12 Сен 2018

Большинство ведущих обсерваторий базируется за пределами больших городов. И это неслучайно. За городом уровень так называемого «светового шума» значительно ниже, что позволяет улучшить качество наблюдений. По этим же причинам астрономы-любители также стремятся обустроить обсерваторию на даче.

Площадку для астрономических наблюдений можно организовать, как на крыше коттеджа, так и построить для нее отдельное помещение. Во втором случае оптимальной считается башенная конструкция с многоугольным сечением.

Необходимо учитывать, что этот объект будет довольно массивным и тяжеловесным. Следовательно, потребуется заливка ленточного фундамента, способного выдержать вес кирпичных стен и бетонного перекрытия. Общие технологические принципы данного процесса описаны в одной из предыдущих статей на Cottage.ru. Фундамент закладывается на глубину от 1 до 1,5 м. Рекомендуется выполнить основание в виде правильного 16-угольника — такая конструкция будет наиболее прочной и устойчивой. Это избавит обсерваторию из излишних вибраций, вносящих помехи в астрономические наблюдения. Внешняя ширина граней может составлять порядка 80-90 см, внутренняя —70-80 см. В целом этот параметр следует соотносить с шириной дверного короба, который планируется установить при входе в обсерваторию. Центральным элементом постройки является труба, заполненная песком или гравием, которая служит основанием для некоторых моделей телескопов. Отдельно нужно позаботиться о наблюдательной площадке. Ее полом может служить 200-миллиметровая бетонная плита, армированная стальными балками, в основном повторяющая контур постройки. В ней делается специальный проем шириной 60-70 см для установки винтовой лестницы. Важно отметить, что помещения, где находятся телескопы, не отапливаются, чтобы потоки теплого воздуха не мешали наблюдениям.

Характерным элементом любой обсерватории является раздвижная купольная крыша. Ее установка является достаточно сложной операцией и требует определенной сноровки. Каркас купола изготавливается из тесовых досок. Внутренняя обшивка делается из 20-мм листов фанеры, внешняя — из оцинкованного железа. Для движения купола обычно используются ролики, которые движутся по заранее установленным металлическим рельсам. В качестве альтернативного варианта можно прикрепить ролики непосредственно к стене. На них устанавливается кольцевая основа купола. Чтобы ограничить радиальное смещение, монтируются дополнительные упоры. Для большего удобства купол можно оснащается электроприводом. Для защиты купола от ветра применяется захват с анкерным креплением. Он способен надежно удерживать крышу и при этом обеспечивать ей беспрепятственное вращение.

Как сделать обсерваторию на даче мы описали. Теперь остановимся на том, какое оборудование является для нее наиболее подходящим. Существует три основных типа телескопов. Самый древний их них — это линзовые телескопы-рефракторы, с помощью которых проводили свои наблюдения еще Галилей и Кеплер. Со временем их конструкция была усовершенствована, что позволило устранить цветовые искажения. Работа с такими телескопами не требует специальных навыков. Оптика в них защищена от воздушных потоков и пылевого загрязнения. Однако данные приборы относятся к числу наиболее дорогих и громоздких. Так, например, телескоп Bresser Messier AR-152S/760 с объективом диаметром 152 мм весит 22 кг. В него можно рассмотреть марсианские облака, несколько спутников Сатурна (включая Титан) и спицы в его кольцах, Большую Туманность Ориона.

Второй тип телескопов — рефракторы. Появлением их наиболее популярной модели мы обязаны сэру Исааку Ньютону. Объектив рефракторов состоит из системы зеркал, что значительно уменьшило стоимость приборов (линзы гораздо сложнее в производстве). В целом, подобная техника отличается компактными габаритами, дают яркие изображения и хорошо подходит для исследования объектов далекого космоса. При этом показатели контрастности оставляют желать лучшего. Открытая конструкция трубы создает проблемы с загрязнением объектива. Зеркала нуждаются в периодической коррекции и термостабилизации. Для наблюдения за лунным рельефом, облачными поясами Сатурна и поверхностью Марса (во время противостояний) пойдет рефракторный телескоп Levenhuk Skyline 130х900 EQ. Кроме того, он позволяет увидеть сотни тусклых комет, туманностей, галактик, звездных скоплений.

В катадиоптрических телескопах используется одновременно и зеркала, и линзы. Это универсальные приборы с закрытой конструкцией трубы, позволяющие получить изображения высокого качества. По стоимости они занимают промежуточное положение между рефлекторами и рефракторами. Обращение с этим оборудованием требует некоторой подготовки — особенно в термостабилизации и регулировке изображения. Вместе с тем, среди катадиоптрических телескопов есть немало моделей, которые подойдут даже начинающим астрономам-любителям. Orion StarMax EQ со 102-миллиметровым объективом дает возможность изучать фазы Меркурия, полярные шапки Марса, Большое Красно пятно на Юпитере, щель Кассини между кольцами Сатурна и некоторые яркие туманности.

Если вы поторопитесь с постройкой обсерватории, но уже 8 октября сможете наблюдать из нее метеорный поток Дракониды (созвездие Дракона), а 14 декабря — метеорный поток Геминиды (созвездие Близнецов), который специалисты называют самым зрелищным астрономическим событием конца этого года.

Увлечение любительским астрофото связано с использованием одного очень ограниченного ресурса – времени. Для получения качественного изображения требуется получить снимки с суммарной экспозицией от нескольких часов до нескольких суток. Кроме того, должно совпасть несколько факторов: пару дней\ночей свободного времени, хорошая погода, луна в нужной фазе. Зимой, когда за одну ночь можно получить до 10 часов, есть ненулевая вероятность превратиться в сосульку. А летом – стать кормом для комаров и мух, да и небо дают на всего пару часов. Добавьте к этому необходимость уехать подальше от города и засветки, вес и габариты оборудования, дизельный генератор, умножьте на шанс того, что погода внезапно испортится – и всё – данное мероприятие превращается в Mission Impossible, а два три снимка за год – в предел мечтаний.

Но нельзя просто так взять и построить обсерваторию.

Строительство обсерватории нужно начинать с участка земли. Требования к нему – хороший обзор, стабильный и быстрый интернет, наличие рядом надёжного человека, потому как, во-первых, стоимость оборудования, а во-вторых, случиться может всякое и ехать за 100км для передергивания зависшего девайса не всегда удобно.

Так получилось, что прошлым летом я познакомился с товарищем по несчастью увлечению, у которого был подходящий участок, где жил его отец. Когда ближе к осени появилась возможность подключить по оптике быстрый интернет, а товарищ согласился на новую работу в другом конце страны, мы поняли – нужно строить.

В Google SketchUp был нарисован и просчитан проект астробудки на два посадочных места.

Привычная для обсерваторий купольная крыша сама по себе сложна в изготовлении, более того - не подходит, если инструментов больше одного. Поэтому мы решили просто сдвигать её в сторону. В основе - две колонны на песчаной подушке, глубиной/высотой до 1,5 метров, с забетонированной трубой. На этих колоннах и будут находиться инструменты, а массивная монолитная конструкция должна гасить все возможные вибрации. Поднять строение над землей пришлось из-за находящего рядом здания. Сама конструкция стальная.

Раскрой посчитан, смета составлена (по итогу получилось, как обычно, x3), стройка началась.

Заливка колонн

Каркас для колонны:

Подготовка места:

Установка и заливка:

Установка колонны:

Через неделю, когда всё схватилось - повторили еще раз:

Ну и небольшой таймлапс процесса:

Опоры для строения и пол

Сборка каркаса

Обшивка конструкции

Сборка и установка крыши

Колёса для крыши

Из того, что было доступно в продаже - не подошло ничего. Пришлось вытачивать на заказ.

Рельсы, крыша и первое движение

Поскольку, сделать идеально ровно крышу у нас не вышло, пришлось сделать «рули» для регулирования поперечного смещения:

Первая примерка

Колонны засыпаны изнутри песком, на шпильки установлены планшайбы:

Примеряемся по высоте:

Помню в тот конкретный момент, казалось что вот еще буквально 2 недели, максимум 3 - и мы начнём снимать. Как же я был не прав…

К этому моменту, само строение было практически завершено, дождавшись хорошей погоды взяв ширик и ФФ, я поехал поснимать просто так.

Привод для крыши, котики

Для приведения крыши в движения мы решили использовать:

Зубчатую рейку:

Редуктор:

И шаговый двигатель. Шаговый был выбран по причине удобного управления, достаточно просто считать шаги - и ты всегда знаешь где находится крыша. На всякий случай у нас установлен хардварный энкодер и концевики.

Да, да, вы не ошиблись, управляет всем этим ардуинка. Точнее, простенькая прога, написанная на коленке, через ардуинку. В последствии мы перешли на Arduino Due из-за большого кол-ва портов и возможности использовать прерывания на любой цифровой ноге.

Первый пуск крыши (осторожнее со звуком в конце, кажется, что-то пошло не так):

Обшивка, теплоизоляция

Коммуникации и электропитание

Тут всё просто. В жилом доме стоит ИБП (чтобы не убивались на морозе аккумуляторы), ИБП подключен через вводной автомат и УЗО. В будку идут 2 кабеля питания: один из ИБП, второй просто 220 на случай, если нужно включить нагрузку, которая не рассчитана на бесперебойник, а также для мониторинга городской сети, чтобы отслеживать пропадание электричества. Параллельно кабелям питания проложены две витые пары.

Коммуникации идут под землёй, для чего была вырыта траншея от жилого дома до мастерской:

И заведены в будку:

Заземление на текущий момент у нас получилось в виде приятного бонуса. То есть специально мы его не делали, но из-за особенностей конструкции (12 металлических опор, закопанных глубоко в землю по периметру всего строения) получили сопротивление менее 3Ω.

Внутри самой будки, все коммуникации проложены в полу:

Управление будкой, низкоточка

Поскольку импульсные БП очень чувствительны к работе на жаре, а еще больше - на морозе, то приняли решение за основу взять простейший БП - трансформатор + мост + конденсаторы.

Концепция много раз менялась, по факту получилось вот так:

Сетап №2

4-го Апреля 2016 года будка увидела первый свет в удаленном режиме.

В течение месяца мой коллега Сергей из накопленного материала получил первый результат:

Галактики NGC4631 (Кит) и NGC4656 (Клюшка), а также галактика NGC4627 - спутник Кита и NGC4657 - часть галактики Клюшка, которая числится в NGC каталоге под отдельным номером. Все эти галактики входят в группу галактик NGC4631, отдаленную от нас на 25 миллионов световых лет.

Что интересно - у NGC4656 на фото видно некий выброс с северо-восточной стороны. Это приливная галактика-карлик NGC4656UV (tidal dwarf galaxy), которая ярко светится в ультрафиолетовом излучении. Хорошо заметно по снимкам (стр. 5-6) по ссылке: wwwmpa.mpa-garching.mpg.de/gas2011/talks/Thilker.pdf

104 кадра по 900с, суммарная экспозиция 26 часов. Сьемка-калибровка MaxImDL, выравнивание DSS, сложение FITStacker, Pixinsight.

При внимательном изучении снимка, на северо-западе от NGC5631 на расстоянии порядка 20′, обнаружил некое мутное пятнышко на уровне глюка, сначала списал на артефакт обработки. Но, поковырявшись в Aladin’е, обнаружил, что это карликовая галактика N4631dw1 с очень низкой поверхностной яркостью и обнаружена она была всего 3 года назад (!!!). Где я был 3 года назад со своим снимком?

Обсерватория была названа Стожары , в честь объекта M45 (Плеяды) с учётом национального колорита, и обзавелась

Итак, обсерватория. Зачем она нужна? Ведь всегда можно вынести телескоп в поле, на полянку перед домом или даже в городской двор (если он не освещается фонарями, аки футбольная арена).

Конечно, да. Мало того, именно это я и делаю сейчас регулярно. И даже вкопал в землю на половину высоты три небольших фундаментных блока, на которые устанавливаю монтировку. После установки полярной оси, я пометил места на блоках, куда опираются ноги монтировки, и сделал в них небольшие углубления. Таким образом, мне не надо каждый раз выставлять полярную ось, а просто поставить ноги монтировки в эти углубления. Точность установки, конечно, имеет некоторую погрешность, но я получаю на фокусе в 1000 мм вполне сносные 10-ти минутные экспозиции без признаков вращения поля.

Однако, минусы такого подхода - таскания телескопа туда-сюда - все равно есть и их несколько.

1. Если общая масса сетапа становится более 50 кг - то это просто тяжеловато.
2. Порывы ветра на улице здорово колбасят трубу и вносят свои нежелательные штрихи в астрофотографии.
3. Вынесли телескоп на улицу - часа 3 ему требуется, чтобы охладится до температуры окружающей среды, иначе возможны неприятные оптические аберрации. Внесли домой, особенно если с мороза - сетап моментально покрывается конденсатом. Если с сильного мороза, тоо конденсат еще и замерзает. Приятного мало.
4. Помимо самого телескопа, надо еще вытаскивать массу причиндалов: компьютер, бленды, маски. Подтягивать электропитание. Все это занимает время.
5. Да.. а когда процесс съмки завершен, все это надо тащить назад домой. А в это время мне обычно уже очень сильно хочется спать. Да, честно говоря, порой и во время съемки хочется спать, но расставленное оборудование требует присмотра - согласитесь, оно реально недешевое.

Обсерватория же снимает все эти минусы. Именно это и сподвигнуло меня начать строительство.

Итак, задача первая - само здание обсерватории.

Одной из задач у меня было - уложится в скромный бюджет, а значит, выбрать такое решение, которое можно было бы реализовать в основном собственными силами. Попускав слюни на купольные конструкции, и поняв, что это - может и осмысленное, но все же раздувание бюджета, я выбрал за основу конструкцию со сдвижной крышей, описанную Олегом (Monstr) . Размер будки 2 м на 3 м 20 см + 3 м под сдвигание крыши в сторону.

Под рукой у меня имелись бетонные блоки 40х20х20 см, брус 150х100 и 100х100, а также несколько десятков штакетин. В земле на полтора штыка лопаты выкопал ямки под фундаментные столбы из блоков. В ямки засыпал песка и пролил его водой из лейки. Уложил блоки: в первом ярусе по два блока, поверх них на плиточный клей выложил второй ярус поперек первого. Щели также замазал плиточным клеем. Когда клей высох, поверх столбов положил 50х50 см куски гидроизола. На него уже стал класть периметр из бруса 150х100 мм.

В брусе выбрал места для соединения, а между собой их скрепил скобами, предварительно выбрав стамеской канавки под них. В итоге получилась вот такая вот основа:

Для выравнивания периметра по горизонту между гидроизолом и брусом положил доски, толщиной которых и регулировал выравнивание. Вот фото досок и скоб крупно:

Далее требовалось ставить вертикальные стойки. Однако, предварительно было бы неплохо заложить "главный" фундамент под сердце будущей обсерватории - телескоп. Фундамент под телескоп будет полностью отвязан от здания обсерватории и представляет собой асбестцементную безнапорную трубу внешним диаметром 210 мм и 190 мм внутренним. Самы трубу удобнее пославить пока нет стен здания. Вот тут я подошел к первому приобретению материалов, ибо пока тспользовалось только то, что было под рукой.

Были куплены на строительном рынке:

Асбестцементная труба 200 мм 4,5 метра длиной (в оригинале она 5 метров, полметра отрезал продавец прямо на рынке).

Два швеллера № 80 длиной по 6 метров каждый (швеллера будут использоваться как рельсы для крыши)

4 прутка арматуры 8 мм по 5 метров длиной

С доставкой всего этого на "Газели" стало мне все это в 7 400 рубле й.

Под эту трубу предстояло пробурить в земле скважину, что и было сделано купленным на другом рынке садовым буром диаметром 260 мм. Для целей получения "стационара с большой буквы" (шутка) решил заглубить трубу в землю на три метра. Как удлинитель для бура на том же рынке купил 2/3 дюйма стальную трубу длиной 1,5 метра, на концах которой там же нарезали резьбу + переход для соединения труб. Бур + труба + переход = 1 300 рублей .

Получился в сборе вот такой вот бур:

Который за полдня мне удалось засверлить практически "по уши" в землю:

Однако, не стоит и рассчитывать, что скважина у Вас получится идеально вертикальной. Вооружившись отвесом я обнаружил, что до идеала далеко - веревка свиала с края скважины, а груз, привязанный к этой веревке совершал колебательные движения с центром, насположенным примерно по центру скажины. То есть на три метра глубины вертикаль ушла примерно на 13 см. Выход из такой ситуации - подрубание лопатой стенок скажины. Сбиваемая земля, естественно, подчиняясь закону тяготения, падала в скважину и её пришлось после доставать оттуда этим же буром.

Асбестцементная труба же оказалась весьма нелегкой, мне показалось кг 150. Поэтому для её установки в скважину за 300 рублей были приглашены на помощь с соседнего участка 4 гражданина солнечного Таджикистана. Такой интернациональной бригадой мы подняли трубу и аккуратно опустили её в скважину:

Поскольку края скважины я предварительно подрубил, свободный ход трубы позволял поставить её в вертикальное положение. Найдя его с помощью уровня, я зафиксировал это положение тремя брусками, забив их между внешней стенкой трубы и стенами скважины.

Далее засыпал щели песком примерно до половины глубины и проливал их водой, после засыпал почти до конца и в течение 3-4 дней после этого выливал туда по 4-5 леек в день. В итоге примерно 200-литровая бочка воды туда и ушла. Надеюсь, что все пустоты в итоге были заполнены песком.

Итак, труба на месте. И пока она укореняется, можно заняться возведением стен и крыши. На чердаке еще имелось некоторое количество бруса 100х100, правда за время, пока он там лежал без дела, некоторые бруски закрутило винтом - по длине 4 метра угол между гранями одного торца и другого достигал градусов 25-30! (В качестве совета - если у Вас имеется материал - не стоит его долго держать без дела). Выбрав менее трансформировавшиеся бруски и подстрогав электрорубанком особо отличившихся из них, приступил к установке вертикальных стоек по углам.

Для фиксации стоек в горизонтальных направлениях в местах их установки и в нижних торцах провсерлил перкой отверстия глубиной по 4-5 см диаметром 24мм. В них вбил цилиндрики, нарезанные из старой деревянной ручки от швабры. На картинке снизу видны эти цилиндрики. Стойка же насаживается аккурат на него. После чего она фиксируется в вертикальных плоскостях раскосами. Разумеется, предварительно с помощью уровня находится точное вертикальное положение.

Такая процедура выполняется для каждого из 4-х углов периметра. Однако, если Вы планируете, чтобы в Вашей будущей обсерватории имелась дверь, то одну из вертикалей надо будет лишить одного раскоса и в этом направлении зафиксировать, например, так, как показано на следующей фотке. Да, и не забудьте добавить еще одну стойку в этой гране - между ними и будет ставится дверная коробка.

После установки 5 вертикалей начинаем собирать верхний периметр. Его брусья врубаются друг в дружку в углах, аналогично нижнему. Фиксируются брусья верхнего периметра угловыми кронштейнами, которые вторыми своими гранями закреплены на вертикалях. После тога как 4 бруса верха лежат на своих местах и закреплены, я поставил в длинных сторонах еще по одной стойке. Не знаю, насколько это оправдано, но мне они показались нелишними:

Итак, есть полный каркас. Его было бы неплохо обработать какой-ньть биозащитой, например, "Сенежом". Теперь остается самое интересное - монтаж подвижной крыши. Эх, успеть бы до зимы!

А вот с "успеть до зимы" что-то проблематично. Начался сентябрь, на дачу выбираюсь только по выходным, да и погодка пока оставляет желать лучшего. Так что, пока за двое выходных успел лишь пробурить две скважины под стойки крыши, призвав опять на помощь уже известных товарищей из Таджикистана, установил в них трубы по 150 мм диаметром и выровняв их по вертикалям, засыпал песком щели между стенками труб и скажин. Второй выходной посвятил обработке и покраске швеллеров, которые будут использоваться, как рельсы для сдвижной крыши обсерватории. А поскольку они пролежали месяц практически под открытым небом, пришлось сперва счищать с них ржавчину, обрабатывать преобразователем ржавчины и, после уже, красить несколькими слоями грунтовки. После покраски просверлил в каждом швеллере по 8 отверстий.

Каждый швеллер будет крепиться к верхнему периметру 8-мью шурупами 6мм на 80 мм. Следуя совету опытных строителей, прикинул, какова будет тепловая линейная дермация швеллера длиной 6 метров. Коэфициент теплового линейного расширения стали 13,6х10 ^-6 м/м*К - стало быть при изменении температуры от -30 до +30 градусов весь швеллер будет менять свою длину на 4,3 мм. Половина длины, та, что будет крепиться на верхнем периметре, длиной 3 м. Стал быть она будет деформироваться на +- 1 мм. Учитывая это просверлил отверстия под шурупы на 2 мм шире самих шурупов. После раззенковал эти отверстия, чтобы головки шурупов заворачивались "в потай" и не препятствовали движению колес по рельсам.

Ну а пока суть да дело, продумал коллегиально крепление перехода на монтировку EQ6 PRO и сварганил чертеж, который передал токарю для воплощения сего изделия в железе.

Что будет представлять из себя переходник? Два стальных диска диаметром 240 мм и толщиною 10 мм в тонкой части. Верхний диск - посадочное место монтировки, а к нижнему будет приварена стальная труба 100 мм диаметром и полтора метра длиной. Труба будет заливаться в бетон наметрво, а приваренный к ней нижний диск будет крепиться к верхнему-переходнику 4-мя винтами M16х160 мм и соответствующими гайками. Таким образом, должна получиться конструкция, которая позволит регулировать высоту монтировки в пределах 8-10 см.

Продолжение работ

Перерыв был связан с некузявой погодой и необходимостью докупить кой-чего для возобновления постройки обсерватории. Да, опять пришлось потратиться:

1) Металл - два стальных столба 80х80 мм (изначально хотел 100х100, но перед покупкой, вспомнив геометрию, посчитал, что в окружность 140 мм они не влезут) длиной по 4,5 метра. Чуть с запасом, чтобы после установки отрезать сколько-надо. Это 3200 р + 2400 р - оцинковка на крышу. То есть, 5600 рублей .

2) 8 мешков пескобетона - 920 рублей .

3) И дерево: 10 досок (толщина 25 мм, ширина 150 мм, длина 4 м) на обрешетку кровли. И вагонку для внешней обшивки: 80 досок длиной 4 м. Дерево встало в 7910 рубле й.

Плюс полторантий - газелисту.

Пескобетон разводил водой в пластмассовом ведре объемом литров 20 и мешал дрелью с насаженным на неё веничком. В один заход вымешивалось полмешка. Мне хватило двух мешков, чтобы заполнить бетоном сваи под столбы поддержки рельсов крыши. Заполняя столбы бетоном не до конца, а оставил см 10 по высоте, которые заполнились, когда в бетон погрузил стальные столбы.

На следующее же утро бетон уже схватился. Еще пара мешков пескобетона ушло на заполнение самих столбов внутри. Теперь уже можно было поставить на них и рельсы. Вот в этот момент не стоит полагаться на то, что конструкция выходит абсолютно ровная. Рельсы надо фиксировать только когда удостоверитесь, что лежат они параллельно. После придания рельсам такого положения сразу видно, что сама будка вышла несколько кривоватая. Но это детали. Если такие косяки Вас сильно смущают, то нужно с самого начала все элементы каркаса промерять и выравнивать. Вот рельсы лежат, да еще одна стена обшита вагонкой снаружи поверх каркаса.

Сварку рельсов во столбами откладывается на потом, когда бетон окончательно закаменеет, а пока собирал подвижную рамку на колесах - основу для крыши. Вот здесь также требуется очень точно расчитать длины брусьев - они у меня использовались в длинной части рамки и досок (для короткой части я взял две доски по 50 мм толщиной). Все измерив и рассчитав, прикрепил по 3 колеса на каждую длинную сторону рамки так, чтобы расстояния между центрами колес точно соответствовало расстоянию между центрами швеллеров-рельсов.

Рамку собрал на земле и вооружившись помощью все тех же таджиков воодрузил ея наверх, на рельсы. Таждики также прокопали траншею под кабель в будку - как же там без электричества - и помогали с разгрузкой Газели. Это еще 1500 рублей. В итоге на данный момент имею трат на сумму 26 430 рублей и будку вот в таком виде:

Дачная обсерватория - завершающий строительный этап

Итак, теперь у нас осталось всего: настелить полы, соорудить кровлю, дообшить вагонкой полстены и поставить дверь. Для это пришлось докупить: доски 150х40 мм (1580 рублей ) на пол и дверь (2000 рублей ). Также понадобятся штакеты для раскосов стропил, 4 подвеса для досок пола и стропильные крепления: 8 правых и 8 левых, но у меня они, к счастью были.

Так вот, две доски (150 х 50 мм) крепим подвесами к длинным брусьям нижнего периметра и фиксируем их вертикально - это допопоры для досок чернового пола. Настилаем полы, не забывая предварительно их обрабатывать огнебиозащитой. Трубу-фундамент телескопа обходим на почтительном расстоянии, ну хотя бы сантиметра 3. Имеем после этого вот такой вот пол.

Далее собираем стропильную систему. Для стропил выбраны доски 100х50. Их концы, сходящиеся в центре, врезаем друг в друга, выбрав каждую их досок примерно на половину толщины, можно чуть меньше. Дополнительно фиксируем угол крепления стропил штакетиной, делаем небольшие выпилы, которым стропила будут опираться на брус. И повторяем эту процедуру 4 раза. После воодружаем их поочередно на верх и закрепляем стропильными креплениями с каждой стороны, как показано на рисунке.

У меня угол крыши мне показался великоват, можно было сделать и поменьше, но тогда снег будет сходить с крыши гораздо хуже...
В общем, выбор этого угла - личное дело каждого, нахождение золотой середины между обзором и необходимостью сметать снег вручную.

Для предотвращения капания конденсата с крыши внутрь будки поверх стропил была натянута водонеприницаемая пленка. Поверх пленки к стропилам прикручен обрешетник из ранее купленных досок 25 мм толщиной.

Далее осталось покрыть кровельный материал, пару листов которого мне не хватило, по причине того, что угол крыши изначально планировался более пологий. Пара листов нашлась у соседа нахаляву - есть же и нормальные люди! Ну а для точности составляемой сметы, можно добавить еще 1200 рублей. 8 октября выдался прекрасный денек, в течение которого в четыре руки не торопясь мы и покрыли крышу. Теперь можно выдохнуть и не завися от погодных условий, если это, конечно, не ураган, доделывать кучу разных мелочей внутри будки, которая теперь выглядит вот так:

Фундамент для телескопа и переходник

Пришло время залить бетоном колонну-фундамент. Прикинув ея объем, докупил еще 6 мешков пескобетона (720 рублей ). И хорошо, ибо оставшихся 4-х мне не хватило. Переход на телескоп как раз был получен от токаря. Поскольку было желание иметь некоторую регулировку положения по высоте, то представлял он собой такую конструкцию:

1) нижний диск диаметром 220 мм с приваренной к нему полутораметровой трубой 100 мм диаметром. В центре диска отверстие 5-7 см, через которое можно было бы долить трубу бетоном до верху.

2) верхний диск - посадочное место под монтировку и четыре отверстия под болты, которыми он и будет крепиться к нижнему диску (чертеж дам позже, он требует некоторых уточнений). Нижний диск должны быть сделаны такие 4 отверстия под болты.

Эти две позиции встали мне в 4500 рублей .

3) Сами болты - M16x160 - 4 штуки, 12 гаек и 16 шайб.

Это обошлось в 1000 рублей .

Итак, имея все это под рукой, в течение половины дня мешал пескобетон в пластмассовом ведре и сливал его внутрь колонны, предварительно поместив туда три обвязанных арматурины. 6 мешков мне хватило. После этого в центр погрузил примерно на 1 метр 20 см трубу, к верхней части которой приварен нижний диск перехода. Выровнял по вертикалям, проверил уровнем горизон плоскости диска и зафиксировал трубу тремя клиньями.

Через недельку, когда бетон прихватился и начал набирать прочность, попробовал собрать переход полностью и поместил сверху монтировку с телескопом:

Фактические затраты пока составляют 36 230 рублей .

Удалось плодотворно поработать в очередные выходные: купил 2 банки грунтовки - закрасил столбы поддержки крыши, предварительно обработав их преобразователем ржавчины. Этим же грунтом покрасил металл перехода на монтировку. Далее обшил фронтоны крыши. А на боковых её сторонах сделал "юбку" - привинтил по паре планок сайдинга к рейкам, жестко прикрепленных к стропилам. Плюс ко всему - вдвоем с отцом установили дверь!

Остается совсем чуть-чуть - чем-нибудь подшить стропила снизу (еще не решил чем). И тогда уже получается конструкция, полностью закрытая от снега, ветра, дождя (ну, понятное дело, когда крыша обсерватории находится в закрытом состоянии).

А в открытом она смотрится сейчас вот так:

Примерно год, как будка используется по своему назначению. Наконец руки дошли до уборки внутри и меблировки: сделал навесной столик для электроники оборудования, размещенного на трубе (блоки питания USB-хаба, монтировки, питания и управления термостабилизации астрофотокамеры QHY8L) и стол для нетбука, управляющего процессом съемки и монтировкой.

Выполненные и обработанные фотки, в том числе и в полном формате, можно посмотреть .

Собираясь заняться наблюдениями небесных объектов, каждый любитель астрономии сталкивается с рядом проблем. Первая из них - неблагоприятный астроклимат. В средних широтах европейской части нашей страны наблюдать небо в телескоп удается всего лишь несколько раз в году. Вторая проблема - подготовка к наблюдениям: сборка техники, вывоз ее на место наблюдения, установка и т.д., на что теряется драгоценное астрономическое время. Выход из этой ситуации - стационарное размещение инструмента в обсерватории, которую чаще всего приходится строить самому. Сейчас, правда, можно купить разборную обсерваторию. Однако стоимость ее слишком велика, а недостатки конструкции весьма существенны.

Обсерватория классической конструкции

В литературе по любительскому телескопостроению приведена классическая конструкция любительской обсерватории. Методы строительства такого сооружения, с одной стороны, имеют скромный набор технических решений, с другой стороны, в нем содержатся элементы, которые практически невозможно изготовить самостоятельно. Небольшое здание и опора телескопа такой обсерватории стоят на разных фундаментах, чтобы уменьшить вибрацию инструмента из-за движения наблюдателя и ветра. Перекрытие весьма невысокого второго этажа, на котором устанавливался инструмент, рекомендуется делать деревянным с открывающимся люком. Венчает сооружение купол, изготовленный либо из металла, либо досок или пластика, вращающийся на неком рельсе. Такие строения требовали наименьших затрат, но и возможностей давали сравнительно немного.

Проектирование обсерватории

Я начинал астрономические наблюдения, как и многие любители, на небольшом телескопе ТАЛ120, выпускаемом новосибирским заводом. Когда же я приобрел 300-мм рефлектор Ричи - Кретьена на экваториальной монтировке Альтер Д6, возникла необходимость строительства обсерватории. Вынести и установить такой инструмент в одиночку невозможно (вес телескопа 30 кг, вес монтировки 78 кг).

300-мм телескоп системы Ричи-Кретьена (РК300) с гидом ТАЛ-100 на монтировке Альтер Д6, установленный автором в своей обсерватории.

Оптическая схема телескопа Ричи-Кретьена: 1 - главное гиперболическое зеркало; 2 - вторичное гиперболическое зеркало; 3 - линзовый корректор, расширяющие полезное фотографическое поле зрения телескопа.

Я решил спроектировать обсерваторию с классическим куполом, в которой можно разместить 0.5 м телескоп и одновременно несколько наблюдателей. Доступ к инструменту через люк в полу меня не устраивал. Более комфортный вход обеспечивает винтовая лестница. С другой стороны, стоимость строительства должна быть невысокой.

В классических конструкциях опорой телескопа обычно служит труба, наполненная песком, гравием или каким-либо другим наполнителем для снижения вибрации. Если такой «карандаш» сделать высоким, что необходимо для максимального обзора, то в нем могут развиваться колебания, которые не позволят проводить ни визуальные, ни тем более фотографические наблюдения. Поэтому я решил сделать стены сооружения несущими и убрать другие опоры, заменив их достаточно надежным перекрытием. Оно должно быть очень тяжелым (в десятки раз превосходить вес человека) и виброустойчивым. Лучше всего отлить перекрытие из бетона, армировав стальными балками для придания необходимой формы и целостности, а затем положить его на прочную стену, например, из кирпича.

При выборе материала для стен нужно учесть, что для устранения нелюбимых астрономами тепловых потоков, помещение под обсерваторией не отапливается. Поэтому толщину несущих стен из некоторых материалов в таком случае следует ограничить. При толстых стенах влага, замерзающая внутри кирпича, разрушает его в течении очень короткого срока (5-10 лет). Если стена тонкая, то влага успевает испаряться и не конденсируется внутри. Но на тонкие стены не установить тяжелое перекрытие, и, скорее всего, они станут источником вибраций всей конструкции.

Выход из этой ситуации может быть следующим. Вспомним, что кирпичная заводская труба, имеющая высоту до 100 м и более, выдерживает сильнейшие ветровые, термические и статические нагрузки. Такие трубы стоят десятки лет. Круглое сечение сооружения по сравнению с квадратным выдерживает гораздо большую нагрузку. Но еще более мощную нагрузку вынесет многогранное сечение стен. Учитывая это, можно сделать стены такой толщины, чтобы они выдержали тяжесть перекрытия и не были подвержены разрушению постоянно замерзающей и оттаивающей влагой. Такое здание обсерватории - в форме многогранника с бетонным перекрытием - я и построил. Поставив сооружение на фундамент (в соответствии со строительными нормами), залил бетоном и армировал пол первого этажа. В итоге получился «запаянный граненый стакан», который способен выдержать фантастические нагрузки вдоль оси. Размер грани стены удобно сделать типового размера дверной коробки (60, 80 или 100 см).

Эскиз обсерватории. Здание имеет форму многогранника. Тяжелое перекрытие (1) опирается на кирпичную стену (2). Комфортный доступ к инструменту обеспечивает лестница (3). Сооружение стоит на фундаменте (4).

Горизонтальное сечение здания обсерватории - 76Кб.

Самый сложный вопрос - как сконструировать купол (от выбора материала до технологии креплений и механизмов вращения)? Известное решение - купол обсерватории изготовить из тесового каркаса и обшить небольшими досками, по виду напоминающими паркет или современную вагонку. Эта технология позволяет сделать элементы купола вручную. Нарезанные по заготовкам и склеенные между собой элементы из 20-мм фанеры - прекрасный каркас для купола, обладающего прочностью, влагостойкостью и эстетичностью. Для нарезки и сборки такого каркаса требуются только лишь электрический лобзик, шуруповерт и саморезы.

Опора купола - самая трудная часть проектирования и работы. Обычно его основой служат металлические рельсы, по которым движутся закрепленные на куполе ролики. Но такая конструкция подразумевает очень высокую точность изготовления и требует применения специального оборудования. Я поступил следующим образом: установил ролики на стенах башни, а на них положил многослойное фанерное кольцо. Чтобы кольцо при вращении не съезжало со своего места, прикрепил дополнительные упорные ролики, останавливающие купол при радиальном смещении. Это довольно смелое решение, и оно полностью себя оправдало. После того, как опорное кольцо легло на месте и свободно вращается, можно на нем смонтировать каркас всей конструкции купола. И, наконец, нужно обшить каркас тонкой листовой фанерой и тонким оцинкованным железом.

Еще один момент, который необходимо учесть, - это эффективная ветровая защита купола. Часто рекомендуют крепить его тросами и различными замками. Но это не самый надежный способ. Защита должна функционировать и в рабочем положении при наблюдениях, обеспечивая свободное вращение купола. Вот мой вариант такой защиты. Над кольцом с небольшим зазором в 5-7 мм устанавливается шторм-захват в виде стальных уголков, имеющих мощное анкерное крепление в перекрытии и притянутых к стене. Такой уголок не мешает вращаться куполу, но в случае его отрыва от опорных роликов, не даст подняться на величину, б?льшую чем 5 мм. Такие захваты обеспечат надежное противостояние ветру.

Думаю, что моя любительская обсерватория, обладающая большими преимуществами перед многими другими ее вариантами. Во-первых, это доступность материалов и технологии. Все элементы конструкции можно изготовить в домашних условиях. Купить нужно только ролики. Они бывают различных видов. Во-вторых, из оборудования для строительства требуется лишь бетономешалка, электролобзик, дрель и шуруповерт. По такой технологии можно построить как небольшую обсерваторию (2-3 м в диаметре), так и с диаметром купола до 6 м. Конечно, осилить строительство большого сооружения в одиночку практически невозможно.

Шаровое скопление М13 в созвездии Геркулеса. Телескоп РК300, прямой фокус 1/8, Canon 300D ISO1600, выдержка 400 с.

Теперь, когда обсерватория построена, время подготовки к наблюдениям сократилось до минимума. Требуется лишь снять крышки с телескопов и, если нужно подъюстировать оптику, а затем открыть шторки и приступать к наблюдениям!

С.В. Киселев
[email protected]

В личной обсерватории у Андрея Летовальцева два телескопа. Один самодельный, а второй – купленный. Фото: Александр Зайцев

Сегодня - День астрономии. И да простят меня профессионалы, но мы расскажем сегодня об астрономе-любителе из Екатеринбурга Андрее Летовальцеве, который настолько увлёкся звёздным миром, что построил свою собственную обсерваторию.

Он не ведёт никаких научных наблюдений, просто любуется звёздами и планетами.

Особенно люблю планеты рассматривать, - в ходе экскурсии по своей небольшой обсерватории рассказывает Летовальцев. - Самая красивая, на мой взгляд, - это Сатурн с его кольцом астероидов, их тоже хорошо видно, как они мчатся по своей орбите. Юпитер тоже завораживает, особенно его спутники. У этой планеты сутки - всего девять часов, поэтому наблюдать динамику этого космического действа - одно удовольствие. А рождение в прошлом году сверхновой звезды! Это такое зрелище - не передать словами. Конечно, фотографирую. Но ни одно фото не передаст ощущения живого наблюдения, когда чувствуешь бесконечные космические масштабы, по сравнению с которыми ты не песчинка, не пылинка, а так, микроны какие-то. И поэтому когда видишь на орбите МКС, это как-то душу греет, не такая уж и песчинка человек в космосе. Особенно красива станция на фоне Солнца…

Увлечение космосом у Андрея Владимировича началось со школьного предмета «Астрономия», который до 1993 года был обязательным во всех российских школах. В детстве он даже хотел сам собрать телескоп, да как-то не получалось. Получилось только после того, как окончил УПИ по специальности инженер-механик. Первый телескоп сделал из длиннофокусного фотообъектива «МТО-1000» с фокусным расстоянием в один метр. Отдал за него 65 рублей - почти всю инженерскую зарплату, но был счастлив.

Сейчас другое дело: в личной обсерватории у Летовальцева два телескопа. Один, опять же, самодельный. Астроном-любитель говорит, что с помощью него хорошо видны планеты. А второй - купленный в магазине, почти профессиональный, с его помощью можно уже рассматривать отдельные звёзды, галактики, туманности, звёздные скопления.

Да и само помещение обсерватории продумано до малейших деталей. Сиденья, приступочки, карта звёздного неба обоих полушарий. Есть и пристрелочный стационарный бинокль. Купол вращается с помощью электропривода, смотровая щель открывается тоже нажатием кнопки. Есть система сопровождения звёздных объектов. Она нужна для фотографирования слабо видимых небесных тел, когда на фотоаппарате нужно ставить большую выдержку, а Земля-то всё-таки вертится, и без системы сопровождения вместо звёзд будут чёрточки.

Купол на крыше Андрей Летовальцев построил и оборудовал за четыре месяца. Фото: Александр Зайцев

Помещение домашней обсерватории диаметром почти четыре метра. Каркас вырезан из многослойной фанеры, обшивка сделана из обычного оцинкованного металла, стыки проклеены. Руку инженера-механика сразу видно. Хотя в обычной жизни трудится Андрей Владимирович электриком на предприятии, которое производит мебельную фурнитуру.

Конечно, на крыше обычного многоквартирника такой купол не поставишь. Но у Марины и Андрея Летовальцевых загородный дом у Ново-Свердловской ТЭЦ, поэтому и решился наш астроном на возведение собственного купола и построил его в 2010 году за четыре месяца: 1 января начал и 1 мая закончил.

Он, конечно, не один такой любитель в Екатеринбурге, да и в России. Это целое сообщество, своеобразный клуб, они общаются и через сайт «Астрофорум». Дружат и с профессионалами-астрономами Коуровской обсерватории. Так, сотрудник обсерватории Вадим Крушинский дал Андрею Летовальцеву зеркало диаметром 300 мм и тот сделал телескоп под него, на днях поедут с друзьями вручать его обсерватории.

www.oblgazeta.ru

Домашняя обсерватория

Самой заветной мечтой любого серьёзно увлечённого астрономией человека является своя собственная домашняя обсерватория. В таком здании можно установить телескоп стационарно, удобно организовать полки и столики для карт и аксессуаров, оборудовать правильную ночную подсветку и т.д. Грамотная организация любительской обсерватории сразу отметает ряд трудностей, с которыми приходится бороться, наблюдая, например, с балкона или просто на открытой площадке. В простейшем случае, человек, проживающий в частном доме в городе или в деревне, может просто более удобно обустроить свою наблюдательную площадку. Например, просто забетонировать на открытой местности небольшой участок, на котором можно разместить телескоп и вспомогательное оборудование, независимо от погодных условий и состояния почвы.

Если телескоп установлен на тяжёлой экваториальной монтировке хорошо будет забетонировать колонну, на которую можно будет полустационарно устанавливать монтировку. В простейшем случае это просто стальная труба достаточного диаметра, забетонированная и армированная в земле на глубину 0,5-1м. Полая труба засыпается песком, а на верхней её части устанавливается фланец с фиксирующими винтами под посадку головы монтировки. Если есть необходимость, к площадке можно временно провести электричество, чтобы обеспечивать стабильное питание для электроники.

Такая колонна оказывается довольно простой и недорогой в изготовлении, но обеспечивает несоизмеримо большую стабильность и устойчивость к вибрациям, чем штатная тренога монтировки. После ночи наблюдений можно снимать только трубу телескопа и навесную электронику, чтобы они не грелись на Солнце и не попали под дождь, а голову монтировки с противовесами оставлять на площадке, накрывая пакетом. Такой способ установки сделает подготовку перед началом наблюдений более простой и быстрой, не нужно будет каждый вечер настраивать полярную ось монтировки или проводить настройку электроники.

Ещё одним способом обеспечить полустационарную установку телескопа может быть площадка аналогичная описанной выше. На ней установлены небольшие рельсы из металлопроката, по которым ездит откаточная будка для защиты инструмента. Обеспечив прочную, надёжную и достаточно защищённую от пыли и влаги конструкцию, под крышей такой небольшой будки можно смело оставлять телескоп в сборе и коробки с аксессуарами.

Если идти дальше, то лучшим способом будет построить обсерваторию с откатной крышей. Такая обсерватория собирается на стальном или деревянном каркасе и обшивается либо кровельной жестью, либо деревом или влагостойкой фанерой. Не стоит применять кирпич или особенно железобетонные конструкции. Идея в том, чтобы обеспечить надёжную конструкцию, но при этом стены обсерватории должны быстро отдавать тепло, иначе наблюдения будут сильно испорчены конвективными потоками от стен. На верхней кромке стен обсерватории устанавливаются направляющие рельсы, по которым на обрезиненных роликах катается крыша обсерватории. Очень важно предусмотреть в конструкции шторм-захваты, в простейшем случае это могут быть обрезки уголка, приваренные к раме, которые не дадут сорваться крыше, какие бы сильные порывы ветра не были.

В такой обсерватории будет больше места для размещения оборудования и необходимой мебели. Конструкция обсерватории со сдвижной крышей стала одной из наиболее популярных среди любителей астрономии. Она имеет несколько значительных преимуществ – это довольно большое количество места для работы с телескопом, простота в изготовлении и доступность конструкции, а самое главное, после сдвижения крыши, в помещение сразу попадает достаточное количество уличного воздуха, уравновешивая температуру телескопа, помещения и окружающего воздуха.

Но то, что действительно заставляет сердце любителя астрономии биться чаще это красивый белый купол, установленный на башне. И действительно, купол помимо своей эстетической выразительности, имеет ряд важных преимуществ. Это отличная защита телескопа от выпадения росы и порывов ветра, а глаз наблюдателя от засветки. Для занятий астрофотографией, на нижнем этаже башни можно оборудовать пультовую комнату, с которой можно управлять монтировкой телескопа через компьютер и считывать данные с приёмника изображения.

Но у купола есть недостаток - это медленный теплообмен с окружающей средой, с которым, впрочем, можно успешно бороться, установив продуманную систему принудительной вентиляции. Для самостоятельного изготовления конструкция купола довольно сложна и дорогостояща, если есть возможность, стоит приобрести один из куполов, предлагаемых для любителей астрономии западными фирмами.

Заключение

poznayka.org

Загородная обсерватория на садовом участке

Мы строили, строили и, наконец, построили!Чебурашка

1. Расположение обсерватории, общая конструкция.

Местом для обсерватории является дачный участок в 90км от Москвы во Владимирской области. Большая удаленность от крупных населенных пунктов обеспечивает отсутствие засветки и хорошие условия наблюдения.Участок расположен на осушенном болоте, где когда-то добывали торф. Соответственно грунт представляет собой низинный торф с высоким уровнем грунтовых вод.

Рисунок 1. Вид участка со спутника. Виден прямоугольник фундамента.

Из возможных вариантов построения был выбран вариант со сдвижной крышей. Вариант с куполом был отвергнут, как более сложный и дорогой. С северной стороны обсерватории планировалось разместить теплое жилое помещение. Габариты обсерватории были определены 6x3м.

Рисунок 2. Общий вид обсерватории.

Из-за слабого грунта опоры под направляющие крыши необходимо упирать непосредственно в стены строения. Кроме этого крыша должна откатываться на северную сторону постройки, где должна также располагаться теплая комната. В результате оптимальной была признана компоновка, при которой направляющие располагаются вдоль крыши жилой части и опираются непосредственно на стены.

Чтобы по зиме строение не перекосило, фундамент сделан ленточным. Глубина заглубления фундамента 1м. После заливки фундамент выстаивался в течение двух зим. Под телескоп был сделан отдельный развязанный фундамент - куб 1x1м на глубину 1.5м. В фундамент были заделаны четыре стальные шпильки м28 для крепления основания колонны. Фундамент телескопа был выведен под черновой пол.

Рисунок 3. Залитая лента основного фундамента (слева) и развязанного фундамента под телескоп (справа)

На ленте был выложен цоколь в два кирпича, в котором были оставлены вытяжки для вентиляции дна строения. Нижняя обвязка поднята над землей на 40см, что защищает дерево от сырости из-за близости земли.

Нижняя обвязка выполнена из бруса 150x150мм и скреплена стальными скобами. Стены выполнены из бруса 150x100мм. Высота стен в жилой части 2.1мм, высота стен в отделении, где расположен телескоп - 2.6мм. Зазоры между брусом были заполнены уплотнением в виде джута.

Рисунок 4. Брусовые стены обсерватории.

Пол состоит из чернового, на который положен утеплитель, и чистового. Перегородка между телескопным отделением и жилым была сделана легкой каркасной. Между стенами перегородки (вагонка) проложен утеплитель. Утеплитель также имеется между кровлей и потолком жилой комнаты.

Снаружи и изнутри стены обшиты вагонкой. Вагонка набивалась по рейкам. Между брусом и вагонкой имеется воздушный зазор 30..40мм.

Рисунок 5. Обшивка стен вагонкой

Рисунок 6. Интерьер жилой комнаты

Брус был покрыт антисептической пропиткой. Вагонка покрыта вначале грунтовкой Belinka base, затем в 2 слоя Belinka TopLasur.

2. Конструкция крыши.

Основой крыши служит тележка, сваренная из стального прямоугольного профиля 40x100мм. К тележке приварены 8 катков, по 4 на сторону. В конструкции использованы неповоротные катки с полиуретановым покрытием (FCp80). Грузоподъемность одного катка 350кг.

Рисунок 7. Каток FCp80

Катки имеют масленку для смазки подшипников. Масленки катков обращены вовнутрь помещения для облегчения обслуживания. На тележке собран деревянный каркас 4-х скатной крыши - 8 стропил и обрешетка. Материал кровли - ондулин. Большое пространство под крышей обеспечивает удобство работы с астрографом с большими габаритами.

Рисунок 8. Тележка крыши. Каток

Катки тележки перемещаются по направляющим. Направляющие выполнены из стального П-образного профиля, по торцам которого приварены ограничители. Направляющие сварены друг с другом тремя стальными поперечинами. Выступающая часть поперечин опирается на стальные стойки, которые проходят сквозь прорези в кровле и опираются непосредственно на брус стен. Прорези в кровле залиты битумной мастикой.

Штормовая защита крыши - четыре цепи со съемными крюками, которые притягивают тележку крыши к брусу 4-го сверху ряда. Натяжение цепей обеспечивается талрепами.

Рисунок 9. Сдвинутая крыша. Штормовое крепление крыши.

Монтировка телескопа установлена на колонне. Основание колонны и площадка крепления монтировки - квадраты из 10мм стального листа. Сама колонна - стальная бесшовная труба диаметром 210мм. Для уменьшения возможных вибраций колонны внутренность трубы заполнена песком. Высота колонны - 2м.

Монтировка EQ6 установлена на точеной стальной шайбе, в которую переставлен резьбовой зуб из треноги для регулировки полярной оси. От осевого проворачивания шайба фиксируется на площадке тремя болтами м5. Монтировка фиксируется на колонне закручиванием силового болта м10 снизу. Для доступа к этому болту и к гайкам крепления шайбы м5 в колонне под верхней площадкой сделан вырез.

Рисунок 10. Колонна телескопа.

Рисунок 11. Телескоп на монтировке EQ6, установленный на колонне.

Для облегчения работы с телескопом, а также облегчения отката крыши в телескопном отделении сделан фальш-пол. Фальш-пол поднимает пол на 800мм, и обеспечивает высоту до кромки стен 1800мм. В фальш-полу сделан люк для доступа в подпол. Через люк возможен также доступ к основанию колонны для обслуживания.

Рисунок 12. Люк для доступа в подпол (слева), фальш-пол (справа).

3. Ввод обсерватории в эксплуатацию и направление дальнейших работ.

В минимальном варианте оборудование было установлено 8 сентября 2012года. Тогда же был получен первый одиночный кадр. Установленное оборудование:

• Монтировка EQ6 SynTrekс платой сопряжения с ПК (EqDir).
• Астрограф – телескоп Ньютона SW25010BKP (диаметр входного зрачка 250мм, фокусное расстояние 1000мм), корректор MPCC.
• Вспомогательный телескоп-гид DS90/500.
• Основная камера QHY9mс колесом фильтров; вспомогательная камера-гид QHY6.

Направление дальнейших ближайших работ – юстировка астрографа по звездам, в т.ч. по искусственной; точное выставление полярной оси при помощи вспомогательных программ (например PolarAlignMax) и проверка методом дрейфа; определение оптимальных режимов съемки камерой QHY9m; определение оптимальных режимов гидирования; регулирование приводов монтировки EQ6.

В дальнейшем планируется в дополнение к основному астрографу расположить второй, широкоугольный астрограф на основе объектива Юпитер-37а и фотоаппарата Canon 350Da.

Рисунок 12. Первый кадр, полученный на обсерватории. М27, одиночный кадр.

Рисунок 13. Узкополосные кадры Ha. NGC7380 и M1

В дальнейшем предполагается организация удаленного управления обсерваторией. Из-за большой удаленности от базовой станции и слабого сигнала рассматривается возможность установки направленной антенны на мачте.

Рисунок 14. Коллектив обсерватории

infoastro.ru

Дотянуться до Солнца: свердловчанин построил обсерваторию своими руками

Домашнюю обсерваторию соорудил свердловчанин. И купол, и телескопы он сделал собственными руками.

С каждым шагом Андрей Летовальцев становится ближе к звездам, о которых мечтал с детства. Всегда зачитывался книгами о далеких галактиках и созвездиях. Еще в школе начал мастерить подзорную трубу. Андрей Летовальцев, астроном-любитель: «Я набрал стеклышек от очков и соорудил из них первую трубу из картона. Я там что-то пытался рассмотреть».