Лазерный уровень для пола помогает быстро и ровно залить жидкую стяжку или уложить любое напольное покрытие: плитку, ламинат, паркетную доску.

Выравнивание полов выполняют по маякам, выставленным в двух направлениях.

Преимущества лазерных уровней для пола

У вас пузырьковый уровень и вас всё устраивает? Возможно, вы передумаете.

Быстрая работа

Установите лазерный нивелир для выравнивания пола в углу комнаты и свободно работайте по всему помещению. Больше не придётся ходить по очереди от маяка к маяку с пузырьковым уровнем!

Высокая точность

Точность лазерного уровня для пола неизменна на всём протяжении луча, а при промерах жидкостным уровнем неизбежно накопится погрешность. Выполнять измерения относительно неподвижной плоскости намного надёжнее.

Компактность

Малые габариты - не менее важное преимущество. Лазерный нивелир для пола компактнее длинного и громоздкого пузырькового уровня, его удобнее носить с собой, а во время работы вообще не надо перемещать.

Какие уровни подходят для выравнивания пола и укладки покрытия?

Выбор лазерного нивелира для пола зависит от работ, которые планируется выполнять, и доступного бюджета.

Выравнивание пола

Для выравнивания с помощью сухой или жидкой стяжки подойдёт любой нивелир с горизонтальной плоскостью и достаточной точностью проекции.

Самое простое решение - пузырьковый уровень с лазерной осью, как STABILA 80 LMX . Обеспечит неподвижную опорную линию на всю длину помещения.

Бюджетный вариант - RGK ML-11 или, например, Bosch PCL 10 . Они обеспечат горизонтальную плоскость на 10-15 метров всего в нескольких сантиметрах над полом.

Оптимальный выбор - RGK UL-360 или Leica Lino L360 . Круговая плоскость позволяет разместить уровень для выравнивания пола в любой точке помещения.

Укладка напольного покрытия

Ровная укладка напольного покрытия потребует вертикальных направляющих на полу. Одного - минимально, и до четырёх - оптимально.

Бюджетный выбор - всё те же базовые бытовые приборы, проецирующие лазерный крест. Их вертикаль задаст направляющую, по которой удобно выравнивать напольные элементы.

Для укладки покрытия под углом к стенам лучше всего подойдёт уровень для пола с горизонтальным лимбом: Geo Fennel FL-55 или RGK LP-64 . С ними вы сможете установить угол с точностью до градуса и выдержать его по всему помещению.

Специализированные лазерные уровни для пола

Специальные приборы, предназначенные для укладки плитки и выравнивания поверхности, поражают удобством и эффективностью.

Укладка плитки становится проще с Geo Fennel Square Linner II и STABILA FLS 90 : укрепившись на первой плитке, они не дадут сбиться с намеченного направления. А Bosch GTL 3 строит сразу три линии под углом 45° друг к другу: две под прямым углом и одну "прицельную" между ними.

Обнаружить и устранить малейшие неровности поможет Bosch GSL 2 . Лазерный уровень для выравнивания пола проецирует две линии, одну на другой. В неровном месте линии разойдутся в стороны, указывая на проблемную зону.

Купить лазерный уровень для укладки пола целесообразно профессиональным строителям, а также специалистам по ремонту и монтажу напольных покрытий: так вы сможете добиться наилучшего качества при значительной экономии времени и сил.

Выбрать и купить лазерный уровень для пола в Москве вы можете в магазине или на сайте РУСГЕОКОМ. Мы также осуществляем доставку в другие регионы.

Укладка пола производится после выполнения ряда последовательных технологических операций (подробно об этом ). Наиболее важный этап подготовительных работ — грамотно отбить уровень пола в квартире (комнате, доме).

Кажущаяся простота выполнения этой процедуры обманчива. Мастеру, её выполняющему, необходимо уметь работать с различного вида уровнями, быть внимательным, не ошибаться в расчетах. Ошибка всего в 2 мм может привести, через небольшой промежуток времени, к полной замене стяжки и полового покрытия.

Цель этой операции — определить уровень пола для стяжки, т.е. нивелировать погрешности основания по высоте.

Во время укладки перекрытий невозможно добиться ровного горизонта и чистой поверхности. Всегда есть уклон и различные выступы.

Стяжка же хорошо держит пол только в том случае, если в самом тонком месте ее толщина не менее 30 мм. Поэтому, выводя нулевой уровень, мы находим самое высокое место на основании пола и, добавляя к нему 3 см, определяем горизонт, по которому будет заливаться стяжка.

Методы измерения уровня пола

Для определения уровня горизонта (его еще называют нулевым) понадобятся:

• лазерный или гидроуровень;
• рулетка;
• карандаш;
• специальный шнур для отбивания линий (можно изготовить самостоятельно, натерев простой шнур мелом или углем).

Выбор вида уровня зависит от:

• финансовых возможностей исполнителя работ (цена лазерного уровня довольно высокая, до 20,0 тыс. руб., и при установке маяков для стяжки пола своими руками смысла покупать его нет);
• навыков (опыта работы).

Определить ровность пола без лазерного уровня можно значительно дешевле. При отсутствии опыта работы с гидроуровнем, лазерный уровень можно арендовать, что никак не ударит по вашему бюджету.

Гидроуровень

Самое простое приспособление, с помощью которого можно отбить линию горизонта (нулевую) и стяжки, — гидроуровень. Он представляет собой шланг с двумя прозрачными емкостями (колбами), на которые нанесена разметка. Работа основана на физическом свойстве жидкости в сообщающихся сосудах устанавливаться на одном уровне.

По качеству работы не уступает определению уровня для заливки стяжки пола с помощью лазерного нивелира, стоит в разы дешевле (можно изготовить самостоятельно), правда требует участия в работе 2-х человек.

Совет: при отсутствии под рукой водяного уровня, можно самому его изготовить из длинной резиновой трубки и прозрачных колб, стеклянных или пластиковых, которые закрепляются на ее концах или же из прозрачного пластикового шланга.

Для этих целей идеально подходит пластиковая трубка, применяемая в дизельных автомобилях для подачи топлива. В этом случае колбы не нужны. Система заполняется водой, после чего приспособление готово работать.

Инструкция по работе

В многочисленных инструкциях, приведенных на интернет-сайтах, видно, что авторы никогда не работали с гидроуровнем. Поэтому пошагово расписываем весь ход работ.

1. На высоте полутора метров на стене ставится отметка. Это — начальная отметка нулевой линии.
2. Два человека берут гидроуровень и в метре друг от друга подходят к стене. Один из них должен быть рядом с отметкой.
3. Примерно на одинаковой (любой, но желательно ближе к отметке) высоте прикладывают уровень к стенке.
4. Выжидают 20 секунд, чтобы вода успокоилась.
5. Одновременными, медленными движениями вверх-вниз добиваются совпадения уровня воды с поставленной отметкой у первого конца шланга.
6. Снова ожидают 20 секунд и отмечают уровень воды на втором конце шланга.
7. Процедура повторяется в том же порядке по всему периметру комнаты.

Важно понимать, что отметки выставляются по высоте к горизонту, а не к полу, так как он часто имеет наклон, иногда до 10 см. Все отметины с помощью строительного шнура отбиваются в одну линию. Если шнура нет, можно провести ровную линию карандашом, с помощью рейки.

Важно: для новичков-строителей. Если гидроуровень с обоих концов шланга плотно закрыт, то при измерениях необходимо добиваться совпадения уровня воды в колбах на одинаковых цифровых значениях. Если этого не сделать, то из-за давления воздуха на воду в закрытом сосуде измерения искажаются.

В уровнях с открытыми концами этого делать не обязательно. Здесь важно другое: при смене точки измерения оба конца шланга плотно закрываются пальцем. Если заводской шланг прозрачный, колбы лучше снять. Так проще.

Отталкиваясь от линии горизонта, находим рулеткой самое высокое место на основании пола (перекрытии). Оно будет соответствовать наименьшему расстоянию от линии горизонта до пола. С нее и будут вестись расчеты линии стяжки.

Важно: если нет уклона, а имеются возвышающиеся точки в виде бугорков, их убираем, а перепады высот пола по отношению к нулевой линии перемеряем.

Как определить уровень пола, а точнее стяжки? Из наименьшей величины промера вычитаем толщину стяжки и делаем отметку. По ней, опять по стенам, прочерчиваем линию стяжки, параллельную линии горизонта. Для удобства ставим ряд отметок с помощью рулетки, отмеривая расстояния от линии горизонта.

Пример расчета: от линии горизонта (синяя линия) до пола, при промерах в различных местах помещения рулеткой, получены результаты: 1,54 м, 1,53 м, 1,52 м, 1,50 м. Самое высокое место в основании пола в точке, где рулетка зафиксировала цифру 1,50 м (минимальное расстояние от линии горизонта до основания). Тогда линия стяжки (красная линия) будет на расстоянии 1,37 м (150 см – 13 см) от линии горизонта (расчет условный, в большинстве случаев отнимается 3 см. В таком случае линия стяжки пройдет по отметке 147 см от нулевой линии).

Пузырьковый уровень

Во многих материалах, рассматривающих различные технологии отбивки линии стяжки, дается рекомендация использовать для этих целей пузырьковый уровень (планочный нивелир). Теоретически такую работу можно провести. На практике — нет. Почему? Здесь несколько проблем, решение которых авторами не приводится.

1. Как проверить ровность пола посредине комнаты? Метровый нивелир покажет наличие неровности, но сравнить ее с другими перепадами высот можно только при ее фиксации на стенке, что позволит провести сравнительный анализ. Как спроецировать выступ на основании пола посредине помещения на стену, в рекомендациях не указано.

2. В инструкции по определению горизонта стяжки пузырьковым уровнем приводится такой порядок действий:

1. На стену наносится отметка, по которой планируется заливать стяжку;
2. К отметке прикладывается нивелир. Сдвигая его в сторону, проходят весь периметр помещения, проводя карандашом линию. Если линия сошлась, уровень стяжки готов.

Процесс действительно простой и быстрый, но как учесть выступы посредине комнаты?

Еще один важный момент. Определяя на «глазок» линию для стяжки, ее толщину или завышают, или занижают. Заливка стяжки, на отдельных участках толщиной менее 3 см, ведет к разрушению всей конструкции. Завышение толщины ведет к существенному увеличению нагрузки на перекрытия и удорожанию стоимости работ.

Вывод: совет воспользоваться пузырьковым уровнем сомнительный.

Лазерный уровень

Установка маяков для стяжки пола лазерным уровнем доступна начинающему ремонтнику. Находим место в комнате, откуда лазерный луч попадает в другие помещения (минимум одно), после этого:

1. устанавливаем уровень на высоте 1-1,5 м;
2. делаем отметки луча во всех помещениях, чтобы при переходе в другую комнату можно было совместить лазерный луч с уже существующей линией горизонта;
3. используя луч в качестве нулевой линии, находим наивысшую точку основания в данной комнате (отбивать линию нет необходимости — ее заменяет лазерный луч);
4. переносим уровень в смежную комнату и совмещаем луч с поставленной ранее отметкой (размещаем его так, чтобы он попал в следующую комнату);
5. определяем наивысшую точку этой комнаты;
6. после промера всех помещений квартиры (дома), находим наивысшую точку основания пола квартиры. От нее и будем рассчитывать линию стяжки.

Совет: как отбить уровень пола лазерным уровнем новичкам? Просто ставите на любую подставку. С помощью гироскопа лазерный уровень автоматически принимает строго горизонтальное и вертикальное положение внутри корпуса.

По окончании промеров по стенкам и углам, желательно то же самое сделать посредине каждой комнаты — более высокое место может находиться именно там. Для этого, в произвольном порядке на противоположных стенах по линии стяжки, ставим саморезы. Натягиваем между ними шнуры и проводим замеры при помощи угольника. Если будет обнаружено расстояние между основанием пола и шнурком менее 30 мм, поднимаем линию стяжки на эту же разницу.

Результаты промеров лучше наносить на стены в том месте, где производилось измерение. Альтернативный вариант — начертить план квартиры, и на нем фиксировать расстояние от линии горизонта до основания пола. Это позволит избежать ошибок и не проводить повторных измерений по всем комнатам при выравнивании основания в одной из них.

Ротационный уровень

Развитие техники и технологии вывело на рынок строительных инструментов новый вид лазерного нивелира — ротационный уровень. С его помощью измерения можно вести в 5 плоскостях. Его особенность — может работать в больших помещениях, до 200-600 м, что нельзя сделать линейным лазерным уровнем.

Как проверить уровень пола лазерным уровнем ротационного типа? Инструкция по применению полностью совпадает с технологией отбивки нулевого уровня линейным лазером.

Применяется в основном лишь профессионалами крупных компаний, так как стоит очень дорого.

Разметка линии маяков

Как выставить маяки под стяжку пола? Вначале определяем количество рядов маяков и расстояние между ними. Делая разметку линии маяков, следует придерживаться простых правил:

1. расстояние крайних маяков от параллельной стены 10-30 см;
2. расстояние между маяками размечается меньше правила;
3. направление — перпендикулярно стене с дверью, что обеспечит удобную заливку последних метров стяжки (можно выпятиться в дверной проем).

Покажем, как проводится расчет. Для этого используем условные данные:

• ширина комнаты 6,8 м;
• правило — 1,5 м;
• расстояние между стеной и первым рядом маяков — 20 см;
• расстояние между крайними рядами — 6,4 м (7,1 м - 0,2 м - 0,2 м).

Учитывая, что правило обязано перекрывать расстояние между стеной и первым рядом (20 см) маяков, расстояние между маяками внутри должно быть меньше 1,3 м, иначе правило не сможет лечь вторым концом на следующие маяки. Рассчитываем количество линий маяков между крайними рядами - 6,4/1,3=4,9 (5). Это означает, что всего рядов 6 (5+1), расстояние между ними - 1,28 м (6,4/5).

Изменение размеров правила изменяет и расчеты. Например, при длине правила 2 м, общее количество линий маяков — 5.

Для справки: при 4 рядах получаем 5 междурядий, поэтому и делим расстояние между крайними рядами на эту цифру.

Отбивка всех линий позволяет приступить к финишному этапу перед заливкой стяжки — устройству маяков.

Заключение

Отбивка линии стяжки под силу любому новичку в строительном деле. Главное быть внимательным и выполнять работы строго по порядку:

• нанести на стене линию горизонта;
• по периметру комнаты замерить расстояния от нанесенной разметки до основания пола;
• от самого короткого отрезка отнять 3 см и пометить эту точку на стене;
• через полученную нулевую точку нанести на стену линию, параллельную линии горизонта;
• провести промеры пола в средине помещения. При необходимости приподнять линию стяжки;
• провести расчеты и нанести на пол места прохождения маяков.

Видео по теме

Прежде, чем приступить к выравниванию поверхности пола, необходимо отбить горизонтальный уровень помещения. Иными словами, начертить на стенах идеальные горизонтальные линии, на которые можно будет ориентироваться при выравнивании. Сегодня мы разберем, как это можно сделать проще всего, используя традиционные и современные приборы.

Какие инструменты существуют для отбивки уровня?

Для того, чтобы отбить уровень пола, можно воспользоваться:

• гидроуровнем;
• лазерным уровнем;
• нивелиром.

Последний вариант, то есть нивелир, сложен в работе и требует знаний, поэтому применяется для этих целей редко.

Использование водяного уровня для разметки

Наиболее любим строителями гидроуровень (водяной уровень) – прозрачная гибкая трубка (наподобие капельницы, но с большим диаметром) на обоих концах которого расположены две контрольные колбы с цифровой разметкой. Они облегчают задачу отбивки уровня для новичков, а вот для опытных строителей практически бесполезны. Часто эти колбы даже снимают за ненадобностью. Так что, по сути, гидроуровнем может считаться любой прозрачный шланг длиной 3 - 25 м. Точность отбивки уровня при этом не пострадает.

Гидроуровень состоит из шланга и двух прозрачных колб, которые при использовании должны быть плотно закрыты крышками

Принцип работы гидроуровня основан на свойствах сообщающихся сосудов, в которых любая однородная жидкость (например, вода) всегда устанавливается четко на одном уровне. Если гидроуровень заполнить водой, а затем приподнять оба его конца вертикально вверх, то у нас получатся именно такие сообщающиеся сосуды. И поверхности водяных столбов в обеих частях шланга обязательно совпадут.

Принцип работы гидроуровня: вода в сообщающихся сосудах устанавливается на одном уровне

Как отбить горизонтальный уровень с помощью гидроуровня?

Работа с гидроуровнем предусматривает участие двоих человек, поэтому, если вы проводите ремонт самостоятельно, то на процессе отбивки уровня вам придется пригласить помощника.

Этапы работы по отбивке уровня такие:

1. Наполнение гидроуровня водой, поднятие концов шланга вверх и сведение их вместе. При правильной работе инструмента вода в обеих частях должна совместиться. Если этого не произошло, то, скорее всего, в воде находятся пузырьки воздуха. Их нужно выгнать путем встряхивания шланга, поколачивания по его стенкам. Это позволит жидкости стать однородной, тогда и гидроуровень будет работать правильно. По причине нежелания возиться с пузырьками, некоторые строители предпочитают наливать в трубку кипяченую воду. Но не на всех объектах это возможно и удобно.

Другой причиной, из-за которой гидроуровень может отказаться работать, является пережим и заломы шланга. Нужно следить, чтобы центральная часть шланга, которая остается лежать на полу при измерениях, не была зажата ни в одной точке. Именно поэтому на гидроуровень нельзя наступать ни во время измерений, ни после (могут появиться заломы).

2. На краю стены (обычно возле самого угла) первый человек из бригады прикладывает один конец гидроуровня.

3. На другом краю стены второй человек на любом расстоянии от пола наносит метку (обычно на уровне взгляда) и прикладывает к ней второй конец гидроуровня. Основная задача на этом этапе такая: совместить уровень воды в своей трубке с нанесенной на стене меткой. Это можно сделать, двигая трубку вверх и вниз, естественно, без резких движений, осторожно. После того, как уровень воды совпал с меткой на стене, такой же уровень должен установиться и в первом конце шланга, который, как мы помним, находится неподвижно в руках у первого человека из бригады.

4. Примерно через 20 секунд первый человек чертит на стене метку на уровне воды в своей трубке.

5. Перенос этой же метки точно таким же образом осуществляется на все стены помещения.

6. Отбивка (нанесение) горизонтальных линий по обозначенным меткам при помощи отбивочного шнура (продается в строительных магазинах, напоминает рулетку).

Посредством таких несложных действий вы сможете сделать отбивку уровня во всей квартире.

Лазерный уровень – инструмент нового поколения

С лазерным уровнем (лазерным нивелиром) работать еще проще, можно сказать – одно удовольствие. Однако и стоит такое удовольствие немало, поэтому приобретают этот инструмент в основном профессиональные строители.

Лазерный уровень рисует на поверхностях стен вертикальные и горизонтальные линии

Лазерный уровень – небольшой аппарат (к нему в комплект обычно входит телескопический штатив или подставка), способный излучать лазерный луч. Этот луч рисует на стене идеальную горизонталь (в большинстве современных моделей – еще и вертикаль).

Лазерный уровень излучает лазерный луч в нескольких проекциях

Этапы отбивки горизонтального уровня лазерным нивелиром

1. Установка лазерного уровня на полу или на штативе.

2. Выравнивание прибора. В дорогих моделях часто предусмотрена функция автоматического выравнивания, которая позволяет не заботиться о ровности установки. В противном случае придется произвести выравнивание пузырька в прозрачной колбе (находится на поверхности прибора).

3. Включение прибора и получение на плоскости идеально горизонтальной линии.

Ориентируясь на горизонтальную линию лазерного построителя (уровня) можно выравнивать полы и потолки, строить подиумы, прибивать полки и выполнять множество других ремонтных работ

4. Прочерчивание этой линии отбивочным шнуром.

5. Для получения горизонтальной линии на другой стене лазерный уровень необходимо развернуть в ее сторону и выполнить те же действия. Такой принцип работы характерен для позиционных лазерных уровней, которые относятся к бюджетной линии. Более дорогие модели – ротационные. Их поворачивать не нужно. При включении они сразу же дают проекцию по всему периметру помещения.

Предотвратить поступление холодных масс воздуха через открываемые дверные проемы поможет монтаж тепловой завесы, которая считается самым эффективным типом оборудования для снижения теплопотерь.

Установки данного класса в основном монтируются в помещениях с большой проходимостью, но не меньшую эффективность они показали и при размещении над окнами, например в условиях касс, небольших торговых павильонов.

Общие вопросы по установке тепловых завес

Один из главных советов специалистов - установка тепловой завесы должна осуществляться только профессионалом, знающий все тонкости образования разнотемпературных воздушных потоков, способным оценить технические возможности оборудования. Конечно, это повлечет за собой увеличение стоимости устройства, но обеспечит гарантией и сервисным обслуживанием тепловых завес.

Если рассматривать процесс монтажа тепловой завесы в целом, то в первую очередь необходимо обратить внимание на следующие моменты:

1. Монтировать тепловую завесу необходимо как можно ближе к плоскости проема, при этом необходимо добиваться полного его перекрытия создаваемым воздушным потоком.
2. Установка воздушно-тепловых завес выполняется только изнутри помещения. Наружная навеска допускается только в случае предотвращения возможности перегрева или размораживания рефрижераторных (холодильных) камер.
3. Перед вводом в действие тепловой завесы необходимо отрегулировать систему вентиляции и кондиционирования здания. Должен быть выбран такой режим работы данных систем, что минимизировать воздействие на создаваемые завесой воздушные потоки.

Для крепления элементов установки необходимо применять только предлагаемые производителем кронштейны. Для монтажа так же используются анкера, способные выдержать не только вес узлов завесы, но и возможную вибрационную нагрузку.

Способы установки тепловых завес

В зависимости от модели завесы применяют вертикальную или горизонтальную схему монтажа (существуют и универсальные модели, которые можно крепить в обоих положениях).

• Тепловая завеса вертикальной установки чаще всего применяется для защиты высоких нешироких проемов. В таких условиях для создания потока, полностью перекрывающего сечение прохода, может быть обеспечено только очень мощной горизонтальной завесой. Поэтому применение вертикального монтажа является экономически выгодным вариантом.

Установка осуществляется с одной из боковых сторон проема, при этом расстояние от стены должно быть не менее 30 см.

• Горизонтальный монтаж на сегодняшний день распространен гораздо больше. В этом случае завеса монтируется над оконным (дверным) проемом. При выборе устройства необходимо следить за тем, чтобы его рабочая зона соответствовала или несколько превосходила ширину двери.

Достаточно часто все узлы завесы инсталлируются в конструкцию подвесного потолка, видимыми остаются только решетки воздухозаборников и воздуховодов. Такой способ привлекателен не только с дизайнерской точки зрения, скрытый монтаж может несколько снизить уровень создаваемого при работе установки шума.

Выбирая горизонтальные тепловые завесы, помните о том, что каждая модель имеет определенную максимальную рабочую высоту. Большинство агрегатов способны эффективно защищать двери высотой до 3,5-4 метров, а установки для сверхбольших транспортных ворот (высотой до 15 метров) чаще всего выпускаются при индивидуальной разработке проекта.

Монтаж тепловых завес

Перед тем, как установить тепловую завесу, необходимо тщательно изучить всю приложенную к ней документацию.

При монтаже необходимо обеспечить разделение поступающих и исходящих воздушных потоков. Несоблюдение этого требования может привести к снижению эффективности работы устройства.

Подключение тепловых завес

На практике используют агрегаты с электрическим или водяным калорифером, подключение тепловой завесы в этом случае существенно отличается.

Более просто в техническом плане выполнить подключение электрических тепловых завес. Одно из немногих условий заключается в наличие отдельной линии электропитания, имеющей соответствующее сечение (кабель должен выдерживать длительную работу при максимальной нагрузке). Кроме того, профессионалы рекомендуют проложить и резервную линию питания, это поможет предотвратить возможные проблемы в будущем.

Кроме того, обязательно наличие защитного заземления корпуса завеса и всех силовых электрических элементов. Большинство систем комплектуются системами автоматического управления и защиты. Но в то же время нелишним будет установка блока УЗО, способного обесточить установку при возникновении аварийных ситуаций.

При выполнении электромонтажных работ необходимо выполнять требования нормативных документов, регламентирующих установку электрооборудования. Все места соединений электрической сети должны быть тщательно заизолированы. Схема подключения тепловой завесы должна обеспечить безопасность эксплуатации агрегата, тем более это касается мест с большим количеством проходящих через проем людей.

Более сложным считается подключение установок с водяными теплообменниками. Такие агрегаты могут подключаться к сети центрального отопления или горячего водоснабжения. Для обеспечения эффективности работы в некоторых случаях приходится прибегать к установке дополнительного циркуляционного насоса, способного увеличить тепловую отдачу завесы.

Схема электрического подключения практически не отличается от стандартной электрозавесы. Разница заключается в возможности применения проводки с меньшим сечением (потребляемая мощность водяных устройств существенно меньше). В силе так же остаются требования по наличию заземления и устройств защитной автоматики.

Подключение тепловой завесы к источнику теплоносителя выполняется при помощи специальных устройств (коллекторов). При этом следует обращать внимание на правильность подключение (входящий и исходящий потоки энергоносителя).

Очень часто при снижении температуры за окном возникает вопрос обогрева. Очень актуален он на строительных и монтажных площадках, а также в помещениях, где нет отопления, а работать надо. К таким относятся складские помещения, гаражи и торговые палатки.

Для решения этого вопроса и используются «тепловые пушки». Они представляют собой передвижные тепловые генераторы, которые для выработки тепла используют различные виды топлива или электроэнергию. В помещениях и на стройках внутри здания «тепловые пушки» играют роль «общего отопления». На открытых площадках - «местного» для обогрева людей, находящихся на холодном воздухе.

Принцип работы «тепловой пушки»

Принцип работы «тепловой пушки» очень прост. Внутри конструкции находится тепловой элемент (часто называемый ТЭН). Он нагревается под воздействием источника питания. Здесь же находится вентилятор, который с большой силой дует на нагретый элемент. Под его напором из «пушки» вырывается мощная струя горячего воздуха, который способен на небольшое время нагреть помещение. Сила потока может регулироваться за счет интенсивности нагрева и скорости вращения вентилятора.

В зависимости от источника питания «тепловые пушки» бывают:

• электрические;
• на жидком топливе (бензин, керосин, мазут, солярка и прочее);
• устройства, в которых для нагрева используется кипяток или газ;
• инфракрасные приборы, которые нагревают воздух за счет теплоотдачи окружающих предметов.

Процедура сборки

Если сборка оборудования будет осуществляться самостоятельно, предпочтение следует отдавать электрическому типу. Его следует выбирать и в том случае, когда планируется применение в бытовых условиях, для небольших магазинчиков, гаражей и т.д. Мощность этого оборудования колеблется в диапазоне от 2 до 10 кВт.

Другие виды обладают большей мощностью до 300 кВт и обычно предназначаются для обогрева больших строительных или производственных площадок.

«Тепловые пушки», работающие на газе или жидком топливе, предназначаются для больших помещений или производственных площадок.

Для того, чтобы собрать оборудование самостоятельно, вам потребуется:

• тонкостенная профильная труба;
• несколько ТЭН;
• панель с вентилятором;
• пара решеток;
• приборы для коммутации.

Собираем самостоятельно

1. Тонкостенная профильная труба может быть любого сечения: прямоугольного или круглого. Главным условием в этом случае выступает низкая теплопроводность материала. Ведь температура нагрева при работе может достигать 2500С. Если условие не выполняется в виду качества материала, следует воспользоваться дополнительной теплоизоляцией, чтобы обеспечить безопасность людей при работе «пушки».
2. В центре корпуса устанавливаются ТЭНы. Их количество напрямую зависит от того, какая мощность требуется на выходе, и сколько ступеней регулировки тепла вы хотите иметь.
3. С одного конца крепится панель с вентилятором. Затем ее и второе отверстие трубы закрывают решеткой для безопасности во время работы.
4. Соединение между собой вентилятора, нагревательных элементов и коммутативных приборов производится строго по схеме, которую каждый выбирает для себя сам, исходя из существующих потребностей. Таких схем сейчас большое количество предложено в интернете.

Положительные и отрицательные факторы

Как любой нагревательный прибор, используемый для обогрева в любых условиях, электрическая «тепловая пушка» имеет свои плюсы и минусы. Давайте остановимся на них подробнее.

Положительные факторы

• использование в любых, удовлетворяющих инструкции по применению, помещениях, где есть источники электропитания;
• отсутствие постоянного контроля со стороны человека за количеством топлива в баке и необходимостью его пополнения;
• безопасные, сравнительно с другими видами, условия эксплуатации;
• отсутствие продуктов горения, испарения и других вредных веществ.

Отрицательные факторы

• привязанность к электросети;
• отсутствие автономности, т.е. необходимость использования только при наличии розетки или другой возможности доступа к электричеству;
• незначительный шум во время работы, который производит вентилятор.

Когда существует необходимость обогревать большие площадки на стройке или производстве стоит отдавать предпочтение «тепловым пушкам», работающим на горюче-смазочных веществах, газе или горячей воде.

Они показывают отличные результаты и тогда, когда требуется автономность источника тепла, например, палатки для обогрева, сельскохозяйственные строения без электричества и прочее.
В случае их использования необходим постоянный приток свежего воздуха, ведь в процессе работы «тепловые пушки» выделяют продукты горения. Они в свою очередь оказывают негативное влияние на людей и животных.