Проблема отопления дачных и загородных домов связана с отсутствием центральной подачи теплоносителя и газа. Многие уже успели разочароваться в металлических буржуйках, а вот маленькая печь из кирпича - своими руками построенная - дарит уют и тепло, которые не могут не радовать.

Печи из кирпича для дачных домов

Преимущества

В последние два-три десятилетия современные металлические печи заняли бесспорную монополию в индивидуальном строительстве. Это вызвано целым рядом факторов:

• Сравнительная дешевизна по сравнению с ;
• Простота монтажа и установки;
• Сжатые сроки инсталляции отопительного прибора на место конечной эксплуатации;
• Заявленные производителем высокие показатели коэффициента полезного действия и экономии дров;
• Кажущаяся сложность сооружения кирпичной печи и трудности, связанные с поиском достойного специалиста в этой области, боязнь самостоятельного строительства столь монументального объекта;
• Отсутствие необходимости сложных работ с кровлей при установке трубы дымохода;
• Относительная компактность, что немаловажно для дачного домика;
• Рекламная кампания производителей металлических печей, утверждающая об их бесспорных преимуществах.

Однако стоит владельцу металлического прибора однажды оказаться в помещении, снабженном каменной печью, его взгляды кардинально меняются.

Невозможно отрицать тот факт, что тепло, производимое такой печью несравнимо комфортнее и приятнее. В помещении легко дышать, стоит приятный запах, особая атмосфера и уют.

Также отличается пища, приготовленная в каменной печи. Особенный температурный режим, привкус дыма и эффект духовки придают ей неповторимый вкус и аромат.

Кроме того, существует немало данных о некоторых лечебных свойствах теплового излучения, исходящего именно от , теплой глины, разогретой до 70 – 75 °С. Не будем вдаваться в дебри физики и биологии, отметим сам факт.

Итак, преимущества кирпичной печи, собранные в единый список:

• Огромная теплоемкость и инерционность прибора. Достаточно протопить такую печь один раз, и она будет еще долго отдавать тепло в помещение. Даже в сильные морозы количество топок не превышает двух в сутки;
• Печь не перегревается с внешней стороны, и обжечься об нее невозможно, что крайне важно для семей с маленькими детьми;
• Печь не сушит воздух так, как это делают металлические аналоги;
• Тепловое излучение намного мягче, не такое агрессивное и тяжелое, как от стальных и чугунных поверхностей;
• Расход дров меньше (спорное мнение, но многие владельцы соглашаются);
• Несравненно больший срок эксплуатации;
• Самая маленькая кирпичная печь создает больше уюта и комфорта, чем самая крупная металлическая;
• С легкостью позволяет нагревать большие объемы воды, а если установить змеевик или регистр, теплая вода будет всегда;
• В духовке и топке можно печь большое количество хлеба и других мучных изделий, а также готовить каши и другие блюда;
• Даже маленькие кирпичные печки прекрасно смотрятся и украшают интерьер, создают необъяснимый уют и особый антураж в помещении.

Совет! Любой отопительный прибор на дровах - потенциальный источник опасности, так он производит угарный газ. Поэтому не стоит браться за сложные большие печи, а вот маленькая кирпичная печь своими руками - вполне реальный вариант.

Естественно, нет ничего идеального и абсолютного, поэтому необходимо поговорить и о трудностях и недостатках каменных отопительных приборов.

Недостатки

Раз уж мы перечислили достоинства кирпичных печек, давайте будем справедливы и вспомним про недостатки. Мы не проводим рекламную кампанию, поэтому не боимся объективных оценок.

Итак, среди недостатков каменных печей можно перечислить следующие особенности:

• Весьма трудоемкое сооружение, особенно для человека, не имеющего опыта в строительстве подобных изделий;
• Достаточно затратное мероприятие, особенно если вы привлекаете опытного мастера-печника, цена усилий и навыков этих ребят определенно высока;
• Есть риск неудачного строительства, а переделка каменного монолитного сооружения, как вы понимаете, занятие не самое простое;
• Опасность эксплуатации неисправной или неправильно построенной печи связана с отравлением угарным газом, которое может привести к весьма печальным последствиям;
• Требует больше места в доме, чем металлический аналог, хотя сегодня появляется все больше проектов небольших печек, которые этот недостаток практически нивелируют;
• Высокая инерционность связана с достаточно долгим прогревом и растопкой, поэтому для того, чтобы хорошо протопить помещение, может потребоваться несколько часов.

Совет! Если вы используете дачу для редких набегов на день-два в теплое время года, впрочем, и в холодное тоже, тогда вам нет смысла затевать строительство кирпичной печи, так как прогрев займет от трех часов, а тем временем вы уже засобираетесь обратно. Кирпичная печь нужна людям, которые любят загородный отдых и позволяют себе проводить на даче долгие зимние недели.

Вот здесь встает вопрос назначения печи. Очевидно, что печки бывают разные, и по конструкции, и по размерам, и по функциям.

Назначение печей

Еще один важный момент - это правильный выбор конфигурации, конструкции и назначения печки. Раз уж мы говорим о даче, исходить следует из требований временного загородного жилья.

Вообще существует четыре основных вида печей:

1. Отопительные;
2. Варочные;
3. Банные;
4. Смешанные.

Строго говоря, банные печи можно отнести к специализированному подвиду отопительных приборов. Но не будем углубляться в тонкости классификации, так как занятие это, в общем-то, бесполезное.

Скажем лишь, что для дачи хотелось бы иметь именно смешанный тип – что-то вроде , так как устраивать отдельно обогреватель и плиту нерационально с точки зрения экономии пространства.

Поэтому можно озвучить требования к дачной кирпичной печи исходя из всего вышесказанного:

1. Простота конструкции, чтобы можно было осилить строительство своими руками;
2. Компактные размеры, это дача, а не замок или резиденция;
3. Многофункциональность, то есть печь смешанного типа, с помощью которой можно приготовить еду, разогреть воду и прогреть дом.

Сооружение дачной печи из кирпича

Нам понадобится глиняно-песчаный раствор, строительный кирпич (двойной силикатный кирпич М 150 не подойдет, нужен глиняный), мастерок, ведро, корыто для замешивания, отвес, уровень, асбестовый шнур, шамотный кирпич, дверцы, задвижки и другая печная фурнитура, стальная оцинкованная проволока, молоток с киркой, болгарка с диском по бетону.

Печь займет 0.4 м², при этом вес ее будет незначительный, поэтому можно обойтись без фундамента. Если у вас пол слабый, тогда лучше сделать стяжку под кладку.

Итак, кладка маленькой дачной печки по шагам:

• На выбранное для печки место кладем рубероид или пергамин размером 530×780 мм для гидроизоляции;
• Сверху насыпаем песок толщиной в один сантиметр и разравниваем;
• По схеме №1 (рисунок в начале параграфа) выкладываем первый ряд кирпичей, не скрепляя, и выравниваем его с помощью уровня;

• Наносим тонкий слой глиняного раствора. Берем поддувальную дверцу, обматываем двойным слоем асбестового шнура и закрепляем скрученной проволокой.
• Выкладываем второй ряд кирпича.

• Берем шамотный кирпич и выкладываем третий ряд. После его формирования устанавливаем колосниковую решетку. Соблюдаем зазоры на температурное расширение материалов до 1 см.

• Кирпичом, установленным на ребро, выкладываем четвертый ряд. Внутри дымоходного канала делаем подставки для внутренней перегородки. «Вышибные кирпичи» задней стенки кладем без глины с незначительным выступом наружу.
• Устанавливаем топочную дверку, обмотанную предварительно асбестом. Крепим скрученной проволокой и временно фиксируем двумя кирпичами: один ставим сзади на попа, другой на него и дверцу сверху.

• Выкладываем пятый ряд плашмя по контуру четвертого, а шестой на ребро. Дымоходные стенки затираем мокрой тряпкой.

• Седьмой ряд кладем плашмя из трехчетверок (3/4 от целого кирпича отрезаем болгаркой) для связки с восьмым рядом. Задняя стенка опять на ребро.

• Восьмым рядом закрываем топочную дверцу двумя кирпичами над ней. Над топкой устанавливаем скошенный кирпич для центровки пламени под конфорку.

• Девятый ряд кладем со смещением назад (небольшим) для поддержания открытой дверцы. Перед кладкой выкладываем мокрый асбестовый шнур для герметизации стыков кирпича и варочной плиты.
• Десятым рядом начинаем формирование дымовой трубы, которая будет постепенно расширяться назад. Трубу будем делать приставную, чтобы не сместить центр тяжести конструкции, либо насадную из легкого железа.

• В одиннадцатом ряду укладываем задвижку, уплотняем ее асбестовым шнуром, обмазанным глиной.

• Далее идет дымовая труба в четверик, которая стыкуется с металлической легкой трубой.

• Теперь вынимаем вышибные кирпичи и чистим нижнюю часть дымохода от мусора.

• Закрываем щель между первым рядом кирпича и полом металлической Г-образной втулки и прибиваем плинтус.
• Белим печь или покрываем ее печным лаком, герметизируем все стыки между металлом и кирпичом. Металлические детали можно покрасить черной огнеупорной краской.

• Делаем пробную топку бумагой и мелкими ветками, затем даем 2 недели на просушку.

Как видим все манипуляции не так уж трудно произвести самостоятельно. Материальные и трудовые затраты сравнительно невелики, места сооружение занимает не так и много.

При этом мы получили отопительно-варочный прибор, который прекрасно протопит небольшой дачный дом, придаст вашей стряпне неповторимый вкус и аромат дыма, создаст приятную атмосферу и уют.

Совет! Если есть возможность пригласить мало-мальски опытного в печном деле человека, хотя бы в качестве консультанта, непременно воспользуйтесь ею, так как строить печки по книжке достаточно сложно, лучше один раз увидеть.

Вывод

Кирпичные печки считаются громоздкими, дорогими и сложными в строительстве. Однако легко убедиться на конкретных примерах, что эти мнения несколько преувеличены, и можно соорудить недорогую компактную дачную печку из кирпича, причем самостоятельно.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Дачные домики всё чаще комплектуются небольшими печами различных моделей. Печь в интерьере уже одним своим присутствием делает его теплее и уютнее. А весной и осенью обеспечивает в помещениях комфортную температуру, что вдвойне приятно, когда за окном идёт дождь или дует сырой холодный ветер.

Современный рынок предлагает огромный выбор компактных печей для загородных домов, предназначенных для работы на различных видах топлива:

• Газовые;
• Электрические;
• Модели, работающие на угле, пеллетах или дровах.

Особым спросом пользуются печи дровяные. Пляшущие в топке языки живого огня, умопомрачительный запах настоящего дерева, особое мягкое, обволакивающее и расслабляющее тепло делают их желанными и в маленьких дачных домиках и в солидных загородных коттеджах.

Речь, в настоящей статье, пойдёт именно о дровяных печах.

Типы печей на дровах

Определившись с тем, на чём будет работать ваш отопительный прибор, следует решить, какими будут его основные параметры.

Современные дровяные печи принято подразделять по следующим показателям:

• Назначению:
  • Отопительные, единственной их задачей является обогрев строения;
  • Отопительно-варочные. Греют сразу несколько комнат и имеют специальные элементы конструкции (варочные панели), позволяющие готовить и разогревать пищу;
  • Печи-котлы. В них встраивается водяной контур, что позволяет использовать их в контуре водяного отопления, либо для подготовки горячей воды. разновидностями подобных конструкций являются банные печи;
  • Печь универсальная, укомплектованная отделением для сушки фруктов, коробкой водогрейной, духовым шкафом, летним дымоходом и местом подсоединения самовара.
• Материалу изготовления:
  • Металлические, с тонкими и толстыми стенками;
  • Чугунные;
  • Кирпичные;
• месту установки:
  • варианты классические, рассчитанные на установку возле стены;
  • угловые;
  • островные. Конструкция подобных печей позволяет ставить их в центре помещения;
• продолжительности горения. Этот показатель является одним из наиболее важных. По нему печи делятся на модели:
  • кратковременного (до 3 часов) горения одной закладки дров;
  • длительного (до 12 часов), что достигается за счёт системы регулировки подаваемого в топливник воздуха. Наиболее востребованными моделями являются линейки и .

Печи чугунные

Данные модели представлены на рынке в гораздо меньшем количестве. Применяются в качестве резервного источника тепла, который можно использовать в экстренных случаях. В отличие от тонкостенных стальных, чугунные печи, быстро прогревшись, хранят тепло продолжительное время.

Изделия данной группы разделяются на две базовых группы.

Длительного горения (многотопливные).

Отдельные модели выпускаются со встроенной системой дополнительной подачи воздуха, что позволяет дожигать пиролизные газы.

Печи со встроенными теплообменниками и водяным контуром.

Такие модели позволяют обустроить на даче водяное отопление. Их мощности достаточно, чтобы обогревать одно и двухэтажные дачные дома большой площади. При условии, что СО заправлена теплоносителем незамерзающим.

Типичным представителем данной группы можно считать

Печи кирпичные

Маленькая кирпичная печь для дачи, это самый долговечный, надёжный и статусный вариант. Но и стоят подобные печи достаточно дорого. Помещения прогреваются медленнее, чем при использовании стальных, либо чугунных моделей. Но это многократно компенсируется качеством тепла и продолжительностью его сохранения.

Подавляющее большинство кирпичных печей конструктивно приспособлено для приготовления пищи. Отдельные модели могут применяться в качестве каминов.

Чаще всего в качестве дачных используется одна из моделей печей:

• голландка
• шведка
• печи Кузнецова.

Объясняется это тем, что в линейках маленьких печей из кирпича для дачи данных моделей можно выбрать достаточно компактные варианты, печи подобной конструкции доступны для самостоятельной кладки (при строгом следовании порядовкам), имеют приемлемую стоимость (даже при заказе работы профессиональному печнику).

Изделия упомянутых типов позволяют выбрать оптимальную модель, которая:

• обеспечит в дачном домике оптимальную температуру при минимальном расходе дров;
• будет равномерно прогреваться по всей высоте;
• длительно сохранять комфортную температуру в помещениях дачи;
• иметь максимальный прогрев наружных стенок не более 95°С;
• печь должна быть полностью безопасна и проста в использовании;
• её расчётная долговечность (при использовании соответствующих материалов и правильно выполненной кладке) должна быть не менее 20 лет;
• в наружных стенках недопустимо наличие появление сквозных трещин. Это опасно для здоровья человека (угарные газы попадают в помещение);
• визуально привлекательный внешний вид.

Что потребуется для работы

Если вы решили выложить на даче кирпичную печь самостоятельно, начинать следует с выбора её типа. Затем подбирается нужная порядовка (в интернет или технической литературе). Возможен вариант заказа разработки персональной конструкции опытному печнику. Но это достаточно дорогое удовольствие.

Материалы основные

Имея на руках порядовку, можно отправляться на закупки материалов (и недостающего инструмента). Как правило, перечень потребных материалов и установочной фурнитуры примерно одинаков для любых кирпичных печей. Разница только в количестве потребных материалов.

Для работы обязательно потребуется:

• кирпич, но не любой, а тот, который указан в порядовке.

Этот материал подразделяется:

• по размерам:
  • 250*120*65 — обычный;
  • 250*120*80 — утолщённый;
  • 288*138*138 — модульный;
• По прочности (от марки 75 до марки 300);
• По сортам:
  • Для кладки подходит только кирпич 1-го и 2-го сорта. Из него кладётся тело печи и дымовая труба;
• Огнеупорный (иное наименование, шамотный). Этот кирпич предназначен для кладки топки.

• Глина красная (обыкновенная). Материал используют для изготовления кладочного раствора. Она подразделяется на:
  • Жирную (примеси песка не превышают 3%);
  • Среднюю (≤ 15%);
  • Тощую (порядка 30%);
• Песок (лучше карьерный);
• Шамот (желательно). Этот материал добавляется вместо песка в глину, при изготовлении раствора для кладки топки;
• Вода (лучше всего, дождевая или дистиллированная). Категорически запрещено работать с жёсткой водой;
• Гашёная известь. Этот материал потребуется при обустройстве , а также оголовка печной трубы, который поднимается над кровлей;
• Цемент. Растворы на его основе можно использовать вместо известковых. Для дачной печи достаточно будет марки 400 и выше.

Материалы дополнительные

• Профили стальные (если они предусмотрены порядовкой);
• Стальной лист (для настила перед топкой);
• Проволока стальная отожжённая;
• Шнур асбестовый;
• Гидроизоляция (рубероид);
• Войлок строительный (для закладки под предтопочный лист);
• Огнеупорные мастики (российские «Гарант» или «Монолит»), краска (например, германская Dufa Heizkorperlack).

Если ваши финансовые возможности не ограничены, можно сократить время работы (с одновременным повышением её качества). Приобретите сухие кладочные смеси заводской готовности. Например, из линейки Scanterm, финского производства (или аналоги).

Кроме основных и дополнительных стройматериалов вам потребуются основные печные приборы (согласно порядовке):

• Дверка топочная (лучше взять застеклённую, что позволит любоваться огненным танцем);
• Дверца поддувальная;
• Вьюшки;
• Задвижки;
• Заслонки поворотные;
• Флюгарка.

Инструмент

Для удобства работы потребуется наличие следующего инструмента:

• Молоток печника;
• Кирка;
• Строительный мастерок (иное наименование, кельма);
• Расшивка для кладочных швов (желательно);
• Нож-цикля;
• Совковая лопата для перемешивания раствора (можно заменить на электродрель с миксером);
• Измерительный инструмент:
  • Рулетка;
  • метр складной;
  • отвес;
  • угольник;
  • уровни: строительный, водяной (если есть, лазерный);
• соколы;
• тёрка и полутёрок;
• болгарка с комплектом дисков по камню или бетону;
• удлинитель.

Кроме этого потребуется большая ёмкость для приготовления кладочного раствора и ведро для воды.

Выполнение кладки

Если раньше кладка печи велась исключительно по имеющимся порядовкам, то сегодня интернет предоставляет возможность выложить простую печь, руководствуясь пошаговым фото с комментариями. Этот вариант гораздо понятнее многим дачникам. Так как для правильного чтения порядовок требуется первичное знание печного дела и условных обозначений.

Предлагаем вам совмещённый вариант (порядовки + фото), рассказывающий о кладке простой дачной печи. Эта модель позволяет отапливать помещение и готовить пищу.

Обустройство фундамента

Именно с данного этапа начинаются работы, если печь имеет значительный вес. Вариант, рассматриваемый нами, не превышает по данному показателю 500 кг. Поэтому его можно класть без предварительного изготовления фундамента.

В том случае, когда полы в дачном домике слабые, настоятельно рекомендуем выполнить стяжку на месте будущей .

После этого:

• выполняем гидроизоляцию места кладки, настилая лист гидроизоляционного материала (рубероид);
• поверх него формируем песчаную подушку толщиной не менее 10 мм;
• под уровень (без кладочного раствора) выкладываем 1-ый ряд (поз 1 порядовки, приведённой выше);
• во втором и третьем рядах у нас предусмотрена поддувальная дверка. Дважды обматываем её шнуром (асбест) и фиксируем с использованием проволоки;
• кладём 2-ой и 3-ий ряд;
• 4-ий выполняется шамотным кирпичом;
• В посадочное место ставится решётка колосниковая. Поскольку у металла и кирпича различные коэффициенты теплового линейного расширения при формировании посадочного места должен быть предусмотрен четырёхсторонний зазор в 10 мм;
• Кладка пятого ряда ведётся «на ребро». Формируем внутри дымохода подставку, для последующего формирования перегородки внутренней. С незначительным выдвижением за плоскость задней стенки печи «на сухую» (без использования кладочного раствора) кладётся «вышибной кирпич»;
• В 6-8 рядах будет стоять дверка топки. Также обматываем её асбестовым шнуром по установочному периметру, подсоединяем к ней крепёжную проволоку. Затем фиксируем дверку в нужном положении с использованием нескольких кирпичей (смотри фото).
• Кладём 6-ой ряд «в ложок» по контуру пятого, затем 7-ой «на ребро». Выполняем затирку внутренних стенок дымохода влажной тряпкой (удаляем излишки раствора);
• Для обеспечения перевязки кладочных швов 8-ой ряд кладётся в ложок (плашмя) кирпичом в ¾ (заготовки нужной длины выполняются болгаркой). Задняя стенка в этом ряду кладётся на ребро;
• В девятом ряду дверка топки перекрывается сверху. Над топкой, для центровки огня под конфоркой, ставится «дымовой зуб» (скошенный кирпич).
• 10-ый ряд, в целях удержания дверки, находящейся в открытом состоянии, кладётся со смещением кирпича к задней стенке. Перед началом кладки следует проложить влажный асбестовый шнур, который будет играть роль герметика по линии соприкосновения варочной плиты и кирпича;
• Начиная с 11 ряда формируется дымовая труба (с пошаговым смещением к задней стенке). Для того, чтобы это не привело к смещению центра тяжести всей печи, труба изготавливается насадной (металлическая), либо делается приставной;
• 12 ряд. Это место установки задвижки, которая предварительно уплотняется шнуром из асбеста и обмазывается глиняным кладочным раствором;
• Затем кладётся труба дымовая в ¼, к которой стыкуется труба металлическая;
• Вынимается кирпич вышибной и из дымохода удаляется скопившийся там строительный мусор;
  
• Щель, образовавшаяся между полом и первым рядом кирпичной кладки, закрывается Г-образной накладкой из металла. затем прибивается плинтус.
• Проводится побелка печи, после чего наружная поверхность кроется жаропрочным лаком (печным). Стыки между кирпичной кладкой и металлическими элементами конструкции дополнительно герметизируются. Все печные приборы желательно окрасить огнеупорной чёрной краской.
• Выполняется пробная топка (мелкая щепа, бумага). После этого конструкция выдерживается 14-15 суток для завершения естественной сушки.

Ниже приведём ещё одну подборку фотографий, которая показывает, что кирпичную печь можно не только класть «с нуля», но и выполнять её полную замену с частичным сохранением конструкции (в нашем случае, трубы и фундамента).

Печь, простоявшую на даче 18 лет, потребовалось обновить. При сравнении двух решений: ремонт, либо полная замена печи, после проверки её фактического состояния было принято решение о замене, с сохранением (в целях экономии средств и времени на выполнение кладки) старого фундамента и дымовой трубы.

На выполнение данных работ господину Рублёву (именно он выложил в сеть эти материалы), потребовалось:

• Печной кирпич марки «Витебский» – 450 шт;
• Шамотный кирпич для топливника – 40 штук;
• Листовой асбест – 1 лист;
• Цемент М400 – 1 мешок;
• Шамотная глина – 3 мешка;
• Огнеупорная чёрная краска, рассчитанная на использование при температурах до 600°С – 1 баллончик;
• Огнеупорный лак (бесцветный) – 2 флакона;
• Дверка со стеклом для топки – 1 штука;
• Дверка поддувальная (с подбором рисунка в тон основной) – 1 штука;
• Решётка колосниковая средних размеров – 1 штука;

Вьюшки и задвижки использованы со старой печи.

А теперь смотрим.

1. Так выглядела печь до ремонта. Трещины в плите, щели вокруг ней и крошащийся в топке кирпич явились основанием для переделки.
   
2. Труба сохранилась отлично. И, с согласия мастера-печника, её было решено оставить. Вопрос фиксации трубы после того, как под ней не будет печи, был решён очень просто. С двух сторон в её стенках прорубили бороздки, в которые вставили уголок. Чтобы последний не расходился, его зафиксировали проволокой. А под него подвели две доски (это второй этаж дачного домика).
3. Затем печь начали разбирать. При этом старый кирпич старались сохранить для повторного применения. При этом два самых верхних ряда сохранили на трубе. Это избавило от необходимости повторно проходить напольно-потолочное покрытие.
   
4. Демонтаж продолжается. Дошло до духового шкафа. Поскольку для новой печи он не нужен, удаляем.
   
5. Добрались до нижних дымоходов
   
6. Убрано всё до фундамента
   
7. А это «взгляд сквозь трубу». Небо видно. Значит тяга гарантирована.
   
8. Печник оказался профессионалом. Поэтому вместо расшивки швов предложил снять с них фаску. Получилось отлично.
   
   
9. Закладка первого кирпича новой печи
   
10. Нижний ряд готов. Внутри уложен кирпич Б/У.
    
11. Вот так выглядит кладка в исполнении профессионала
    
12. Сформирована нижняя тепловая камера (Г-образной формы).
    Её местоположение гарантирует низовой прогревы воздуха в помещении.
13. Кладка ряда шамотного кирпича под основание топливника. Хорошо видна уложенная колосниковая решётка. Справа, нижняя вьюшка.
    
14. Дошла очередь до дверцы топки.
    
15. Вьюшка во всей красе (см фото 13)
    
16. Установка варочной поверхности на 1 конфорку (примерка).
    
17. Над топкой мастер сформировал выступающий козырёк из кирпича. Если дверь будет пропускать копоть, она не запачкает всю стенку печи, а будет удерживаться этим элементом.
    
18. Варочная поверхность кладётся на мастику. Рядом функциональный приступок для посуды, что очень удобно.
    
19. А это «чрево печи», одно из колен внутреннего дымохода.
    
20. А это все 3 колена на «групповом портрете»
    
21. Топка
    
22. Почти в полный рост. Хорошо видно козырёк и задвижку (сбоку).
23. Над варочной панелью размешается сушилка.
24. А здесь видно, как решён вопрос доступа тёплого воздуха. Всё гениальное просто (вид снизу)
    
25. Полка сверху. За ней идут вертикальные участки дымохода.
    
26. Печка дошла до своего потолка, который для красоты также снабжён козырьком.
    
27. Начинаем кладку трубы в свободном пространстве, стремясь совместить её с имеющейся частью.
    
28. Вот такое расстояние осталось между новой и старой частями трубы. Кирпич не войдёт однозначно. А надо.
    
29. Профессионала это не остановило. Печник просто использовал два домкрата и поднял на нужную высоту оставшуюся часть трубы.
    
    
30. Завершаем кладку соединительного ряда и укладываем поверх него кладочный раствор.
    
31. Опускаем верхнюю часть и она плотно садится на раствор.
    
32. Кроем поверхности печи лаком, а металлические элементы. чёрной краской. Работа завершена.
33. Контрольная топка.
    
    

© При использовании материалов сайта (цитат, изображений) указание источника обязательно.

Старая добрая печь из кирпича не сдает своих позиций под натиском современных высокоэффективных конкуренток. Споров – почему? – не счесть, но вообще-то причина одна: кирпичная печка дышит. Каменная, между прочим, нет.

Что значит – дышит? При прогреве микропористое тело печи выделяет в воздух обогреваемого помещения пары влаги, а при остывании вбирает их в себя. В результате кирпичная печь поддерживает т. наз. точку росы в помещении в оптимальных с точки зрения физиологии пределах. Когда говорят, что кирпичная печь «здоровее» любой другой, то, ведомо или неведомо, имеется в виду именно этот фактор.

Помимо благотворного влияния на здоровье, дыхание печи дает еще одно немаловажное следствие: при медико-теплотехническом расчете дома нижние пределы температуры в нем можно снизить до 18 градусов по комфортности и до 20 градусов по медицине, т.к. относительная влажность воздуха в отопительный сезон будет близка к оптимальной. В деревянных и кирпичных зданиях может дать сверхэкономию: при 16-17 градусах в них свыше 80% физически здоровых людей не ощущают дискомфорта, и постельное белье остается сухим. А в каменном или бетонном доме, отапливаемом батареями, и при 18 градусах может быть зябко.

При отоплении водяными регистрами нижние температуры нужно брать в 20 и 22 градуса соответственно, а при отоплении ИК-излучателями, электрическими или газовыми каталитическими, еще на градус выше; ИК-приборы сильно сушат воздух. Поэтому кирпичная отопительная печь с КПД (коэффициентом теплоотдачи) в 50% может по затратам на отопление оказаться экономичнее суперсовременной металлокомпозитной с КПД в 70%, ведь теплопотери дома сильно, по степенному закону, зависят от разницы внутренней и наружной температур (температурного градиента).

Примечание: небольшого дыхания можно добиться, огородив ее конвекционным экраном (см. рис.) толщиной 30-40 мм из фанеры, выдержанной древесины лиственных пород или нескольких слоев гипсокартона. Заодно будет обеспечен равномерный прогрев помещения по высоте. Но дыхание такой печи глубоким и ровным не будет. Тут современные технологии до кирпича еще не дотягиваются.

Дыхание печи в сочетании с физиологией дает экономическое следствие второго порядка: отопительный сезон можно начинать позже, а заканчивать раньше. В средней полосе РФ разница за год может достигать недели, а в Черноземье и южнее – 2-3. На которые не нужно будет закупать топливо. А если учесть, что хорошая кирпичная печка работает на всем, что горит, включая бросовое и дешевое альтернативное топливо (пеллеты и т.п.), то экономия еще возрастает.

Примечание: в глобальном масштабе кирпичные печи пока в экологию вписываются плоховато – добыча и производство материалов для них наносит урон окружающей среде больший, чем экономия от печного отопления на потерях в тепловых магистралях и ЛЭП. Но в данном случае спрос уже не рождает, а диктует предложение. В ведущих печных фирмах идет тихая, но напряженная работа по улучшению технологий производства печных материалов и созданию кирпичных печей, допускающих транспортировку в готовом виде и установку сразу на месте использования.

Желающих сложить печь своими руками не убывает. Печники-профессионалы тоже цену не ломят: их работа востребована, конкуренция довольно высока, и, кроме того, большинство из них энтузиасты своего дела. Но чтобы взяться за печку самому или со знанием дела рассмотреть предложенный проект, нужно знать основные принципы строительства печей, о чем и написана настоящая статья.

Только ли в доме?

Кирпичная печь на хозяйстве пригодится не только для отопления и готовки. Стационарная может принести очень хороший доход, как и или барбекю ИП, работающему в области общественного питания.

В быту важна прежде всего высокая теплоемкость кирпича, обеспечивающая длительную теплоотдачу после протопки. Раз топка пуста, можно спать спокойно, не опасаясь угара. Для производственных печей на первый план выходит уже низкая теплопроводность кирпича, дающая возможность создать высокую концентрацию тепла в рабочей зоне. В таком случае дыхание печи становится уже вредным фактором, и его чаще всего пресекают, помещая печь в газонепроницаемый футляр.

Мелким бизнесменам, специализирующимся на кустарном промышленном производстве, стоит подумать о таких видах промышленных печей, которые вполне возможно сделать самому:

• Вагранка – на хоздворе в ней можно за раз переплавить до 50 кг металлолома.
• – для закалки металлоизделий с одновременным цементированием.
• Обжиговая печь для керамики и др.

Примечание: кирпичные печи не рекомендуются для отопления теплиц, оранжерей, птичников, скотных дворов. Дышащая миазмами печь и воздух испортит, и сама скоро испортится.

Дело в том, что фабричные образцы малых промышленных печей рассчитаны на транспортировку по частям или в собранном виде. Поэтому и цены на них непомерно велики. Но, выкладывая печь на месте, можно получить не худшую, не влезая в неподъемный кредит, и развернуть прибыльный бизнес. Мы же пока остановимся подробнее на : они первыми появились в обиходе и заложенные в них принципы справедливы и для прочих.

Примечание: отдельного разбора требуют печи для бани. Здесь кирпич также оказывается на высоте, но по несколько другим причинам. Банным печам далее будет посвящен особый раздел.

Печь в доме

Дом не обязательно строить от печки, можно и печку подобрать подходящую к дому. Но сначала нужно провести теплотехнический расчет здания с учетом описанных выше факторов и определить место для печи в доме. Нужно также знать, что утепление дома снаружи повышает эффективность печного отопления много более, чем обогрева регистрами. И, в свою очередь, обшивка дома сайдингом намного упрощает и удешевляет утепление. Т.е., оптимальный проект домовой печи изначально должен быть комплексным.

Что касается планировки, то здесь возможны разные варианты, см. рис. Дом слева на нем подойдет, к примеру, для холостяка отшельника, но не аскета или бездетной семьи убежденных сибаритов, тут очень кстати будет теплая лежанка в спальне. Печь – отопительно-варочная. Русская в такой дом не вписывается, но шведская (см. далее) подойдет отлично.Вариант – бюджетное жилье для небольшой семьи, тогда спальня превращается в детскую либо для детей выделяется зона в пентхаузе.

Посредине дом уже побольше и посолиднее. В гостиную выходит печь-камин с готовой литой чугунной топкой, см. далее; дверца топки из жаропрочного стекла. Здесь тоже возможны разные варианты. Если, к примеру, кухню с санузлом поменять местами, щиток обогрева (о нем см. далее) развернуть на 90 градусов, а веранду с прихожей перенести на правую сторону, то можно за счет некоторого уменьшения гостиной выгородить еще 1-2 спальни. При этом к местам общего пользования пройдет коридор.

План справа более подходит для дачи. Летом, распахнув окно в кухне-прихожей, готовить будет не слишком жарко. Каминопечь в углу – для вечерних посиделок у огонька; в ней же можно будет в случае ненастья приготовить шашлык или барбекю на рашпере.

Уже на этапе планировки дома с печью нужно учесть следующее:

1. Для высокой печи со своим дымоходом, или для печи на 500 и более кирпичей нужен отдельный фундамент, не имеющий механической связи с фундаментом здания, даже если они проектируются и строятся вместе;
2. Низкую и широкую варочную плиту и щиток отопления к ней на пол, выполненный по требованиям СНиП (т.е. способный держать нагрузку не менее 250 кг/кв. м) можно ставить без фундамента, сделав только теплоизоляцию; о ней далее. Настил пола под щитком желательно подкрепить дополнительными лагами;
3. Разделка дымохода (тоже см. далее) не должна соприкасаться с потолочными балками, очень желательно, чтобы расстояния от разделки до ближайших к ней балок перекрытия были примерно одинаковы.
4. Дымовая труба должна выступать над коньком крыши не менее чем на 500 мм и отстоять от него не менее чем на 1500 мм.

П.1 допускает исключения. Если печь из 1000 или менее кирпичей, а фундамент дома ленточный секционный, то фундамент печи можно строить на пересечении или Т-образном соединении лент под внутренними стенами. В таком случае расстояние от фундамента печи до ближайших других лент фундамента здания должно быть не менее 1,2 м.

Примечание: т.к. уже на малую русскую печь требуется 1500 кирпичей, то все русские печи должны возводиться на отдельных фундаментах. Но и здесь есть исключение – малую русскую можно строить на опечье из деревянного бруса 150х150 мм, пронизывающем пол до бута в фундаменте здания или грунта.

Строение печи

Собственно печь иногда называют телом печи. Тело печи устанавливается на гидро- и теплоизоляцию фундамента печи или пола и завершается выходящим сквозь чердак и крышу дымоходом. Все это вместе называется строением печи. Строение кирпичной отопительной печи показано на рис. справа:

1. фундамент;
2. гидротеплоизоляция;
3. шанцы – своего рода ножки, их делают для нижнего обогрева и экономии кирпича;
4. поддувало;
5. вход душника – воздушного канала, обеспечивающего равномерный прогрев помещения по высоте;
6. поддувальная дверца;
7. колосниковая решетка;
8. дверца топки – творило – с ходом подачи топлива – гоном;
9. топливник топки, или просто топка, или просто топливник;
10. свод топки;
11. устье топки, или ее хайло. Иногда хайлом называют только вертикальное устье топки с сужением (соплом), а в русской печи хайло – сопло в начале дымохода;
12. прочистная дверца или просто прочистка;
13. переток (перевал) – перегиб канала воздушного конвектора душника;
14. воздушный конвектор душника;
15. задвижка переключения хода печи (см. далее, показана условно);
16. газовый (дымовой) конвектор, или конвективная система печи;
17. вьюшка – задвижка, которой перекрывают дымоход после протопки, чтобы печь не выстуживалась естественной или ветровой тягой;
18. выход душника в помещение с его дверцей. Летом дверцу душника закрывают, и конвекция воздуха в нем прекращается;
19. дымовой канал дымохода;
20. перекрыша печи;
21. внутренняя разделка дымохода;
22. потолочное перекрытие;
23. противопожарная разделка;
24. распушка, или выдра – расширение устья дымовой трубы.

Примечание: сторону печи с творилом (в русской печи творило иногда называют зевом) называют челом печи, а ее боковые стенки – зеркалами или щеками.

Дадим некоторые пояснения. Фундамент – цельнолитой железобетонный; для печи на шанцах – ленточный забутованный. Вынос фундамента – не менее 50 мм. Изоляция – 2-3 слоя рубероида, поверх них – 4-6 мм асбеста или базальтового картона, затем лист кровельного железа, а по нему подстилка под кладку – лист войлока или базальтового картона, вымоченный в очень жидком кладочном растворе для печи, о нем см. далее. Подстилку кладут на железо мокрой и дают ей присохнуть, прежде чем начинать кладку.

Первые ряды кладки тела печи (косая штриховка на рис.) – из обычного керамического красного кирпича (не лицевого!) на цементно-песчаном растворе, это подтопочная часть печи. Далее идет топочная, или жаровая часть (штриховка в клеточку), ее кладут из керамического печного кирпича в сочетании с шамотным, о кирпичах также далее, на глиняно-песчаном растворе.

Перед поддувальной дверцей и творилом на пол укладывают лист кровельного железа на асбестовой или из базальтового картона подушке в 4-6 мм, его коренной край замуровывают в ближайший верхний шов кладки. Вынос листа вперед – не менее 300 мм, а в стороны от чела – не менее чем на 150 мм. Свободные края листа подворачивают и прибивают к полу.

Глиняный кладочный раствор не схватывается, а высыхает. При нерегулярной топке в холодное время года он от влаги постепенно раскисает. В таком случае часть тела печи, температура в которой не поднимается выше 200-250 градусов, выкладывают из печного кирпича, но на цементно-песчаном растворе, он же и гораздо дешевле глиняного, косая штриховка с серой заливкой на рис. На раствор для этой части кладки идет портландцемент от М400 и горный песок без включений. Замена декоративными аналогами недопустима!

Нижние переходы из канала в канал газового конвектора (перетоки) должны быть на 30-50% больше в высоту верхних (перевалов). Это обеспечит скопление сажи внизу конвектора (на его поде), откуда ее несложно убрать. С этой же целью края перевалов выполняют скругленными.

Начиная от 80 градусов в дымоходе, кладку ведут опять из простого кирпича на обычном цементно-песчаном растворе. Внутренняя разделка дымохода необходима, она держит на себе противопожарную разделку (не менее 50 мм асбеста или базальтового картона в металлической обойме) и, самое главное, в случае загорания сажи примет в себя жар на время, достаточное для принятия необходимых мер.

Роль распушки (выдры) аэродинамическая. Она рассекает ветровой поток, заставляя верхнюю его часть как бы перепрыгивать устье дымохода, поэтому тяга не так зависит от ветра. Высота распушки – не менее 2 рядов кирпича, вынос на срезе устья – в полкирпича. Пренебрежение распушкой – очень частая причина дымящих печей.

Выбор схемы печи

Основные схемы конвекции бытовых кирпичных печей представлены на рис. Слева – канальная печь с последовательным газовым конвектором, самая простая с исполнении. По последовательной канальной схеме строятся и подобные им. Помимо простоты, преимущество канальной схемы в том, что она очень пластична конструктивно. Конвектор с топкой механически связаны только хайлом, поэтому канальную печь можно разработать под любое готовое помещение, см. след. рис.

Однако КПД чисто канальных печей редко превышает 40%, и встроить в них водогрейку очень сложно: в теле печи циркулирует мощный внутренний поток тепла, и любое его нарушение ведет в падению КПД и усиленному осаждению сажи.

В центре на рис. со схемами самая совершенная отопительно-варочная печь из кирпича – , ее КПД достигает 60%. Она представляет собой камерную печь (роль воздушной камеры, обтекаемой потоком раскаленных газов, играет духовка 1) и растянутого от пола до потолка канального конвектора за ней. В камерной части шведки газы греют варочную поверхность в варочной нише 2, а часть тепла конвектора поступает в сушилку 3. Преимущества шведской печи:

• Конвектор и духовка не имеют энергетической обратной связи с топочной частью, поэтому в духовку можно встроить сбоку U- или W-образный теплообменник системы ГВС с накопительным баком, а самый бак разместить или в сушильной нише, или на перекрыше печи.
• Догорание дымовых газов происходит в камерной части печи. В конвектор они уходят с температурой ниже 800 градусов, поэтому его можно сделать из обычного кирпича на цементно-песчаном растворе.
• Высокий узкий конвектор дает равномерный прогрев помещения по высоте.
• Часть дымовых газов с выхода камеры можно перепустить, например, в лежанку, а затем вернуть в конвектор, не ухудшая параметров печи.
• Размеры конвектора можно варьировать, сдвигать и поворачивать его относительно камерной части, поэтому шведка также неплохо вписывается в готовый дом и может греть до 3-х комнат, см. след. рис. (после канальных печей).
• Если открыть дверцу духовки, из нее пойдет мощный поток теплового излучения, что позволит быстро обогреться и обсушиться пришедшим с тяжелой работы на морозе людям.

Главные недостаток шведской печи – высокие требования к качеству материалов и работы для камерной части печи. Кроме того, под нее обязательно нужен фундамент, без него высокая и узкая конструкция, части которой из-за тепловых напряжений нагружены по-разному, окажется хрупкой и неустойчивой. Сделать печь шведского типа может только опытный печник.

Наконец, справа на рис. со схемами – печь колпаковая. Ее КПД может превышать 70%, т.к. она саморегулирующаяся: дымовые газы не уйдут в дымоход, пока не догорят под сводом колпака и не отдадут свое тепло телу печи. Кроме того, колпаковая печь обладает свойством газовой вьюшки: если забыть закрыть штатную, горячие газы под колпаком не пустят на проток тяжелый холодный воздух из хайла, и печь не выстудится. Это гарантирует от угара из-за не вовремя закрытой вьюшки.

Однако колпаковая печь выглядит просто только на схеме, а в исполнении она очень сложна из-за высоких нагрузок в конструкции. Затем, колпаковая печь исключительно отопительная, встроить в нее варочную поверхность невозможно. Отбор тепла для водогрейки возможен только в двухколпаковых печах, еще более сложных, поэтому колпаковые печи в быту распространены мало. Исключение – , но столь талантливые печники на свет появляются редко.

Плита и щиток

Развитие идеи шведки породило очень перспективную конструкцию: обычную варочную плиту с отдельным обогревательным щитком-конвектором, см. рис. Все, что для этого потребовалось – отказаться от варочной и сушильной ниш, это дало возможность разъединить камерную и канальную части механически, т.е. строить их по отдельности; возможно, даже по очереди.

Что же мы получаем взамен? Меньшую нагрузку на пол. Плиту в большинстве случаев можно строить прямо на деревянном полу, положив на него изоляцию такую же, как на фундамент под печь. А под щиток достаточно просто демпфирующей подушки из базальтового картона. Остается проблема устойчивости высокого узкого щитка, но она решается путем создания его механической связи со стеной, хоть бы и перегородкой в полкирпича, см. рис. слева.

Далее, щиток можно сдвигать и разворачивать относительно плиты, тогда плита может греть кухню с санузлом, а щиток еще до 4-х комнат. Для этого нужно вставить в горизонтальный участок дымохода между ними гибкое звено из жаропрочного гофра с хорошей теплоизоляцией, чтобы избежать осаждения сажи. В общем, ценой отказа от почти ненужных в наше время ниш получилась принципиально новая и очень практичная конструкция.

Сезонные ходы печи

Летом, когда и так жарко, греть помещение ни к чему. Но закладывать в топку мизерные количества топлива тоже не получится: пределы регулировки мощности подачей топлива всех печей невелики. Тепло от малой закладки вылетит в трубу, остатка не хватит и на яичницу. Но обзавестись летней кухней с плитой возможность есть далеко не у всех.

На такой случай придуманы конструкции печей с переключением хода с летнего на зимний. Проще всего ход переключать в канальной печи параллельной схемы, две левые поз. на рис. ниже. Однако максимального КПД канально-параллельной печи можно добиться только при ее мощности более 20 кВт. Тут действует закон квадрата-куба, и в слишком малой печи тепло «просвистит» в трубу, не успев нагреть конвектор. Кроме того, все двухходовые печи потенциально опасны: если ненароком закрыть обе задвижки, пойдет угар. Наконец, на летнем ходу перекрыша и часть щек печи все равно греются.

Между тем есть двухходовая схема, особенно пригодная для отопительных щитков: схема с двумя дымоходами, летним и зимним, две поз. справа на рис. Для нее нужна всего одна задвижка, поэтому она совершенно безопасна – при любом положении переключателя тяга будет. Положение задвижки не по сезону сразу почувствуется по теплоотдаче, а переключать ход можно во время топки. И плавно регулировать обогрев, частично задвигая заслонку.

На летнем ходу газы в зимний ход никак не протиснутся: аэродинамическое сопротивление лабиринта конвектора много больше, чем у прямой трубы. И трудоемкость сооружения дымоходов вовсе не двойная: газы в зимний дымоход уходят остывшими ниже 80 градусов, поэтому зимняя труба может быть облегченной и упрощенной, напр. асбоцементной. Единственный небольшой минус системы с двумя дымоходами – на каждую пару каналов конвектора нужно по прочистке.

Особые печи

Прежде чем переходить к более подробному разбору обычных печей, остановимся на нескольких специальных весьма востребованных конструкциях.

Печь для барбекю

Настоящая – это древний открытый очаг, см. рис. Строят его либо на открытом воздухе под навесом либо в помещении под колпаком-дымоулавливателем. Кладка без каких-либо премудростей: в полкирпича с ложковой перевязкой. 3-4 ряда нужно выложить тычками, чтобы получились опоры для жаровни и решеток. Впрочем, подробнее о кладке см. далее.

Фундамент для наружного барбекю – простейший, плитный из готовых бетонных монолитов или каменных блоков на песчано-щебневой подушке. Комнатную барбекю строят прямо на полу на описанной выше комбинированной изоляции.

У барбекю есть одна тонкость: бортик жаровни, он в правильном очаге греет стряпню с боков. Поэтому 2-3 верхних ряда желательно выложить из шамотного кирпича, он очень хорошо вбирает в себя тепло и медленно отдает его. Чтобы навершие жаровни прогревалось быстрее, кирпичи нужно брать граненые фасонные, как показано на рис. ниже. По клиновидным впадинам между ними тепло быстрее пройдет в кладку. Можно и самому сделать фасонные кирпичи для барбекю, но тогда придется поработать болгаркой.

Банная

Как печь строится обычным порядком; здесь главный секрет – устройство каменки. Закрытая каменка, сквозь которую проходят дымовые газы (слева на рис.) быстро прогревается и дает самый полезный сухой пар. Но «наддавать» воды или квасу на нее нельзя, придется снова растапливать печь. Кроме того, малейший огрех – неправильно подобранные камни, плохое топливо, нарушение режима топки – ведет к осаждению в каменке недогоревшей органики, и сухой пар может оказаться токсичным и канцерогенным.

Открытая каменка (вторая слева на рис.) безопасна, но долго греется. Чтобы париться с «наддачей», печь нужно все время топить, поэтому ее творило должно выходить в предбанник: угар особенно опасен при высокой температуре воздуха. Наддав слишком много, каменку можно вообще выстудить, и вся баня пойдет насмарку.

Третья слева печь с боковой закрытой каменкой совершеннее: бункер с камнями омывается горячими газами со всех сторон, кроме лицевой, поэтому каменка и прогревается быстрее, и наддавать в нее можно больше. Но самая совершенная банная печь – колпаковая, крайняя справа. Каменка устроена на своде колпака, температура под которым весьма высока, там основной очаг тепловыделения, и деваться этому теплу некуда кроме как в камни. Поэтому каменка прогревается за считанные минуты и наддавать можно почти без ограничений. Подтапливать печь не нужно, «колпаковка» сама подберет себе режим смотря по расходу тепла, лишь бы топливо в топке было.

У этой печи 3 недостатка. Во-первых, общая сложность и дороговизна, как у колпаковых печей вообще. Во-вторых, колпак из обычной стали быстро прогорает, а из жаропрочной дорог. Наконец, наддавать в каменку этой печи можно только из встроенного душа, а его кваском не заправишь.

Проточные печи

Проточные печи не имеют конвекторов, но с костром в трубе или пещере у них только внешнее сходство. Проточные печи могут быть весьма эффективными. Самые востребованные виды – английский камин и русская печь.

Камин

Схема строения приведена на рис. Для получения максимального КПД, сравнимого с КПД голландки, топка камина должна быть сужающейся назад со всех сторон, справа на рис.

Основные пропорции камина следующие:

• Площадь портала – 2% от площади помещения.
• Высота портала – от 2/3 до 3/4 его ширины.
• Площадь топочного проема – 1,5-1,8% площади помещения.
• Площадь пода топливника – 70% от площади портала.
• Глубина топливника – 1/2-2/3 высоты топочного проема.
• Излом задней стенки топливника – на 1/3 ее высоты.
• Угол наклона «зеркала» задней стенки – 20-22 градуса от вертикали.
• Угол схождения боковых стенок – 45-60 градусов, т.е. по 22,5-30 градусов на каждую.
• Если камин с глухим подом, то его подъем назад – 4-7 градусов.
• Высота подиума над полом – около 50 см.
• Площадь сечения дымохода – 7-13% от площади топки. Меньшее значение относится к круглому дымоходу, большее – к прямоугольному со сторонами 1:2. Для дымохода квадратного сечения – 10%

Русская печь

(схема на рис.) при регулярной интенсивной топке дает КПД до 80%, обладает потрясающими декоративными качествами, позволяет готовить традиционные блюда русской кухни, которые иным способом не приготовишь, и обязательно снабжается лежанкой. Но конструкция русской печи весьма консервативна, вносить в нее изменения, не рискуя испортить печь, может только печник с большим опытом работы именно по русским печам.

С точки зрения строительной механики русская печь также стоит особняком. Она представляет собой не цельный, работающий как одно, модуль (пустотелую колонну, стену), но почти полный аналог здания: связную конструкцию, части которой взаимодействуют через углы. Поэтому углы русской печи нужно выкладывать по всем правилам. Сверки по порядовке мало, нужно еще постоянно выверять по отвесу. Ключевые моменты кладки русской печи показывает след.рис.

Предварительный расчет печи

Перед выбором проекта печи необходимо проделать ее предварительный расчет под помещение. Обычно его ведут исходя из теплоотдачи печи в ккал/час. В процессе остывания печи теплоотдача уменьшается, но и потери тепла помещением падают, т.к. оно тоже остывает. Задача расчета – выдержать температуру в помещении до следующей топки.

Такой расчет теоретически сложен, а по готовым коэффициентам и упрощенным формулам требует большого опыта. Но для домов с хорошим наружным утеплением вполне достоверные результаты дает предложенный И. В. Кузнецовым способ расчета по усредненной тепловой мощности единицы поверхности печи (ТМЕП). Для нормальной топки ее можно брать 0,5 кВт/кв. м, а для перетопки в сильный мороз – до 0,76 кВт/кв. м в течение 2-х недель.

С использованием ТМЕП прикидочный расчет печи становится совсем простым. Допустим, у нас печь 1,5х1,5 м в плане и высотой 2,5 м. Площадь ее стен – 3,75х4 = 15 кв. м, плюс 2,25 кв. м перекрыша. Всего 17,5 кв. м. Отдать эта печь сможет от 8,75 до 13,3 кВт тепла. С учетом особенностей печного отопления этого хватит для дома в 80-100 кв. м.

Топка

Для расчета топки нужно сначала определить максимальный объем закладки топлива. Его находят по требуемой тепловой мощности, теплотворной способности топлива, его удельному весу и предполагаемому КПД печи. Расчет проводят для всех видов топлива, для которых предназначена печь, и выбирают наибольшее значение. Объем топливной камеры топки (камеры сгорания) берут в 2-3 раза больше максимального объема топливной массы, в расчете на перетопку. Вообще же максимальная загрузка топлива в камеру сгорания – 2/3 ее объема.

Полный расчет топки – удел не любителей и даже далеко не всякого инженера-теплотехника. Возьмем хотя бы такую «мелочь», как колосниковая решетка. Пропустит она слишком много воздуха – топливо сгорит быстрее, чем тело печи примет его тепло, остаток вылетит в трубу. Мало воздуха – топливо на сгорит полностью, а невыделенное тепло опять же в трубу с дымом. А сажа, а зола, забивающая колосники? И все это нужно увязать с другими, не менее значащими узлами топки, причем для разных видов топлива.

К счастью, сейчас в продаже есть много готовых печных топок на разную тепловую мощность, под разное топливо, с глухим или прозрачным, для печей-каминов, творилом. И обойдется готовая топка дешевле любой самодельной. Нужно только при выборе обратить внимание на следующее:

1. Размеры топки и ее крепежных элементов (штырей, усов) должны быть согласованы с размерами кирпича. Печные кирпичи выпускаются нескольких типоразмеров (см. далее), и одна и та же топка может быть в продаже нескольких модификаций под разный кирпич.
2. Для печи долговременного пользования топку нужно брать литую чугунную. Сварные из листа – для печей, используемых эпизодически.
3. Также нужно обратить внимание на глубину сужения камеры сгорания к колосникам – зольной шахты, зольного колодца или просто зольника.

Поясним последний пункт. Если печь будет топиться преимущественно высококалорийным малозольным топливом в крупных кусках (каменный уголь, торфобрикеты), то зольник нужно брать поглубже, до 1/3 высоты камеры сгорания. В мелком зольнике такое топливо слишком быстро прогорит. Если же печь под низкокалорийное древесное топливо, включая пеллеты, то глубина зольника должна быть не более 1/5 высоты камеры сгорания, иначе низ топливной массы быстро забьется золой, приток воздуха сократится, и топливо не догорит.

Как видим, вилка глубины зольника большая. Поэтому лучше немного переплатить и взять топку многотопливную. В таких полное сгорание всех перечисленных в сертификате видов топлива обеспечивается специальными конструктивными мерами.

Примечание: сырые дрова можно полностью сжечь в глубоком зольнике, а уголь – на ровном поду топки, правильно выбрав величину закладки топлива. Но это требует опыта истопника и промежуточных подтопок с шурованием, что ночью никуда не годится.

Дымоход

Расчет дымохода – отдельная тема, едва ли не более сложная, чем расчет всей печи. Даже на компьютере приходится 2-3 раза перезапускать САПР, вручную корректируя исходные данные, прежде чем все не сойдется как следует. Но для обычных условий (сечение прямоугольное, ход вертикальный без изломов, высота устья дымовой трубы над колосником 4-12 м) можно сразу дать готовые значения поперечных размеров для печей разной мощности:

• До 3,50 кВт – 140×140 мм.
• От 3,50 до 5,20 кВт – 140×200 мм.
• 5,20-7,20 кВт – 140×270 мм.
• 7,20-10,5 кВт – 200х200 мм.
• 10,5-14 кВт – 200Х270 мм.

Эти значения – минимальные. Они рассчитаны на то, чтобы избежать «просвиста», когда холодный воздух противотоком опускается в печь по слишком широкому дымоходу. «Просвист» чреват не только потерями тепла, но и уймой других серьезных неприятностей.

Если же печь в выбранным «навскидку» дымоходом дымит хоть изредка, его нужно нарастить, всего на 0,25-0,5 м. Когда-то для этого на трубу нахлобучивали прохудившееся ведро, сейчас можно надставить кусок асбоцементной трубы с поперечным сечением не меньшим, чем у дымохода.

Но самый лучший способ – не полениться и положить еще 2-4 ряда кирпичей, не забыв сделать новую распушку. Видали когда-нибудь трубу с двумя выдрами? Это значит, что первоначально коротковатый дымоход по результатам протопок нарастили до нормы.

Примечание: наращивать трубу нередко приходится при изменении аэродинамики местности. Скажем, лес вокруг вырос или многоэтажек настроили.

Печные материалы и приборы

Кирпич

В источниках часто путают с огнеупорным шамотным. Общего у них только размеры: если у одинарного строительного кирпича они 250х125х65 мм, то у печных 230х114х40 мм (стандарт) или, иногда, 230х114х65 мм. А вообще-то печной кирпич – высококачественный красный М150. Из него целиком можно строить голландку и русскую печь. По термостойкости (до 800 градусов) он пошел бы и на камин, но вбирает мало тепла и быстро остывает, поэтому сгодится лишь для камина летней дачи, огнем в котором только любуются.

Примечание: размеры печного кирпича сложились исторически еще в старину, чтобы любой мог отличить его от строительного. Обжиг кирпича тогда стоил больших трудов и расходов, бетона не было, а месторождения хорошей глины редки. Поэтому тогдашние странствующие печники частенько халтурили, пуская в дело слабо обожженный кирпич из неважной глины.

Шамотный кирпич идет на кладку топочных частей печей с достаточно напряженным тепловым режимом: шведской, банных, колпаковых. Главное его достоинство для бытовых печей не жаростойкость, 1600 градусов в домашних печах не бывает. Тут важнее большая теплопроводность шамота в сочетании высокой теплоемкостью: шамотная кладка – отличный теплоаккумулятор.

Вследствие большой теплопроводности строить печь целиком из шамота нельзя: она сначала недопустимо раскалится, а затем слишком быстро отдаст тепло излучением. Снаружи шамотная кладка должна быть со всех сторон обложена керамической, хотя бы в полкирпича.

Судить о качестве шамотного кирпича только по глубине его цвета не совсем правильно, т.к. шамотная глина из разных месторождений сильно отличается внешне. Почти черный кирпич может оказаться плохим, а светло-желтый – отличным. Главный признак качества – мелкозернистая структура без множества видимых пор и включений (слева вверху на рис; рядом – подозрительный). Следующий этап проверки – простукивание легким молоточком. Хороший кирпич дает звонкий или четкий отрывистый звук, а плохой – глухой растянутый. Наконец, если и стук толком ничего не прояснил, проверяют на спайность, или, говоря по-современному, проводят краш-тест: кирпич разбивают или роняют с высоты на твердый пол. У хорошего кирпича и спайность хорошая, он раскалывается на крупные куски с зернистым изломом. Плохой дает больше пыли и крошки, чем крупных фрагментов.

Стороны шамотного кирпича называются так же, как и строительного, это тоже показано на рис. Как и строительный, шамот идет в дело полномерным, в 3/4 длины (трехчетверками), половинками и четвертями. Как они обозначаются на схемах кладки, показано на рис. слева внизу.

Для кладки внутренних ответственных частей бытовых печей хорошо подходит клинкерный кирпич, или просто клинкер (справа на рис.) Это тот же керамический кирпич, обожженный при высокой температуре. Вид у него неказистый, но прочность и жаростойкость повышенные. Стоит клинкер несколько дороже обычного красного кирпича, но существенно дешевле шамота.

Примечание: силикатный кирпич на любые части печей непригоден абсолютно. На глиняном растворе он не держится, а от знакопеременных тепловых нагрузок тянет в себя влагу как губка.

Песок

Песок в раствор для кладки печей требует особого рассмотрения. Для печи, рассчитанной на более чем 10 лет регулярного пользования без ремонта нужен горный песок без включений. В остальных видах слишком много органики, из-за которой швы кладки со временем выкрашиваются и трескаются.

Чистый горный песок дорог. Но главное – сейчас в продаже есть вообще идеальная его замена: глиняный песок для керамической кладки и шамотный для шамотной. Не удивляйтесь словосочетанию «глиняный песок», он, как и шамотный, перемолотый бой соответствующего вида кирпича. Кирпичный песок чаще всего оказывается дешевле хорошего горного, а кладка на растворе с ним выходит исключительного качества.

Кладочные растворы

Для кладки кирпичных печей применяются . Рецептов известно немало, приведем самые простые и качественные. Для шамота нужен шамотный мергель или белый каолин. Для керамического кирпича – любая огнеупорная молотая глина; лучше всего серый каолин, синяя или серая кембрийская. И в том, и в другом случае на 100 шт. кирпича понадобится 40 кг глины.

При покупке сразу проверяют глину на запах: любой явственно ощутимый, приятный или неприятный, свидетельствует о примеси органики, для кладки печи такая глина не пригодна. Далее нужно определить необходимую долю песка в растворе, т.к. глина разных месторождений одного качества имеет разную жирность – сочетание адгезионной способности с вязкостью. На пробу берут 0,5-1 кг глиняного порошка, заливают водой в посуде до верха засыпки и дают сутки закиснуть, набраться влаги. Шамотный мергель полностью закисает за 1-2 часа, передержка не страшна.

Закисшую глину, добавляя понемногу воды, вымешивают до консистенции очень густого теста или пластилина. Затем замес разделяют на 5 частей и в каждую добавляют песок: 10%, 25%, 50%, 75% и 100% по объему. Все пробы тщательно, до полной однородности, снова вымешивают и сушат 3-4 часа.

Теперь пробы раскатывают в колбаски диаметром 1-1,5 см, длиной не менее 30 см. Каждую колбаску оборачивают вокруг любого круглого предмета диаметром около 5 см и смотрят результат:

1. Раствор по пробе, улегшейся абсолютно без трещин, сгодится для любой печи, в том числе и на топливную часть.
2. Подсохшая корочка порвалась, образовав сетку мелких трещинок – раствор также пригоден для всех печей, в т.ч. для горнила русской и топки голландской.
3. Трещинки прошли вглубь на 1-2 мм – раствор годен для частей печи, прогреваемых не выше 300 градусов, для барбекю и дачного камина.
4. Глубокие трещины, изломы, разрывы – песка слишком много, раствор не годен.

Главный смысл пробы на пропорцию песка в том, чтобы удешевить строительство: кирпичный песок много дешевле качественной глины. Соответственно, чем больше его уйдет в раствор, тем он будет дешевле.

Примечание: эта проба годится только для раствора на кирпичном песке. Для растворов на природном песке применяют другие пробы.

Рабочий раствор готовится по тому же принципу, что и проба, но уже в требуемом объеме:

• Глину замачивают сутки; шамотный мергель – час.
• Вымешивают массу до теста.
• Протирают через сито 3х3 мм.
• Добавляют песок по результатам пробы.
• Добавляя понемногу воду, вымешивают до густоты сметаны.
• Проверяют жирность уже раствора обычным способом, по смачиванию кельмы.
• При необходимости добавляют глины или песка (очень немного!), вымешивают и приступают к кладке.

Примечание: в среднем из продажной упаковки глины выходит 3-4 ведра готового раствора.

Печные приборы

Печные приборы (дверцы, задвижки) крепятся к телу печи либо усами, приходящимися на швы кладки (слева на рис.), либо юбкой из жаропрочной стали, обматываемой перед установкой 5-мм асбестовым шнуром, справа там же. Первые, понятно, дешевле, но для творила топки, духовки и жаровых заслонок не годятся: за время службы печи их приходится несколько раз менять, а нарушать кладку, выдирая усы из швов, плохо. И, разумеется, установочные размеры приборов должны быть согласованы с размерами кирпичей с учетом толщины шва.

Кладка и перевязка

Кирпичная кладка бывает ложковой и тычковой, смотря по тому, какая сторона кирпича смотрит наружу. Кирпичи укладываются на постель. «Постельная» кладка, когда кирпич ставят на тычок или ложок, крайне непрочна и СНиП запрещена, но в исключительных случаях применяется для внешней отделки ненагруженных конструкций.

Кладку ведут с перевязкой швов, т.е. швы отдельных кирпичей должны иметь разбежку (смещение) в ряду кладки (в одном или двух направлениях по горизонтали) и между рядами (по вертикали). В неперевязанной кладке любая микротрещина, которых не избежать, неизбежно поползет дальше, разрушая конструкцию.

Способов перевязки швов только в строительстве известны десятки, а в печном деле их еще и приходится изменять, чтобы выложить сложные дымовые ходы. Однако проверить готовый проект печи либо разработанный самостоятельно можно, руководствуясь достаточно простыми принципами:

1. Кладка начинается и заканчивается тычковыми рядами.
2. Любой кирпич должен опираться не менее чем на 2 других.
3. Кирпичи соседних рядов должны перекрываться не менее чем на 1/4 по длине или ширине.
4. Все вертикальные швы должны быть заполнены раствором, иначе кладка пойдет расслаиваться на вертикальные пласты.
5. Вертикальные швы тычковых и ложковых рядов не должны совпадать.
6. Выступающие пороги, участки под балками и вкладышами должны быть тычковыми.
7. Подтесанные части кирпичей не должны выступать наружу. Исключение – кирпичи, обработанные болгаркой с алмазным кругом.

Нормальная ширина шва при кладке печи – 3 мм, минимальная – 2 мм. Допустимо уширение до 5 мм; на подтопочных рядах и в своде – до 13 мм. В местах сопряжения шамотной и керамической кладки и вокруг вкладышей из любого другого материала (печные приборы, бетонные балки, штыри под варочную поверхность и т.п.) кладка ведется со швом максимальной ширины – 5 мм. Колосники укладываются в гнездо на поде топки на сухую, чтобы их можно было вынимать для прочистки.

Все ряды кладки обязательно должны быть перевязаны по вертикали. В обширных внутренних пространствах рядов допускается неполная перевязка в ряду (см. рис.), или кладка методом забутовки, т.е. заполнение их кирпичами без перевязки. Перевязку между схожими рядами (напр. подтопочными) удобно делать методом зеркального отражения, наподобие того, как выкладываются заборные столбы, справа на рис.

Кладка конвектора и щитка

При кладке перегородок конвекторов необходимо оставлять перепускные окна вверху (перевалы) и внизу (перетоки). С перевалами проблем нет – достаточно не доложить 2-3 кирпича, да и все тут. Но переток так класть нельзя, получится висячая стенка. Перегородки над перетоками выкладывают, как показано на рис. Опоры из тычков чередуют через 3-5 рядов. Окна ложкового ряда возле тычков закрывают половинками кирпича.

Стенки конвектора печи выкладывают по ее порядовке, а стенки обогревательного щитка – ложками с простой ложковой перевязкой. Ее схемы для стенок в полкирпича, в кирпич и полтора кирпича показаны на след. рис. В последней используется перевязка способом зеркального отражения.

Кладка сводов

В бытовых печах применяются полуциркульные (в виде части цилиндра) и плоские своды, см. рис. ниже. В лучших русских печах очень опытные печники иногда по спецзаказу делают свод горнила овальным четырехцентровым, а в помпейских печах свод купольный, но и тот и другой требуют высокого мастерства и опыта. В механически слабо нагруженном печном полуциркульном своде крайние камни крыльев – пятки – и центральный камень – замок – не отличаются от прочих.

Полуциркульный свод выкладывается в следующем порядке:

• Готовят чертеж свода в масштабе 1:1.
• По нему подтесывают подпятники – кирпичи, на которые будут опираться крылья свода.
• Кладут на раствор подпятники и кладку печи прерывают до полного высыхания раствора.
• По шаблонам – кружалам – выкладывают крылья свода, соблюдая перевязку между рядами.
• Обильно наносят раствор в паз замка и вставляют в него по очереди замковые камни, вколачивая деревянной кувалдой или поленом. Признаком правильно выполненной кладки будет равномерное выдавливание раствора из швов на крыльях.
• Дожидаются полного высыхания раствора в своде, убирают кружала, продолжают кладку печи.

Вертикальные швы замка не должны совпадать со швами на крыльях. Для этого уже на этапе чертежа крылья нужно выполнить в зеркальном отражении, а не простым сдвигом одного на другую сторону. Максимальный угол расхождения кирпичей в своде – 17 градусов. При кирпичах стандартного размера, внутреннем шве в 2 мм внешнем в 13 мм этот угол будет выдержан.

Плоский свод выкладывают на плоском поддоне вместо кружала из фасонных кирпичей, готовых покупных или самостоятельно изготовленных. Технология кладки такая же, но учтите – плоский свод не терпит ни малейшей асимметрии! Чуть сдвинут весь в сторону – пойдет разрушаться сам по себе. Поэтому плоский свод даже опытные мастера выкладывают из фасонных кирпичей по фирменному поддону-шаблону.

Сколько нужно кирпичей?

Какое нужно количество кирпичей на печь? Ведь к нему привязано количество раствора и, следовательно, основные расходы на постройку.

Когда-то число кирпичей считали по эмпирическим коэффициентам для типовых проектов. Метод давал до 15% боя (и на воровство), что при нынешних ценах недопустимо.

Сейчас печи рассчитывают в компьютерных системах автоматизированного проектирования (САПР). Программа сразу выдает, сколько нужно полномерок, дольных и фасонных кирпичей. Но, поскольку дома домну или обжиговую печь для завода не строят, а овладение САПР требует немалого труда, времени и специальных знаний, то самодельщику не остается ничего иного, как просто посчитать кирпичи по порядовке печи. Займет это для средней домовой печки час-полтора, но зато, считая аккуратно, можно свести бой к 2-3%

Примечание: к правильно выполненному проекту печи обязательно прилагается спецификация с указанием количества кирпичей, прочих материалов и полным перечнем приборов с указанием их типа и разновидности.

Инструмент

Инструмент для печных работ в общем такой же, как и для прочих кладочных (см. рис. ниже): молоток-кирочка (обушок) с обухом в виде клина на колки кирпича, кельма (мастерок), разделки для выпуклых и вогнутых швов, растворная лопата. Но обязательно добавляется и порядовка. В данном случае это не схема кладки, разнесенная по ее рядам, а инструмент для проверки ее правильности.

Дело в том, что кладка печи с неровными по толщине швами скоро потрескается от температурных деформаций. С другой стороны, кладка на глине сохнет долго, не меньше недели, и даже засохшие швы можно размочить и неудачную конструкцию перестроить.

Порядовка-инструмент (справа на рис.) – ровная деревянная рейка 50х50 мм, по сторонам которой нанесены номера рядов для разных видов кирпичей с учетом толщины шва. На печь нужны как минимум 4 порядовки, и по одной на каждый дополнительный угол, внутренний или внешний. Пользуются порядовками так:

1. Подтопочные ряды выкладывают в опалубке.
2. По углам закрепляют порядовки, 2 скобами с заостренными концами каждую. Скобы вдавливают в швы кладки.
3. К порядовкам зачаливают шнур-причалку, по которому и ведут кладку. Для русской печи углы дополнительно выверяют отвесами.
4. По мере выкладки верхнюю скобу, покачивая, вынимают из шва и вставляют в следующий.
5. Отверстия от скобы в предыдущем шве заделывают кладочным раствором.

Рабочие принципы

Во всех без исключения печах механические связи относительно слабы, а нагрузки высоки. Поэтому «кирпич на кирпич – гони, бабка, могорыч!» здесь не проходит однозначно. Еще не доведенная до перекрыши печь скорее всего рухнет, как описано у Макаренко в «Педагогической поэме». При кладке печи нужно соблюдать следующие правила:

• Кирпичи кладут только по одному. Новичкам желательно очередной ряд выложить на сухую, выровнять, и уж тогда класть камни на раствор.
• Каждый кирпич перед укладкой швабрят (не путать с шабрением!): тщательно очищают от крошки и пыли волосяной щеткой.
• Керамический кирпич на секунду-две окунают в чистую воду и хорошенько отряхивают, тогда он сразу пристанет к раствору.
• Шамотный кирпич не «купают» ни в коем случае!
• Нанести слой раствора точно в 3 мм кельмой трудно, поэтому опытные мастера наносят раствор рукой. Но это тоже требует определенного навыка.
• Кирпич ставят на место одним движением, пододвигать и подстукивать нельзя!
• Если камень сразу не лег как надо, его снимают, счищают раствор с кирпича и его ложа и кладут снова.
• Снятый раствор выбрасывают, в дело он уже не годен!

Примеры конструкций

Для примера рассмотрим пару конструкций, с которых можно начинать переход от теории к практике. На рис. – схема и порядовка простейшей печи из кирпича: варочной плиты, не требующей фундамента. На нее уйдет не более 130 обычных красных кирпичей, учитывая бой от рук начинающего мастера. В опуск от перевала газового канала к выходу в дымоход (отмечено красным на рис.) можно встроить U- или W-образный теплообменник ГВС с накопительным баком из металлической водопроводной трубы.

Несмотря на простоту и малые размеры, теплоотдача этой печки около 650 ккал/час, что позволяет пропустить дымовые газы через отопительный щиток, обогревающий 20-25 кв. м. жилой площади. Варочная поверхность стандартного размера 1 укладывается свободно на усы 2 из 3-4 мм стали, вмурованные в шов между 11 и 12 рядами кладки. Толщина его – 6 мм.

На след. рис. – порядовка небольшой с одноконфорочной варочной поверхностью. Она также выполняется из простого красного кирпича М150. Их с учетом любительского боя понадобится 270-280 шт.

Чугунная плита лежит свободно на усах, как и в предыдущей печке. Ее можно снять и вставить в ее гнездо рашпер для барбекю, или уложить на проем плиты шампуры с шашлыками. С открытой (или прозрачной) дверцей топки печь превращается в камин.

Ставить эту печь на пол уже нельзя, она слишком высокая и узкая. Но на грунтах с достаточной несущей способностью (суглинок, супесь, лесная земля и пр. «дачные» грунты) фундамент под нее может быть цельным плитным на песчано-щебневой подушке, как для барбекю-очага.

Видео: пример кладки простой кирпичной печи

Самый главный принцип

Напоследок дадим самый главный принцип строительства кирпичных бытовых печей: печь и дом теснейшим образом взаимосвязаны, они могут дружить и враждовать. Помирить печку с домом очень просто: любая из них проявит все свои достоинства только в добротном, хорошо утепленном доме.

(Пока оценок нет)

Кирпичные печи для дома на дровах в некоторых ситуациях являются необходимостью, так как могут быть единственной возможностью отопить жилую постройку в связи с отсутствием газоснабжения и с целью экономии электроэнергии. Однако, очень часто печи устанавливаются дополнительно, так как способны не только уберечь семейный бюджет от лишних трат, но и внести в дом уют, обеспечив его особым целебным теплом.

Несмотря на появление различных современных видов отопления, кирпичные печи остаются востребованными и в наши дни. Это подвигает и инженеров, и народных умельцев не прекращать работ над новыми конструкциями, благодаря чему и появляются все более совершенные, функциональные и теплоемкие отопительные сооружения.

Моделей кирпичных печей – достаточно много, и выбрать из них нужную не составит труда. Но при этом необходимо учитывать несколько важных условий, которые обязательны для эффективной и безопасной работы этой домашней помощницы – настоящей печки.

Разнообразие конструкций печей

Кирпичные печи по своей функциональности можно разделить на три основных категории: на варочные, отопительно-варочные и отопительные конструкции, например, . Кроме них существуют и многофункциональные варианты, включающие камин, водогрейную емкость и даже водяной контур – для отопления площади, большей по размеру, чем способно обогреть только само сооружение. Поэтому, если принимается решение установить в доме кирпичную печь, в первую очередь нужно определиться с выбором модели.

• Варочный вариант печи обычно выбирается для установки в дачных условиях, в том случае, если владельцы проживают там только в летний сезон. Иногда такая печь устанавливается и в частном доме дополнительно к газовому или электрическому отоплению – в целях экономии более дорогого по сравнению с дровами топлива. Варочная печь обычно оснащается варочной панелью, духовым шкафом, а иногда и водогрейным резервуаром. Она обычно имеет достаточно компактные размеры, но все-таки способна обогреть помещение, в котором установлена. Нужно отметить, что такой вариант не будет лишним ни в одном доме, тем более что сама эта постройка не займет много места.

Отопительно-варочная печь — это целый многофункциональный комплекс

• Отопительно-варочная печь — это комплекс, который может включать в себя несколько, необходимых для повседневного использования функций – сюда относятся варочная плита, духовой шкаф, бак для нагрева воды, ниши для сушки растительных продуктов, лежанка, камин, а иногда и водяной контур. Подобная конструкция выручит в любых ситуациях, поэтому ее чаще всего устанавливают в тех случаях, когда другого отопления в доме нет. Однако, зачастую от таких печей не спешат отказаться и при наличии в доме газового котла отопления.

• Отопительная печь предназначается только для отопления дома или банных помещений. В конструкции отсутствует варочная панель и духовой шкаф, но может быть встроен водогрейный резервуар и присутствовать функция камина. Такая печь способна обогреть две или даже три небольших комнаты, при правильном ее встраивании в стены между помещений.

Кроме функционального предназначения, необходимо определиться с формой и размером печи. Этот критерий будет зависеть от планировки дома и площади, которая может быть выделена под ее установку. Также нужно учесть теплоемкость конструкции, то есть показатель, от которого зависит, какую площадь способна отопить выбранная печка.

Так, большие по размеру печи, имеющие толстые стены, способны распространить тепло на большую площадь, но продолжительность их топки для достижения обогрева составляет около 1,5÷2 часов. Компактные же, малогабаритные печи нагреваются и отдают тепло гораздо быстрее, примерно, в течение 35÷40 минут. Причем для того чтобы их натопить требуется меньшее количество топлива, а значит, они более экономны. Поэтому, выбирая модель, нужно обязательно узнать ее мощностные характеристики и то, на какую площадь они рассчитаны.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что такое

Выбор места для установки кирпичной печи

Печь может быть установлена в разных местах комнаты, но самым оптимальным ее расположением будет встраивание в стены между смежными помещениями. В этом случае, при небольшой площади дома можно обойтись одним отопительным сооружением, если теплоотдающая поверхность будет пропорциональна размерам помещений, в которые они выходят.

Выбранное для постройки место нужно хорошо промерить и учесть при этом некоторые моменты:

• Важное значение имеет высота потолка комнаты, так как кирпичная печь должна хорошо вписаться в пространство по своей высоте.
• Фундамент для печи должен быть больше ее основания на 110÷120 мм, и для него нужно тоже предусмотреть подходящей по размерам участок.
• Дымоходная труба при ее выкладке вверх не должна наткнуться на балки перекрытия и на стропильные ноги кровельной конструкции.

Основные материалы и комплектующие для кладки кирпичной печи

Помимо кирпича и кладочного раствора, для возведения печи потребуются и другие материалы и элементы. Их номенклатура, количество и размеры будут зависеть от выбранной модели отопительного сооружения.

Итак, для кирпичной печи могут потребоваться следующие чугунные комплектующие:

1 – дверца зольника (поддувала);

2 – топочная дверца;

3 – дверцы для установки на очистные каналы;

4 – задвижка дымоходного канала;

5 – конфорочные кольца, устанавливаемые на отверстия варочной плиты;

6 – варочная плита;

7 – колосниковая решетка.

Кроме чугунных, нужно будет подготовить некоторые стальные детали или сборки, которые входят в конструкцию печи. Это может быть:

1. Духовой шкаф.
2. Водогрейный бак.
3. Металлические полосы разной длины и ширины.
4. Металлический уголок, чаще всего имеющий размеры 50×50 мм.
5. Отожжённая стальная проволока диаметром 2÷3 мм.
6. Стальной лист для настила перед топкой.
7. Кровельное железо — иногда требуется для перекрытия варочной камеры.

Для самой кладки потребуются материалы, которые подбираются в соответствии со схемой кладки и списком (таблицей), обычно приложенным к ней:

1. Красный кирпич.
2. Кирпич шамотный.
3. Компоненты для глиняного раствора - песок и глина, или же готовая жаростойкая , продающаяся в специализированных магазинах.
4. Материалы для фундамента - они могут быть разными: это щебень, битый кирпич, песок и цемент, бутовый камень, доски для опалубки, рубероид для гидроизоляции.
5. Асбестовый лист и шнур.

Разметка и обустройство фундамента

Работу по кладке печи невозможно начать, если под это сооружение не создан надежный фундамент, так как конструкция получится весьма массивной.

• Вначале идет разметка места, где будет устанавливаться основа под печь - фундамент. При этом нужно учитывать, что дымоходная труба при проходе через чердачное перекрытие должна проходить на расстоянии не менее, чем 120÷150 мм от деревянных балок.

Чтобы точно определить место, где будут выпилены доски полов под устройство фундамента, применяется отвес, который закрепляется на потолке, на нужном расстоянии от балки перекрытия. После того, как отвес остановится, на полу делается отметка, одного из углов печи. Так же, точками, отмечаются остальные угловые ее части, а затем полученный план выверяется строительным уровнем и уголком. Далее, следует вычертить на полу форму будущего фундамента (как уже говорилось, он должен быть шире печного основания минимум на 100 – 150 мм в каждую сторону). По полученной разметке будет производиться выпиливание досок пола – так, чтобы дойти до грунта.

Здесь нужно сразу отметить, что фундамент печи и дома не должен быть общим. Мало того, они и не должны быть связаны. Усадка оснований печи и самого дома разные, и может получиться, что при связанном фундаменте одна постройка будет тянуть за собой другую.

• Далее, выпиливаются и демонтируются доски полов, и в обнажившемся грунте роется котлован глубиной не менее 500 мм от поверхности земли.
• Фундамент может быть обустроен из бутового камня или кирпича. Если основа будет обустраиваться из бутового камня, то установка опалубки в котловане не требуется. Достаточно укладывать очищенный от грязи камень слоями, каждый из которых заливается бетонным раствором. Очень важно проследить за тем, чтобы между камнями кладки не оставалось незалитых пустот.

• Кладка над грунтом продолжается в опалубке, выполненной в виде ящика, доски которого должны быть плотно подогнаны друг к другу. Чтобы раствор просыхал равномерно, а жидкость не впитывалась в древесину опалубки, ее изнутри рекомендуется закрыть плотным полиэтиленом, который закрепляется скобами на досках.
• Фундамент должен быть ниже уровня чистого пола на 140 мм.
• Поверхность бутово-цементного основания выравнивается для следующего этапа работ.
• Далее, на ровной и высохшей поверхности монтируются два ряда кирпичной кладки, а после того, как раствор просохнет, на него настилается в два слоя рубероид, выполняющий роль гидроизоляции.

Вполне возможен и вариант со сплошной заливкой фундаментной плиты в опалубке, с установкой стальной армирующей конструкции. Правда, расход бетонного раствора в таком случае будет намного выше.

Подготовка кирпича к кладочным работам

Как известно, основным материалом для кладки печи является красный кирпич нормального обжига. Ну а выкладывание стенок и дна топки осуществляется из огнеупорного шамотного материала. Можно, конечно же, для топочной камеры использовать и отборный красный кирпич, но нужно учесть, что срок его службы намного ниже огнеупорного.

В первую очередь приобретенный кирпич нужно тщательно перебрать и отбраковать тот, который имеет существенные трещины и сколы. Если для кладки будет использоваться кирпич, бывший в употреблении, то его нужно очистить от сажи и старого раствора.

Подготовленный красный кирпич замачивается в воде, как минимум на 12÷14 часов. Шамотный же нужно перед использованием только ополоснуть водой для того, чтобы удалить пыль.

К процессу подготовки относят и раскалывание кирпича на части, так как при кладке печи бывают нужны не только целые кирпичи, но и половинки, ¾ — трехчетвертка, ¼ -четвертинки и даже иногда и более мелкие фрагменты. Чтобы было легче определять части кирпича по размеру, на рукоятке молотка-кирочки отмеряются и делаются насечки, соответствующие размеру половинки, ¼ или ¾ его части.

Чтобы получить необходимые для кладки фрагментарные детали, кирпич раскалывают или стесывают. Стесывание производится в том случае, если необходимо иметь кирпич, срезанный под углом.

Для тески берутся кирпичи, не имеющие трещин. Чтобы сделать все правильно, кирпич нужно взять левой рукой и, удерживая его на весу, на его ребрах киркой делается разметка участка, который нужно стесать.

Разметка наносится под углом, вдоль отмеченной линии. Затем ударами по боковым сторонам кирпича скалываются углы. Стесанные поверхности получатся шероховатыми, и чтобы довести их до ровного гладкого состояния, их притирают кирпичом.

Чтобы расколоть кирпич на ровные части (этот процесс печниками называется приколкой), нужно взять качественный кирпич без трещин. Процесс приколки тоже проводится на весу.

Если кирпич нужно разделить напополам, он также берется в левую руку, и на нем отмеряется часть, которую нужно отделить. Затем, по ложковой стороне кирпича, по отмеченной линии пробивается неглубокая бороздка. После этого кирпич переворачивается бороздкой вниз, и по нему наносится резкий удар бойком молотка в области намеченной линии.

Приемы раскалывания кирпича — 2

Если же от цельного кирпича нужно отделить меньшую, чем половина, часть, то бороздка делается в месте будущего раскола со всех сторон кирпича. Раскалывается он в этом случае, сильным ударом в борозду с одной из ложковых сторон. При необходимости, точно так же можно отколоть и угловую часть.

Если нужно расколоть кирпич не поперек, а вдоль, то разметка проводится по боковой, узкой его стороне, а бороздка по разметке делается глубже, так как вдоль он раскалывается намного труднее и может раскрошиться.

При необходимости скруглить углы кирпича, потребуется специальный инструмент - это может быть станок или же шлифмашинка с кругом по камню.

Приготовление кладочного раствора

Очень важным этапом работ можно назвать приготовление глиняного раствора, который используется при кладке основного массива печи. Необходимо знать и то, что для возведения дымоходной трубы или обустройства фундамента раствор из глины не подходит. Для этой цели чаще применяют бетонные смеси или же в глиняный раствор добавляют несколько частей цемента.

Кладочный печной шов не должен превышать 8 мм по толщине, иначе на нем появятся трещины, а через них внутрь конструкции может проникать кислород, что снизит эффективность работы печи. Кроме этого, во время топки в комнату может просачиваться угарный газ, что крайне опасно для здоровья и даже жизни человека. Поэтому раствор нужно готовить из качественной глины и просеянного мелкого песка с фракцией песчинок не более 1 мм. Раствор должен быть однородным, без комков и посторонних вкраплений.

Растворы из глины подразделяются на тощие, нормальные и жирные. Это их качество напрямую зависит от правильно выбранной глины.

• Тощие растворы не пластичны, непрочны и сильно крошатся.
• Нормальные смеси имеют правильные пропорции и состоят из средней жирности глины и просеянного песка. Они в меру пластичны, практически не растрескиваются после полного просыхания, не дают сильной усадки и не меняют своего объема. Поэтому они и будут самым подходящим вариантом для печной кладки.
• Жирные растворы пластичны, но имеют свойство растрескиваться при высыхании. Но этот состав смеси можно исправить, «затощив» его добавлением песка.

Правильная густота глиняного раствора не менее важна, чем пластичность. Поэтому по консистенции кладочная смесь должна напоминать средней густоты тесто, а при сжатии ее между двумя намоченными кирпичами - легко выдавливаться под их тяжестью.

Перед замешиванием раствора нужно обязательно проверить качество глины. Процесс проверки готового раствора можно провести тремя способами, но сначала его нужно изготовить используя метод подбора ингредиентов - глины и песка по пропорциям.

Обычно готовится несколько вариантов раствора в небольших количествах. В каждом из растворов предусматриваются разные пропорции:

• Чистая глина без добавления песка.
• Глина 90%, песок 10%.
• Глина 75%, песок 25%.
• Глина 25%, песок 75%.

Растворы хорошо перемешиваются с добавлением воды до консистенции густого теста, не прилипающего к рукам. Далее можно переходить к его испытаниям.

А. Из каждого варианта раствора изготавливают шарики диаметром 35÷40 мм и пластины толщиной 15÷25 мм. Все эти изделия оставляют сохнуть при комнатной температуре на 7÷9 дней.

По истечении этого времени нужно провести проверку. Те изделия, которые дали меньше трещин, а шарики, брошенные с высоты 1000 мм на пол, не распались, имеют нужные пропорции для печной кладки.

Можно раствор, скатанный в шарики, сжать между двумя деревянными пластинами до толщины 7 мм и оставить сохнуть при комнатной температуре. Выбирается тот раствор, который даст меньше трещин.

Б. Другим вариантом испытаний, не требующим длительного ожидания, является проверка на разрыв. Для этого из растворов с разными пропорциями изготавливаются жгутики толщиной 10÷15 мм и длиной в 120÷170 мм. Затем жгутики пытаются растянуть. Подойдет та смесь, жгут из которой разорвется, растянувшись в месте разрыва до толщины 2÷3 мм.

В. Третьим вариантом может быть скатывание готовых растворов в жгут и сворачивание его вокруг круглой деревянной палочки диаметром в 40÷50 мм. Тот раствор, из которого сделан жгут, который дал меньше трещин при высыхании и остался при этом целым, отлично подойдет для кладочных работ.

Выбрав оптимальный раствор по пропорциям, его необходимо правильно замесить.

• Глина замачивается на одни - двое суток, а затем во влажном состоянии протирается через сито, изготовленное из металлической сетки с ячейками в 3÷3,5 мм.
• Песок просеивается.
• Далее, отмеряется нужное количество глины и песка, согласно, выявленным экспериментальным путем пропорциям, а затем тщательно перемешивается до однородного состояния.

Правильно изготовленный раствор не теряет своих адгезионных качеств неограниченное время. Если произошло его высыхание, стоит только добавить в него жидкости и снова хорошо перемешать.

Для кладки шамотных кирпичей готовится специальный раствор, состоящий из чистой глины и шамотного песка в пропорциях 1:1.

Цена на кладочную смесь для печей

кладочная смесь для печей

Общие рекомендации по проведению кладки кирпичной печи

После того как фундамент наберет необходимую прочность, а кирпичи, раствор, металлические и чугунные детали будут подготовлены, можно переходить к разметке первого ряда и самой кладке.

• Разметка первого ряда.

На гидроизоляционный лист (рубероид), настеленный на фундамент с отступом от его края, насухо выкладываются по периметру кирпичи первого ряда. Сначала устанавливаются угловые кирпичи, затем промежуточные по периметру, между ними обязательно оставляется зазор в 5÷6 мм, которые при контрольной кладке будут заполнены раствором. Углы вымеряются по строительному уровню и уголку. Чтобы удостовериться, что ряд выложен ровно, с помощью рулетки промеряют его диагонали – они должны иметь одинаковую длину.

Геометрия первого ряда чрезвычайно важна для всего печного сооружения, поэтому измерения нужно проводить с максимально возможной точностью. Чтобы не сбиться, выполняя контрольную кладку, выложенный насухо ряд стоит обчертить мелом.

• Проверка горизонтальности ряда.

Далее, ряд выкладывается на раствор. На первый, угловой кирпич наносится тонкий слой раствора, на второй - более толстый. Затем, на два уложенных кирпича устанавливается строительный уровень, которым надавливают на второй кирпич, тем самым добиваясь их совмещения в идеально горизонтальной плоскости. Таким же образом выкладываются 3 и 4 кирпичи и так далее по схеме.

• Выполнение кладки.

Для того чтобы кладка получилась ровной по углам печи, с внешних сторон натягиваются вертикальные шнуры-отвесы, которые крепятся к потолку и полу. Если же печь мастером возводится впервые, вместо шнуров лучше всего установить бруски опалубки от потолка до пола. Их выставляют по строительному уровню и надежно закрепляют в выверенном положении.

На этом этапе с использованием мастерка или шпателя на первый выложенный ряд наносится раствор слоем в 9÷10 мм.

Сверху него укладывается угловой кирпич. Затем на торцевую сторону второго кирпича наносится раствор и также разравнивается. Второй кирпич укладывается на подготовленное для него место, прижимается, а при необходимости пристукивается молотком. Выступивший между рядов раствор подбирается мастерком. При этом желательно аккуратно очищать кирпичи сразу, чтобы раствор не успел схватиться.

Если нет уверенности в том, что швы получатся одинаковыми, можно воспользоваться пластиковыми или деревянными рейками-калибраторами, имеющими толщину, равную необходимой толщине шва. Такие калибровочные приспособления укладываются на готовый ряд, перед монтажом следующего. Подобных реек нужно подготовить столько, чтобы их хватило на три ряда. Выложив эти ряды, из самого нижнего шва рейки вытаскиваются и перекладываются на самый верхний – и так до самого верха возводимой конструкции.

Если на стены печи не будет наноситься отделочный материал, то швы аккуратно обрабатываются специальным инструментом, называемым «расшивка».

Обработка швов «под расшивку»

Очень важно учесть то, что следующий ряд печной кладки должен начинаться только после того, как будет полностью закончен предыдущий. Никаких «лесенок» не допускается.

Горизонтальность каждого ряда обязательно контролируется строительным уровнем.

Чтобы нагретый воздух, циркулируя по внутренним каналам, не встречал препятствий в виде выступившего раствора, и плавно скользил по стенкам от топочной камеры к дымоходной трубе, раствор с внутренних стенок тоже нужно удалить. Этот процесс может проводиться с помощью кисти из мочала, которой затирают несхватившийся раствор, при необходимости, увлажняя его водой. Подобная затирка производится при завершении кладки каждых 4÷5 рядов или же при необходимости установки вертикального перекрытия, которое закроет полость печи.

Если планируется внешняя отделка печи, то для этого используется штукатурный раствор, состоящий из глины, извести и песка в пропорциях 1:1:3. Для жаростойкости в этот состав добавляется 0,2÷0,3 части измельченного асбеста. Правда, существующие современные санитарные нормы не приветствуют использование асбеста в жилых помещениях.

• Устройство перекрытий.

Различных перекрытий в конструкции любой печи – достаточно много, и они все имеют свои особенности, в зависимости от участка их обустройства.

Так, при перекрытии дверцы топливной камеры и внутренних проемов печи, желательно это производить без металлических деталей.

Если выбрана модель, имеющая арочное перекрытие варочной камеры, то арка выводится по специальной опалубке, имеющей полукруглую форму. Такая опалубка называется «кружало».

Кладка арочных сводов производится с обязательной для нее перевязкой швов, а это говорит о том, что рядов в своде всегда нечетное количество. В нижней части свода швы должны быть идеально прямыми и иметь толщину не более 5 мм.

Свод выкладывается снизу доверха арки, сначала с одной стороны кружала, затем со второй и только после этого выкладывается центральный завершающий замковый ряд.

• Установка печных чугунных и металлических элементов.

Все металлические элементы печи, как известно, при нагревании расширяются, поэтому вокруг них должны быть образованы тепловые зазоры, которые создаются с помощью асбестового материала. В некоторых случаях используется асбестовый шнур, в других – из цельного листа этого материала вырезаются полосы нужной ширины и длины. Так, дверца топочной камеры и духовой шкаф обматывают шнуром из асбеста, а под варочную плиту укладываются полосы.

Закрепление металлических дверок в швах кладки происходит с помощью проволочных скруток. На задней стенке металлической рамы дверцы всегда располагаются специальные «ушки», в которые вставляется проволока, а затем ее концы скручиваются между собой.

Проволоку, закрепленную на нижних «ушках», вмуровывают в швы ряда, на котором устанавливается дверца, а верхние скрутки – между рядами, один из которых будет расположен на одном уровне с верхней частью рамы дверцы, а второй выше ее.

Перед закреплением в швах, дверца выставляется по строительному уровню или с помощью отвеса.

Поддувальная и прочистная дверца не требует обмотки асбестовым шнуром, так как не нагреваются до очень высоких температур. Зазоры между ними и кирпичом можно заделать глиняным раствором.

Если для перекрытия топочной дверцы должна использоваться металлическая полоса, то между ней и рамой нужно обязательно сделать прокладку из асбестовой полосы.

Рама дымовой задвижки монтируется тоже на глиняный раствор, но работу эту нужно проводить аккуратно, чтобы раствор не попал в пазы рамы, по которым должна ходить задвижка.

Просушка готовой печи

По завершении работ по возведению печи, топить ее сразу на полную мощность ни в коем случае нельзя, иначе вся работа будет испорчена. Поэтому сначала необходимо провести ее просушку, которая проводится в следующем порядке:

• В печи открываются все дверцы и задвижки, и в таком состоянии ее оставляют на срок от 7 до 10 дней, в зависимости от окружающей температуры воздуха. Излишняя влага из раствора и самих кирпичей в этом случае будет испаряться естественным путем.

Принудительная просушка нежелательна, но ее приходится применять, если, скажем, температура на улице недостаточно высока для качественного просыхания раствора. Для этого внутри топочной камеры размещают обычную электрическую лампочку на 200÷300 Вт и оставляют ее в горящем состоянии на весь срок просушки, который будет длиться от 6 до 10 суток.

• По истечении этого времени, печь начинают протапливать небольшим количеством щепок или бумагой, начиная с 0,5 кг топлива и ежедневно прибавляя к этому количеству по 0,2 кг. Этот процесс проводится на протяжении, примерно, 10 дней. Ну а после этого уже можно приступать к полноценной топке хорошо просохшей конструкции.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет на дровах

Отопительно-варочная печь «шведка» с лежанкой

Общие характеристики и необходимые материалы

В этом подразделе публикации будет представлена порядовка кладки отопительно-варочной печи, оснащенной лежанкой. Эта модель принципиального типа «шведка» разработана инженером Г. Резником. Конструкцию такой печи можно назвать одной из самых популярных, так как она отличается простой конфигурацией внутренних каналов, относительно небольшими размерами и своей высокой функциональностью. Кроме этого, «шведка», имеющая компактные размеры, имеет более высокий КПД, по сравнению с русской печью, занимающей достаточно большую площадь дома.

Отопительно-варочная печь типа «шведка», с теплой лежанкой, разработки Г. Резника

«Шведка» этой конструкции удобна по всем ее параметрам. Так, если ее установить в простенок между двумя комнатами, например, кухней и спальней, то большая площадь нагреваемой стены будет согревать жилое помещение, а теплая вполне может служить спальным местом. Кухня же приобретет удобную варочную плиту и сушильные камеры, пригодные для разных нужд, например, для заготовки на зиму сушеных овощей, фруктов, а также целебных трав. Причем, сушка будет проходить в естественных условиях, при оптимальных для этой цели температурах.

Размеры печи, учитывая ее функциональные качества, достаточно компактные, и составляют в основании 765×1145 мм (3×4,5 кирпича). Размеры лежанки – 635×1785 мм (2,5×7 кирпичей). Общая высота конструкции без учета насадной трубы равна 1890 мм, поэтому подойдет для комнат с не очень высокими потолками. При этих параметрах теплоотдача от конструкции составляет 3500 Вт, и печь способна обогреть помещения общей площадью до 35 квадратных метров.

В конструкции предусмотрены два рабочих режима — это «зимний», когда отапливаются все отделы печи, и «летний», позволяющий использовать только варочную плиту и камеру.

Топливная камера имеет футеровку из шамотного кирпича, что повышает надежность и долговечность эксплуатации конструкции.

Для кладки необходимы следующие материалы и металлические детали:

Наименование материала и элементов	Размер в мм или иные параметры	Количество в штуках (кг)
Закаленный красный кирпич	М-200	866 шт.
Шамотный огнестойкий кирпич	Ш-8	139 шт.
Глина	жирная	180 кг
Песок	очищенный	280 кг
Варочная панель	310 х 650	1 шт.
Колосниковая решетка	240 х 415	1 шт.
Топочная дверца	210 х 250	1 шт.
Прочистная дверца	70 х 130	5 шт.
Поддувальная дверца	140 х 250	1 шт.
Дымовая задвижка	130 х 250	1 шт.
Задвижка «летнего хода»	130 х 250	1 шт.
Стальной уголок	50 х 50 х 5 х 735	1 шт.
Стальная полоска	50 х 5 х 250	4 шт.
	50 х 5 х 360	14 шт.
	50 х 5 х 735	1 шт.
Стальной лист	360 х 375	1 шт.
Предтопочный лист	500 х 700	1 шт.

Кроме этого, необходимо запастись листом асбеста и шнуром, изготовленным из этого же материала – для создания тепловых зазоров между металлическими элементами и кирпичом. Также потребуется отожженная стальная проволока диаметром 2÷3 мм – для крепления чугунных и стальных деталей конструкции.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляют мини

Процесс кладки печи-«шведки» с лежанкой

Для начала – несколько иллюстраций, которые помогут лучше разобраться с тонкостями конструкции печи:

Можно переходить к практической кладке. В таблице подобно расписан каждый выкладываемый ряд, с указанием его нюансов:

Иллюстрация со схемой-порядовкой	Краткое описание выполняемой операции
	Первый ряд - 76 кирпичей. Первый ряд должен быть выведен идеально горизонтально, с соблюдением прямых внешних и внутреннего углов кладки.
	Второй ряд - 73 кирпича. Ряд также сплошной, но меньше предыдущего по размерам на 50 мм по каждой из сторон. В местах, где будут установлены поддувальная и прочистная дверца, по краю кирпича делаются вырезы, глубиной 20 мм, по типу ниши. Они нужны для удобства последующего монтажа чугунных элементов (показаны стрелкой).
	Далее, на этом же ряду производится установка дверок прочистки 130×70 мм и поддувальной 140×250 мм. Вместо прочистных дверок некоторые печники устанавливают половинки кирпичей, которые укладываются без раствора.
	Третий ряд состоит из 35 красных и 6½ шамотных кирпичей. Этот ряд тоже меньше предыдущего по периметру, но в этот раз при проведении работ, нужно ориентироваться на размеры, указанные в порядовке. На этом ряду формируется горизонтальный канал самой печи и лежанки, а также поддувальная (зольная) камера. В центральной части печи образуется еще одна камера, которая использоваться не будет, она нужна для более длительного сохранения тепла. Кирпич с левой стороны поддувальной камеры сверху срезается наискосок (показан стрелкой).
	Четвертый ряд состоит из 35 красных и 5½ шамотных кирпичей. Кирпичи, устанавливаемые с левой стороны поддувальной камеры, срезаются наискосок (показано желтой стрелкой). Зольная дверца сверху перекладывается двумя стальными полосками размером 50х5х360 мм (показаны зеленой стрелкой).
	Пятый ряд - 30 красных и 16½ шамотных кирпичей. В кирпичах над зольной камерой делаются вырезы (показаны стрелками) - посадочное место для колосниковой решетки размером 240×415 мм.
	Продолжение пятого ряда. Центральная камера поперек перекладывается четырьмя стальными полосками размером в 50×5×250 мм (показано желтой стрелкой). Чтобы увеличить теплоемкость печи, эту камеру можно заполнить песком, камнями, но можно оставить и пустотелой. Ставится на место колосниковая чугунная решетка (показано зеленой стрелкой).
	Шестой ряд. Для этого ряда потребуется 32 ½ красных и 18 шамотных кирпичей. Горизонтальный канал станет базой для вертикального дымохода. Пространство под лежанкой разделяется на 7 частей. Вокруг колосниковой решетки формируются стенки топливной камеры печи.
	Седьмой ряд состоит из 36½ красных и 11 шамотных кирпичей. Вертикальный дымоход уменьшается до 190×130 мм путем перекладывания его кирпичом. На этом же этапе устанавливается дверца топочной камеры 210×250 мм (показана стрелкой).
	Восьмой ряд. Выкладывается в соответствии со схемой из 38 красных и 12 шамотных кирпичей.
	Девятый ряд состоит из 35½ красных и 12½ шамотных кирпичей. На этом ряду между топливной камерой и пространством под лежанкой формируется канал, который соединяется с дымоходными проходами лежанки. Кирпич, который будет установлен между топочной камерой и вертикальным дымоотводом, срезается с двух сторон в верхней части под углом (показано стрелкой). Таким образом, начинает формироваться проход между топкой и остальными дымоходными каналами печи. Здесь нужно учесть, что верхняя часть топочной дверцы и верх срезанного с двух сторон кирпича, должны находиться на одном уровне. При условии установки дверцы выше на один ряд, продукты горения имели бы возможность свободного выхода в помещение, при открытии дверцы топящейся печи.
	Десятый ряд выкладывается из 36 красных и 8 шамотных кирпичей. На этом этапе работ топочная камера соединяется с вертикальным каналом. Красный и шамотный кирпичи, расположенные с двух сторон над дверцей топки, срезаются сверху наискосок сверху (показано желтой стрелкой), так как между ними по принципу замка будет уложен кирпич, срезанный снизу с двух сторон тоже под углом. Далее, образовавшийся горизонтальный канал разделяется на две части - малую правую и большую левую. Часть кирпичей, образующих канал и находящихся с левой его стороны, срезаются в верхней части наискосок (показано зеленой стрелкой).
	На этом же ряду, в оставшийся замковый разъем над дверцей топки врезаются красный кирпич и ½ шамотного кирпича (показаны стрелками).
	11-й ряд состоит из 54 красных и 9 шамотных кирпичей. На этом этапе кирпичами перекрывается пространство под лежанкой. Ее размер увеличивается за счет сдвижения крайних кирпичей наружу на 30 мм, точные ее параметры приведены на схеме-порядовке. Продолжается выведение стенок топки, кирпичи в ней и дымоотводных каналах подрезаются наискосок - на топке сверху, на каналах снизу (показано соответственно желтыми и зелеными стрелками).
	12-й ряд выкладывается из 49½ красных и 16 шамотных кирпичей. На этом ряду вторично перекрывается лежанка, также с увеличением ее в размерах - крайние кирпичи сдвигаются наружу на 30 мм. Вдоль задней стенки печи формируются три вертикальных дымоходных канала. Средний и левый канал соединены снизу общим пространством, а правый объединяется с выходным каналом лежанки. Кирпичи, формирующие правый и средний канал срезаются наискосок снизу (показано желтыми стрелками). В кирпичах, обрамляющих топочную камеру, вырезается паз - посадочное место для монтажа варочной панели (зеленые стрелки). Причем размеры каждой из сторон посадочного места должны быть больше самой плиты на 5 мм.
	На этом же ряду монтируется варочная панель 310×650 мм (показана стрелкой).
	13-й ряд состоит 49 красных и 7 шамотных кирпичей. На этом этапе начинают формироваться стенки варочной камеры. Лежанка перекрывается третьим слоем кирпича, и ее размеры возвращаются к первоначальным. Для этого кирпичи этого ряда сдвигаются внутрь. На схеме можно хорошо рассмотреть формирующиеся вертикальные каналы - основной, расположенный с левой стороны варочной панели и три, находящиеся вдоль задней стенки.
	14-й ряд выкладывается из 16 красных и 4 шамотных кирпичей. С этого ряда возводится только печь, так как кладка лежанки уже полностью закончена. В заднюю стенку печи укладываются две половинки кирпича, которые должны выступать за пределы кладки на 25 мм (показаны стрелками). Они нужны для того, чтобы их можно будет извлечь для прочистки каналов.
	15-й ряд состоит из 14½ и 3 шамотных кирпичей. При его выкладывании, над ниже установленными половинками кирпичей устанавливаются такие же половинки кирпича (показаны стрелками).
	16-й ряд выкладывается в соответствии со схемой, и состоит из 15 красных и 3 шамотных кирпичей.
	17-й ряд также выводится по представленной схеме, из 14½ красных и 3 шамотных кирпичей.
	18-й ряд состоит из 14 красных и 2½ шамотных кирпичей. В левой стенке варочной камеры делается проход (показан стрелкой), куда будет установлена дверца вентиляции варочной камеры, которую открывают во время приготовления пищи.
	18-й ряд. Далее, на этом же ряду в оставленный вентиляционный проход устанавливается дверца 70×130 мм (показано желтой стрелкой). Затем, на стенки варочной камеры для ее перекрытия укладывается стальная полоса 50×5×735 (зеленая стрелка), а на их край - уголок 50х50х5х735 мм (голубая стрелка).
	19-й ряд, состоит из 16 ½ красных и 3 шамотных кирпичей. На этом этапе кирпичом перекрывается фасадная часть варочной камеры. Кирпич укладывается на стальную полосу и уголок.
	Далее, на этом же ряду варочная камера перекрывается полностью листом кровельного железа 360×375 мм (показана желтой стрелкой), сверху которого укладываются пять стальных полос 50×5×360 мм (зеленые стрелки). Металлический лист придает потолку варочной камере окультуренный внешний вид.
	20-й ряд состоит из 20½ красных и 5 шамотных кирпичей. Ими полностью перекрывается варочная камера, а на основном дымоходном канале в кирпичах вырезается посадочное место (показано стрелкой) для монтажа задвижки «летнего» хода.
	Далее, на этом же ряду на посадочное место устанавливается сама задвижка 130×250 мм (показана стрелкой).
	21-й ряд, его кладка предполагает использование 21 красного и 5 шамотных кирпичей. Выкладывается ряд по схеме. Кирпичи, обрамляющие левый вертикальный канал со стороны основного дымоотводного канала в верхней части срезаются наискосок (показано желтой стрелкой). Кирпич, укладываемый между средним и правым вертикальными каналами, с двух сторон срезается наискосок (зеленая стрелка).
	22-й ряд состоит из 17 красных кирпичей. При выкладывании этого ряда происходит объединение левого и основного, а также среднего и правого каналов. Идет формирование двух сушильных камер. В задней стенке большой сушильной камеры и задней стенке объединенных основного и левого каналов устанавливаются по половинке кирпича, которые могут быть изъяты при необходимости очистки каналов (показаны стрелками).
	23-й ряд состоит из 16½ красных кирпичей. Для перекрытия области левого вертикального канала, над ним укладываются три стальные полосы 50×5×360 мм (показаны стрелками).
	24-й ряд выкладывается из 20 ½ красных кирпичей. На этом этапе производится перекрытие кирпичами левого вертикального канала, оставляется только отверстие размером 130х260 мм, для основного дымоходного канала. Кирпичи, которые образуют заднюю стенку основного дымоходного канала, снизу подрезаются наискосок (показано желтой стрелкой). На фасадную часть сушильной камеры укладываются две стальные полосы 50×5×360 мм (зеленые стрелки).
	25-й ряд состоит из 30 красных кирпичей. На этом этапе идет перекрытие правого и среднего вертикальных каналов, а также фасадной части большой и всей малой камеры. Затем открытое пространство большой сушильной камеры перекрывается двумя стальными полосами 50×5×360 мм (показаны стрелками). Кирпичи в кладке боковых и фасадной сторон печи выдвигаются вперед на 30 мм. На чертеже указаны размеры, которые должны получиться в результате этого смещения.
	26-й ряд выкладывается из 31½ красных кирпичей. На этом этапе перекрывается полностью весь верх печи, кроме отверстия для основного дымоотводного канала. Этот ряд продолжает расширение предыдущего, то есть на нем также фасадная и части боковых сторон выступают наружу еще на 30 мм каждая. Все размеры выступов указаны на чертеже-порядовке.
	27-й ряд состоит из 26 красных кирпичей. На этом этапе размер прямоугольной плоскости возвращается к первоначальному, то есть кирпичи сдвигаются от края, согласно указанным на схеме размерам.
	28-й ряд выкладывается из 5 красных кирпичей, и является основанием насадной трубы. С внутренних краев на кирпичах делаются вырезы (показаны желтой стрелкой) для посадочного места дымоходной задвижки 130×250 мм. После этого устанавливается сама задвижка (зеленая стрелка).
	29-й ряд состоит также из 5 красных кирпичей, и является вторым рядом насадной трубы. Далее уже идет дальнейшая кладка дымохода.

Если прислушаться ко всем рекомендациям и досконально следовать схеме-порядовке, эту печь, имеющую достаточно несложную конструкцию каналов и отделов, вполне под силу возвести даже начинающему печнику. Главное в этой работе – не торопиться, и точно выполнять конфигурацию каждого из рядов.

В этой статье — понятная, очень подробная фотоинструкция кладки кирпичной печи своими руками, советы о том, как не ошибиться при выборе необходимых материалов и как правильно разместить печку в частном доме для оптимального обогрева большей площади.

Варианты установки печи в доме

Размещение печи полностью зависит от того, что именно от неё ждут хозяева. Если она устанавливается в доме небольшой площади и будет использоваться в виде камина для дружеских посиделок, можно использовать первую схему. Такая печка — неплохой вариант для приготовления барбекю на решётке или шашлыков.

Варианты размещения кирпичной печи

Вторая схема — для дома солидной квадратуры. В данном случае фронтальная сторона печи-камина выходит в гостиную, печные стены обогревают обе спальни, а тепло в остальных комнатах поддерживается при помощи теплообмена.

Третья схема с печью для отопления и приготовления пищи — бюджетный вариант жилья для холостяка либо небольшой семьи. Плюсы — тёплая лежанка и возможность размещения в прихожей сушилки.

Важно: стоит заранее позаботиться о внешнем утеплении дома, ведь оно многократно повышает эффективность печного отопления.

Подбор кирпича, песка, раствора

Чтобы печь служила долго, нужно грамотно подобрать все материалы. Кирпичи бывают трёх видов:

1. Керамические — могут использоваться для возведения печи.
2. Силикатные — вообще не годятся в данном случае, даже двойные М150.
3. Огнеупорные — идеально подходят, но ими чаще обкладывают только топку и камины, разновидности: шамотные, тугоплавкие кирпичи и др.

Совет: выбирая кирпич для печки, нужно полностью отказаться от пустотелых его видов.

Раствор производится из глины. Красная глина подойдёт, если печь кладут из красного кирпича, при использовании шамотного требуется специальная шамотная глина. Отдельные печники до сих пор по старинке самостоятельно делают раствор из речного песка с зерном 1-1,5 мм, глины (в соотношении 2,5:1) и воды. Желательно при этом использовать угловатый карьерный песок без посторонних включений и так называемую жирную глину. Однако проще и надёжнее купить в магазине готовую печную смесь, приготовив её согласно инструкции.

Из фурнитуры нужно приобрести колосниковые решётки, поддувальные и топочные дверцы, сажечистки, задвижки или заслонки.

Подготовка, список инструментов

Прежде чем приступать к работе, нужно определить и разметить место, которое займёт новая печка.

Труба дымохода должна находиться от стропильных перекрытий крыши не ближе, чем в 15 см.

Если кладка производится вами в первый раз, печники-профессионалы советуют заранее потренироваться, сделав из подготовленного кирпича макет будущей печи. Естественно, без раствора. Это минимизирует возможные риски при реальной кладке, позволив научиться на своих ошибках, которые в макете ещё можно исправить.

Печной фундамент требует предварительной гидроизоляции, по площади он должен превышать площадь печки.

Во время кладки нового ряда нужно контролировать абсолютную вертикальность стен.

Для строительства кирпичной печи необходимы такие инструменты:

• отвес;
• кельма;
• рулетка;
• шпатель;
• болгарка;
• вязальная проволока;
• строительный уровень;
• металлические полосы, уголки;
• ёмкости для цементного и глиняного раствора.

Пошаговая инструкция с фото по кладке печки

У разных печников свои технологии кладки и собственные секреты, пришедшие с годами опыта. Здесь собрана информация о достаточно простом способе создания печи-камина для обогрева двухэтажного дома, процесс не покажется чрезвычайно сложным даже начинающим печникам.

Кладка фундамента

Базовый ряд кирпичной кладки будет служить фундаментом. Он выполняется любым кирпичом, некоторые печники даже засыпают данный уровень щебнем.

При укладке базового ряда используется цементный раствор.

Фундамент полностью заливается раствором, слой выравнивается.

Возведение тела печи

Размечается первый печной ряд. Горизонталью, от которой отталкиваются при разметке, является стена комнаты.

Там, где планируется размещение камина, кладётся решётка. С этого ряда кирпичи уже укладываются на печной раствор.

Важный этап работы — скрупулёзное выравнивание каждого нового ряда по уровню.

Укладка второго ряда. Печная стенка, находящаяся ближе всего к стене комнаты, усиливается дополнительным кирпичом для увеличения пожарной безопасности.

Место, где будет расположен , во 2-ом ряду остаётся пустым, остальная часть печи закладывается полностью. Монтируется дверца, через которую хозяева будут вычищать золу.

Дверца устанавливается на раствор, выравнивается по уровню. Для более надёжной фиксации она закрепляется проволокой, которую нужно заложить между кирпичами.

Решётка укладывается не на простой, а на огнеупорный кирпич. Чтобы она легла на одинаковый с кирпичами уровень, в шамотных кирпичах вырезаются отверстия.

Размер кирпича легко корректируется — лишнее отмеряется и аккуратно отрезается.

Большая дверца монтируется рядом с установленной решёткой.

Большая печная дверца аналогично фиксируется при помощи проволочного крепежа.

Точно над камином кладётся первый топочный ряд, он усиливается металлическими уголками и полоской или толстой жестью. Чтобы кладка могла на них лечь, её прорезают при помощи болгарки , затем прорези доводятся вручную до нужного размера.

Кладётся следующий кирпичный ряд.

На огнеупорный кирпич наравне с кирпичным рядом укладывается каминная решётка.

Фиксируется дверца, кирпич строго подгоняется под неё.

Топка новой печки с камином готова.

Над печной топкой кладутся огнестойкие шамотные кирпичи.

Тело печки построено.

Создание дымохода

Место, оставленное под дымоход, разделяется на колодцы. Конструкция требует усиления металлическими пластинами.

Укладываются кирпичные колодцы дымоотвода.

Над крышей топки монтируются сажечистки.

Колодцы опять разделяют, первые ряды стенок стоит усилить полосками из металла.

После усиления возводится потолок тела печи. Пространство, относящееся к дымоходу, остаётся пустым.

Выкладывается карниз тела, затем кладутся дымоотводы.

Завершающая стадия работ на первом этаже. Печка расположена слева внизу, дым внутри дымоходов движется по спирали и выходит слева вверху. Итоговое разделение колодцев закрывается жестяным листом. С целью компенсации давления внутри печи-камина на жесть укладываются 2 кирпичных ряда.

Ко второму этажу дома тянутся два дымохода — от камина и самой печи, они разделены между собой. Для каждого дымохода требуется установка отдельной задвижки.

Уровень перекрытия второго этажа. Здесь монтируется гидроизоляция, дымоход снова усиливается уголками из металла. Чтобы сэкономить и не строить на втором этаже печь для отопления, дымоход строящейся печки снова разделяют. Дым будет идти по нему змейкой, успевая прогревать помещение. Чтобы дымоотвод прогревался намного быстрее, его в районе второго этажа кладут толщиной в 1/4 или в 1/2 кирпича.

В кровле аккуратно выпиливается отверстие для печного дымохода.

Прежде чем выводить дымоотвод на крышу, его укрепляют металлическими уголками.

Если дымоход находится в непосредственной близости от кровельного конька, его нужно выкладывать выше конька как минимум на 0,5 метра. Если дальше, то допускается высота дымоотвода, равная высоте конька, но не ниже. В таком случае ветер усиливает печную тягу, поднимая дым вверх.

Даже небольшая печь в доме — это уют и комфорт. Печки большего размера требуют повышенной сноровки и дополнительных материалов, однако принцип их строительства схож с вышеописанным способом.