим восстановлением внутренних перегородок и разобранной стенки печи.

Перестилка пода, сводов и перекрыши печи. От длительного передвигания по поду различной посуды поверхность его изнашивается. Ремонтировать под с постановкой отдельных кирпичей - работа быстрая и малотрудоемкая. При полной перестилке сперва отбирают и сортируют кирпич, затем снимают кирпичи пода, выравнивают основание (песок), придавая ему нужный подъем к задней стенке камеры. Настилка кирпича для нового пода начинается от шестка с постепенным переходом к задней стенке. Работа ведется через устье. После настилки под шлифуют кирпичом с песком, выравнивая отдельно выступающие неровности. Щели между кирпичами засыпают золой или мелким песком. Кирпич сводов и перекрыши от нагревания трескается и разрушается. При ремонте их кладку печи приходится разбирать, удалять пришедший в негодность кирпич и вновь выкладывать свод или перекрышу точно такими, какими они были до ремонта.

Оголовки дымовых труб. Выполненные из кирпича огловки от воздействия на них атмосферных осадков со временем разрушаются и приходят в негодность, что небезопасно в пожарном отношении. Для ремонта отбирают хорошо обожженный кирпич, разрушенную часть трубы разбирают, с оставшейся кладки удаляют глиняный раствор. Затем все хорошо смачивают водой. Кладку ведут с тщательной перевязкой швов на цементном или смешанном растворе. Верхнюю оконечность трубы выравнивают цементным раствором, придавая ему скос к наружным сторонам. Это не только облегчает движение дымовых газов, но и предохраняет трубу от намокания. Вместо цементного раствора трубу можно покрыть кровельной сталью или футляром, выполненным из более толстой листовой стали.

Противопожарные разделки. От осадки различных конструкций, ударов, сотрясений, плохо выполненной кладки разделок последние постепенно разрушаются. Кладка расстраивается, глиняный раствор выкрашивается. Все это небезопасно в пожарном отношении. Чаще всего разделки разрушаются у дверных коробок, которые следует надежно закрепить. Толщина разделки зависит от конструкции печей: для обычных комнатных печей - не менее 120 мм (половина кирпича). Для кухонных очагов и отопительных печей, стенки которых нагреваются свыше 100°С, - 250 мм с обязательной прокладкой войлока, вымоченного в глиняном растворе. Более надежными являются разделки толщиной 380 мм, которые ставят без войлочной прокладки для большей безопасности или с прокладкой. Вместо кирпичных разделок можно делать бетонные из отдельных элементов или ставить каркас, натягивая на него сетку и оштукатуривая ее цементным раствором. Такая разделка прочна и не имеет швов, толщина ее от 30 мм.

Особенно следует обращать внимание на разделки в пределах чердака, которые нужно периодически осматривать и белить известковой или меловой побелкой. На побелке при наличии сквозных трещин в кладке легко заметить черные налеты сажи.

Капитальный ремонт. Этот ремонт требует более или менее длительной работы с остановкой печи на нужный срок, что связано со сложностью работ. В данный ремонт входит смена футеровки топливника и жарового канала, переделка топливника с глухим подом на топливник с колосниковой решеткой и поддувалом, переделка топливника для дров на топливник для сжигания углей, переделка схемы дымооборотов и т. д. Для выполнения таких работ приходится частично разбирать печь или только одну-две стенки.

Смена футеровки топливника. Стенку печи разбирают от пода зольника на высоту топливника. Если одновременно приходится переделывать и дымоходы, то стенку разбирают до самой перекрыши. Футеровку выполняют без перевязки ее с основной кладкой из обыкновенного кирпича. Сперва разбирают хорошую кладку футеровки, очищают стенки печи от раствора, убирают весь мусор и приступают к облицовке на огнеупорном растворе. Толщина футеровки остается такой же, какой была ранее: из кирпича на ребро, в больших печах - из кирпича плашмя. Толщина швов должна быть не более 2 мм.

При переделке дымоходов сперва также разбирают существующие, а затем выполняют их вновь, перевязывая с основной кладкой и оставляя те же самые размеры (рис. 12).

Рис. 12. Ремонт печей: а - ремонт топливника; б - перекладка топливника и дымоходов; 1 - линия перекрытия печи (перекрыта); 2- линия перекрытия топливника

Переделка топливника с глухим подом на топливник с поддувалом и колосниковое решеткой. Если основание печи находится от пода на расстоянии пяти рядов кладки или больше, то топочную дверку оставляют на месте. Если же количество рядов кладки меньше, то дверку поднимают на несколько рядов. При этом высота топливника для дров принимается не менее 500-550 мм, а для угля не менее 400-450 мм. Топливники для угля оборудуют герметически закрываемыми поддувальными и топочными дверками. Во вьюшках или задвижках сверлят отверстия диаметром 10-15 мм. Колосниковую решетку под антрацит ставят такого же размера, что и для дров, но более тяжелую (толстую). Порядок работы следующий. Сперва разбирают переднюю стенку, снимают дверку, разбирают под кладки, убирают мусор и приступают к кладке с устройством поддувала, поддувальной дверки, колосниковой решетки и топочной дверки. Затем разобранную стенку заделывают кирпичом с соблюдением перевязки швов.

Переделка одной печи на две. Разбирают одну из стенок большой печи, определяют размеры и намечают переделку внутреннего устройства на две независимых печи с отдельными топливниками и дымоходами, которые только вверху, около перекрыши, сходятся в одну трубу. Если этого сделать невозможно, то приходится для каждой печи делать свою трубу.

К каждому отдельному случаю ремонта и переделки следует подходить индивидуально, тщательно продумав весь процесс работы, соблюдая соответствующую осторожность.

Первым делом рассмотрим установку дверок. Независимо от типа печи и размера самой дверки последовательность действий будет всегда одинакова. После того как выкладывают ряд, над которым располагается будущая дверка, сверяясь с чертежом, определяют точное ее местоположение, далее уровнем выверяют горизонтальность ряда.

Рамку топочной дверки оборачивают асбестовой лентой или оставляют щель шириной около 4 мм, чтобы при последующем расширении при нагреве рамка не раздвинула кладку. Затем расстилают раствор, устанавливают на него дверку и временно закрепляют ее при помощи веревки или проволоки. Пользуясь отвесом, дверку приводят в строго вертикальное положение и продолжают кладку. Топочные дверки крепятся при помощи кляммеров, о которых мы говорили выше. Сверху над дверками можно сделать кирпичную перемычку любым из трех способов: клинчатую, в замок, с напуском (рис. 35) .

Рис. 35. Кирпична перемычка над топочными дверками: а - клинчатая; б - в замок; в - с напуском

Дымовые трубы

Выделяют три вида печных труб в зависимости от их расположения:

Стенные;

Коренные;

Насадные.

Стенные трубы прокладывают внутри капитальных стен сооружений. Очень редко их пристраивают снаружи.

Коренные трубы располагаются отдельно от печи и соединяются с ее дымоходом при помощи перекидного рукава. Рукавов может быть несколько в зависимости от количества печей, подсоединенных к коренной трубе.

Насадные трубы опираются на печной массив. В этом случае толщина стенок печи должна составлять 1/2 кирпича и более, иначе под тяжестью трубы может развалиться печь.

Необходимое минимальное сечение трубы - 1/2 х 1/2 кирпича. Общая схема дымовой трубы показана на рис. 36 .

Рис. 36. Устройство дымовой трубы: а - оголовок трубы; б - шейка трубы; в - цементный раствор; г - выдра; д - кровля; е - обрешетка; ж - стропила; з - стояк трубы; и - распушка; к - балка с перекрытием; л - изоляция; м - дымовая задвижка; н - шейка печи

Перекидной рукав, при помощи которого печь соединяется с коренной или удаленной стенной трубой, выкладывается кирпичом в футляре из кровельной стали и опирается на балочки из стальных уголков. Те, в свою очередь, одним концом опираются на стенку с дымоходами или на коренную трубу, а другим - на стенку печи. Длина рукава не должна превышать 2 м. Стенки и дно рукава выкладывают из кирпича на ложок (в 1/4 кирпича), а верх рукава - из двух рядов кирпичей, положенных на постель, с тщательной перевязкой швов.

Для удаления сажи из рукава в нем делают прочистную дверцу. Для улучшения тяги перекидной рукав устанавливают с подъемом в сторону движения газов под углом около 10°. Расстояние между верхом патрубка и потолком должно быть не менее 0,4 м, если потолок защищен от возгорания (оштукатурен, обит двумя слоями войлока или асбеста, а по ним - кровельной сталью), и не менее 0,5 м при незащищенном потолке.

Такие же условия соблюдаются при сооружении патрубка около стен и перегородок. Прокладывать патрубок на чердаке не рекомендуется - это способствует образованию конденсата и повышает пожароопасность. Кроме того, патрубки часто снижают тягу в печи.

Для кладки дымовых труб используют лучший кирпич, швы необходимо целиком заполнять раствором. Это делается в целях противопожарной безопасности, так как через трубу проходят горячие дымовые газы с искрами от горящей сажи. К тому же трещины и щели в трубе приводят к снижению тяги в печи.

Внутреннюю поверхность трубы делают идеально гладкой, чтобы избежать оседания сажи, которая снижает теплоотдачу и может загореться. Если приходится использовать отесанный кирпич, его располагают шероховатой стороной наружу (по направлению от дымохода).

Кроме кирпичных труб, иногда используются керамические или асбестоцементные трубы.

Кладка разделок

Разделками (распушкой и выдрой) называют части кладки, расположенные в месте пересечения трубы с чердачным перекрытием и кровлей. Участок трубы, соединяющий печь и разделку, называется шейкой, в ней устанавливаются задвижка и вьюшка. Высота шейки должна составлять не менее 3 рядов кирпича.

Распушка

Распушка представляет собой расширение трубы в том месте, где она проходит через чердачное перекрытие. Ее назначение - защищать деревянные потолки от перегревания. Распушку выкладывают толщиной не менее одного кирпича и теплоизолируют асбестовым листом или строительным войлоком, пропитанным глиняным раствором.

Сооружая распушку, необходимо учитывать осадку стен строения и печной кладки. Если велика осадка строения, распушку кладут с запасом снизу. Когда велика осадка печи, оставляют запас сверху. Пространство между чердачным полом и разделкой заполняют бетоном или другим несгораемым материалом и устраивают цементный плинтус. Часть трубы, расположенная между чердачным перекрытием и кровлей, называется стояком. В этом месте толщина стенок должна составлять не менее половины кирпича.

Распушки делают также из железобетонной плиты (рис. 37, а) или в виде ящика с песком (рис. 37, б) .

Рис. 37. Устройство распушки: а - железобетонная распушка; б - распушка в виде ящика с песком; в - последовательность кладки распушки; 1 - печная кладка; 2 - бетон; 3 - арматура; 4 - дымоход; 5 - стенки ящика; 6 - песок

Для изготовления железобетонной плиты сооружают опалубку. Дощатая опалубка с шириной сторон в 1 1/2 кирпича и высотой 5 см (толщина будущей плиты) надежно крепится к стояку. Изнутри ее смачивают глиняным раствором во избежание прилипания к ней бетонного раствора. Для приготовления раствора берут цемент, песок и наполнитель (щебень, кирпичный бой). Опалубку заливают бетонной смесью наполовину, разравнивают и кладут на нее арматуру из стальной проволоки (диаметром 5–7 мм), так чтобы на каждую сторону приходилось по 3–4 фрагмента. Несколько кусков арматуры должно заходить на кирпичную кладку. Концы арматуры прячут внутри бетонной плиты. Затем опалубку заполняют доверху бетоном и выравнивают поверхность. Плиту оставляют в опалубке до полного затвердевания бетона. Затем опалубку снимают и на плите выкладывают кирпичную распушку.

Обыкновенная кирпичная распушка выкладывается в такой последовательности (рис. 37, в) .

1-й ряд - кладка шейки трубы из 5 кирпичей.

2-й ряд - внутренний периметр выкладывают отесанным кирпичом шириной 3–3,5 см, а внешний - целым.

3-й ряд - распушку расширяют на 1/4 кирпича точно так же, как и во 2 м ряду.

4-й ряд - кладка в 3/4 кирпича.

5-й ряд - кладка в два ряда целого кирпича.

6-й ряд - кладут так же, как и 5-й, с обязательной перевязкой швов.

7-й ряд - кладут так же, как 1-й. С этого ряда начинается стояк.

Выдра

Выдра представляет собой расширение трубы над кровлей в виде напуска. Ее назначение - защищать чердачное пространство от атмосферных осадков, которые могут проникнуть через отверстие между трубой и крышей дома. Выдру также делают двумя способами - из кирпича или из железобетона.

Кирпичную выдру кладут в такой последовательности (рис. 38) :

1-й ряд - кладка в 5 кирпичей.

2-й ряд - кладку расширяют на 1/4 кирпича с двух сторон: 3/4 кирпича с одной стороны и 1/4 кирпича с другой.

3-й ряд - делают навес на 1/4 кирпича из двух кирпичей по двум сторонам трубы.

4-й, 5-й, 6-й ряды - увеличивают навес.

7-й ряд - делают навес с трех сторон.

8-й ряд - делают навес с четвертой стороны.

9-й ряд - такой же, как и 8й, с перевязкой швов.

10-й ряд - такой же, как 1й.

Рис. 38. Последовательность кладки выдры

В дальнейшем осуществляют кладку с перевязкой швов в 1/2 кирпича. На конце трубы устраивают оголовок - расширение кладки. Для того чтобы дождевая вода стекала с оголовка и выдры, поверх наносят цементный раствор, разравнивают его под углом и тщательно заглаживают.

Выше кровли кладку ведут с использованием цементного или известкового раствора.

Определение высоты трубы

Высота трубы значительно влияет на силу печной тяги. Она должна быть не менее 5–6 м, считая от уровня зольниковой камеры. Высота трубы над крышей определяется расстоянием между трубой и коньком крыши. Трубу необходимо располагать с таким расчетом, чтобы она была как можно ближе к коньку крыши. Нормальной высотой для труб, выходящих в конек, считается 0,5 м. Во всех остальных случаях высота зависит от расположения оголовка относительно вертикальной оси конька.

Если расстояние от оголовка до конька крыши не превышает 1,5 м, трубу выводят на 0,5 м. Если это расстояние составляет от 1,5 до 3 м, трубу выводят на уровень конька. Если же расстояние от конька до оголовка превышает 3 м, труба должна быть не ниже прямой, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонтальной плоскости.

Конденсат

Это весьма существенный недостаток, присущий некоторым печам. Влага, образующаяся в результате выделения водяных паров и паров смолистых веществ на остывших стенках трубы, конденсируется и с течением времени насквозь пропитывает печную кладку. Печь становится сырой, тяга существенно снижается, а кладка быстро разрушается.

Помимо сильного специфического запаха, о наличии конденсата свидетельствуют также пятна и полосы черного цвета, которые появляются местами на поверхности печи, иногда и большая часть поверхности печи становится черной. Чтобы удалить пятна с наружной стороны печи, лучше всего такие места срубить и оштукатурить цементным раствором, но иногда проще заменить всю кладку. Это не так сложно, поскольку конденсат сначала проявляется у верха печи и нижней части трубы, т. е. там, где кончается собственно печь, в чердачном или междуэтажном перекрытии.

Для избежания конденсации необходимо поддерживать повышенную температуру газов. Нормальная температура исходящих из печи газов перед выходом в трубу должна быть не ниже 120–140° С, а при выходе из трубы в атмосферу - 100° С. Если дымовые газы при выходе в трубу имеют температуру около 250° С, то возникновения конденсата не происходит, тяга сохраняется хорошей, а печи быстрее нагреваются при малом расходе топлива.

Примерную температуру выходящих газов можно определить при помощи сухой лучины. Ее кладут поперек отверстия вьюшки во время топки на 30–40 минут, после чего вынимают и очищают от копоти. Если цвет древесины не изменился, это значит, что температура не превышала 150° С; если лучина пожелтела (до цвета корки белого хлеба), значит, температура достигла 200° С; коричневой (цвета корки ржаного хлеба) лучина становится при температуре 250° С; при температуре 400° С она превращается в уголь. В теплое время года конденсат либо совсем не образуется, либо образуется в небольшом количестве и не может повредить печи.

Значительными факторами конденсации, кроме температуры выходящих газов, являются также размеры колосниковой решетки, дымового канала, толщина стенок, длина и высота дымовой трубы, температура ее нагрева, влажность топлива и избыточное количество дымоходов в печи.

Толщину кладки стенок трубы следует выполнять в полкирпича (130 мм). Более тонкие стенки трубы быстрее нагреваются и быстрее остывают, что приводит к образованию конденсата. Такие трубы необходимо утеплять теплоизоляционными материалами - шлаковатой, стекловатой и т. д. Различные трещины в трубе и печи, сквозь которые проникает холодный воздух, также способствуют охлаждению горячих газов, остыванию трубы и образованию конденсата. Если сечение канала трубы больше требуемого для данной печи, то дымовые газы поднимаются по ней очень медленно и холодный наружный воздух охлаждает их в трубе. Иногда для улучшения печной тяги трубу приходится перекладывать, уменьшая размеры дымоходов, изменяя высоту трубы, до тех пор пока не будет получен удовлетворительный результат.

Для уменьшения влияния ветра на тягу лучше всего накрыть трубу металлическим колпаком-зонтом со скошенными вниз плоскостями. Ударяясь о поверхность зонта, ветер меняет направление и не задувает в трубу. Кроме того, колпак предохраняет верх трубы и ее стенки от намокания и размывания при дожде и таянии снега; в сырых трубах тяга очень слабая.

Большое значение для нормальной работы печи имеет сам процесс горения топлива. Дерево воспламеняется при температуре не ниже 300° С, каменный уголь - при 600° С. В процессе горения развивается более высокая температура: для дерева - 800–900° С, для каменного угля - 900–1200° С. Нормальное непрерывное горение обеспечивается при условии, что воздух (кислород) поступает в топливник без перерыва и в нужном количестве. Если он подается с избытком, то топливник охлаждается и горение ухудшается. Поэтому не следует топить печь при открытой дверце топливника. При полном сгорании топлива цвет пламени соломенно-желтый, а дым белый или почти прозрачный. В этом случае сажа почти не оседает на стенках каналов печи и трубы. При недостаточной подаче воздуха в печь топливо сгорает не полностью, дрова тлеют или горят темно-красным пламенем, а из трубы идет черный дым, несущий с собой мельчайшие несгоревшие частицы топлива (сажу), которые оседают на стенках каналов печи и в трубе, быстро засоряя их. Кроме того, сажа может загореться и стать причиной пожара.

При сжигании сухих осиновых дров сажа практически отсутствует, а если и выпадает, то в очень малых количествах. Поэтому рекомендуется периодически топить печи сухими осиновыми дровами, хотя бы раз в неделю, хорошо - два, а в идеале- три. Сажа при такой топке постепенно выгорает, и дымоходы очищаются естественным образом.