Кирпичный забор с профнастилом. Забор из кирпича и профнастила – порядок работ по монтажу. Проводим земельные работы

Каждый владелец собственного дома желает отгородить свою территорию от любопытных соседей и проникновения на участок животных. Для этого по периметру участка устанавливается надежный забор.

Сегодня существует множество вариантов ограждений участка, однако в последнее время все большее распространение получает забор из профнастила со столбиками из кирпича. Такой забор смотрится солидно и очень привлекательно, в отличие от других видов ограждений. Соорудить такое ограждение не представляет особой сложности, при этом денежные расходы на его установку невелики.

Возведение забора из профилированных листов с кирпичными столбиками практически ничем не отличается от строительства забора из профнастила со столбиками из металлической трубы, однако некоторые нюансы все же имеются. В первую очередь хозяин должен четко представлять окончательный вариант забора, просчитать его размеры.

Также понадобится подготовить необходимый инструмент для работы и приобрести стройматериалы.

Строительство такого ограждение включает в себя следующие этапы:

подготовительные работы;
определение размеров забора;
возведение фундамента;
монтаж каркаса;
кладка столбов из кирпича;
крепление профнастила к каркасу.

Определение размеров будущего забора

В первую очередь необходимо определить размеры и место расположение забора из профнастила с кирпичными столбиками. Сперва отмечаются колышками углы будущего забора и натягивается капроновая нить между ними. Длина периметра одной стороны участка разделяется на одинаковые отрезки. Каждое отмеченное место обозначается колышком. В дальнейшем в отмеченных местах будут устанавливаться опорные стойки.

Важно! Кирпичные столбики не должны быть слишком широкими, поэтому их ширина с боковой и лицевой стороны всего 1,5 кирпича. При наличии достаточного количества материала кладку можно произвести в два кирпича.

Ширина ленточного фундамента должна быть 20-25 см. Фундамент будет защищать территорию от проникновения путем подкопа под забор животных. Обычно высота основания составляет 10-25 см. В некоторых случаях вместо строительства фундамента используют тротуарные бордюры. Но это все зависит от предпочтений хозяина.

Возведение фундамента

Для сооружения забора из профнастила с кирпичными столбами используется ленточный фундамент, изготовление которого состоит из следующих этапов:

подготовка траншеи;
установка опалубки;
заливка фундамента.

Подготовка траншеи

По общему правилу глубина траншеи должна быть больше глубины промерзания грунта. Как правило, траншею роют глубиной 40 -80 см. в зависимости от климатических условий местности. В отмеченных колышками местах под столбы выкапывают или бурят отверстия под установку трубы. Дно скважин уплотняют песком и вставляют основание столба – круглую или квадратную трубу. В зависимости от того, какой будет высоты забор, выбирают и соответствующей длины трубу.

В процессе земляных работ образуется достаточное количестве грунта. Верхний – плодородный слой можно оставить на участке, а остальной песок разравнивается вдоль забора или вывозится за пределы участка.

Важно! При установке опорных столбов необходимо следить, чтобы они были установлены строго вертикально. Проверить это можно строительным уровнем.

Установка опалубки

Высота опалубки выбирается на усмотрение хозяина, однако делать ее выше уровня земли больше, чем на 25 см. нецелесообразно. Опалубка возводится из полуобрезных строительных досок. Если имеется готовая опалубка – устанавливают ее. Чтобы под тяжестью бетона доски не выгнулись, дополнительно они скрепляются деревянными перемычками либо вбиваются в землю колышки.

После установки опалубки производят ее армирование. Для этого используют прутья арматуры, диаметр которой 1 см. между собой арматурные прутья соединяются вязальной проволокой, что повысит прочность возводимого основания. Иногда арматурный каркас собирается снаружи, а затем опускается в опалубку.

Металлические опорные столбы необходимы для усиления кирпичных столбов. Оптимальное расстояние между столбами – 2 метра. Чтобы в процессе заливки фундамента трубы не покосились, их нужно тщательно закрепить в скважине. Для проверки уровня установки столбов также натягивают посередине и сверху капроновую нить по аналогии с нижней (определяющей высоту фундамента). Во время заливки бетона постоянно следят за вертикальностью столбов.

Как правило, высота забора составляет от 1,5 метра. Следовательно, металлические трубы под столбы с учетом их углубления должны иметь длину от 1,9 метра.

Заливка опалубки

Для приготовления цементного раствора используется щебень, песок, вода и цемент, желательно марки М 400. В некоторых случаях для повышения морозостойкости добавляют в раствор пластифицирующую добавку. Соотношение песка и цемента в растворе может быть 1 к 3 или 1 к 4. Все зависит от марки цемента. Раствор замешивают в бетономешалке либо вручную до получения однородной массы. Бытовое жидкое мыло (пластифицирующая добавка) размешивается с водой. Только после того, как осядет пена, его можно добавлять в раствор.

Приготовленный раствор заливается в опалубку, аккуратно разравнивается кельмой и выравнивается по уровню натянутой капроновой нити. Срок высыхания фундамента зависит от погодных условий и составляет не менее 3-х дней. Полное застывание бетона происходит через неделю после заливки.

Сооружение каркаса

Устойчивость будущего забора предопределяет качество изготовления каркаса. К его строительству приступают не ранее, чем через 3 дня после заливки основания. Сооружение каркаса может производится как до выкладки кирпичных столбиков, так и после сооружения.

Сооружение каркаса до возведения столбов из кирпича производится профильной трубой 20х40. Трубы привариваются к установленным металлических столбикам с помощью сварки. Горизонтальные трубы привариваются на расстоянии 30 см. от верха столбика и на расстоянии 15 см. от поверхности фундамента. Изготовленный каркас рекомендуется покрыть алкидной краской, что предотвратит коррозию металла.

Во втором случае необходимо к установленным трубам на расстоянии 30 см. от поверхности опалубки и верха трубы приварить сваркой закладные металлические пластины, которые выводятся наружу кладки из кирпича. Иными словами, закладные должны выступать из кирпичной кладки. После кладки столбов, к выступающим закладным сваркой привариваются поперечины из профильной трубы.

Кладка столбов из кирпича

Для обкладки установленных металлических опор используется облицовочный кирпич. Кладка кирпича производится на цементный раствор с соотношением цемента и песка 1 к 3. Также можно добавить в раствор жидкое мыло, что улучшит его пластичность.

Укладка кирпичей осуществляется вокруг установленного металлического столба. Образованный между столбом и кирпичной кладкой промежуток заполняется раствором. Для усиления кладки допускается армирование каждый двух рядов сеткой 50х50х4 мм.

Совет! Кладку столбов желательно производить поочередно: сначала произвести кладку первого столба на высоту 50-60 см., затем следующего. Это позволит выдержать время на усадку кирпичной кладки.

В местах, где профильные трубы мешают кладке, кирпич следует аккуратно разрезать болгаркой, после чего подогнать его под трубу, тщательно заделав все щели цементным раствором. Для придания кирпичным столбам законченного вида, сверху устанавливаются специальные готовые колпаки либо их делаю самостоятельно из оцинкованной стали.

Купленные в строительном магазине колпаки устанавливаются на раствор, а изготовленные из оцинкованной стали крепятся дюбелями к последнему кирпичному ряду. Такие колпаки можно окрасить в тон профнастила для придания им красоты.

Крепление листов профнастила

Заключительным этапом строительства забора с кирпичными столбиками является крепление листов профнастила к каркасу. Для этого используются кровельные оцинкованные саморезы либо специальные заклепочные гвозди.

Крепление, как правило, производится в каждую волну, прилегающую к перекладине. Для этого дрелью просверливается отверстие в профлисте и поперечине, после чего ввинчивается саморез либо заклепочным пистолетом спрессовывается гвоздь.

Листы укладывается один на один с небольшим нахлестом.

Когда закреплен на каркасе последний лист профнастила – работы закончены. Таким образом, установить забор из профнастила со столбиками из кирпича не так уж и сложно, если соблюдать этапы его строительства.

Забор из кирпича и профнастила станет удачным решением в оформлении загородного дома и изюминкой в ландшафтном дизайне.

Особенности и преимущества

Забор необходим для того, чтобы огородить собственную территорию, скрыть участок от посторонних глаз со стороны улицы, избежать проникновения нежеланных гостей в виде домашних и диких животных, а также криминальных элементов.

При этом забор придает целостность дизайну всего участка. Например, если дом кирпичный или облицован кирпичом, а крыша покрыта металлочерепицей, то забор из кирпичных столбов и перекрытий в тон крыше станет еще одним стильным элементом в ансамбле участка.

Стандарты и правила

Для возведения забора необходимо придерживаться строительных норм и правил (СНиП). Несоблюдение их может привести к административной ответственности в виде штрафа. Также существуют правила, связанные с соблюдением противопожарных и санитарно-бытовых норм. Эти нормы определяют расстояния, которые необходимо соблюсти при строительстве забора. Расстояния связаны с проведением подземного газа, водоснабжения и надземных построек.

Немаловажную роль играет роль и высота ограждения. На меже соседних участков устройство глухих заграждений запрещено. Связано это с тем, что глухой забор будет затенять соседнюю территорию. Чтобы решить этот вопрос, необходимо обязательное согласие соседей не только в устной, но и в письменной форме с привлечением свидетелей. Высоту строения, а также другие размеры можно узнать в муниципальных нормативных актах, позвонив или посетив местную администрацию.

Самозахват территории запрещён законом. Забор может быть построен только на земельном участке, который находится в собственности.

Обязательно наличие свидетельства о собственности и межевой план участка. При желании увеличения участка землю нужно выкупить и получить соответствующие документы.

Разновидности

Необходимо учесть, что смотреться забор из кирпича будет как средневековое строение – мощное и громоздкое. К тому же это повлечет за собой неоправданные финансовые расходы.

Ширина кладки в половину кирпича совершенно ненадёжна и быстро разрушится. Для хорошей сцепки кладки необходимо класть как минимум в кирпич, при этом постоянно армируя железными прутами или сеткой по вертикали и горизонтали. Если посчитать количество кирпича, чтобы обойти хотя бы 6 соток, то его хватит, чтобы построить дом.

Строительство забора с использованием профнастила – более экономичный, но не менее строгий и стильный вариант возведения ограждения. Перекрытие из профлиста обладает большой парусностью. Чтобы добиться надёжности, для этого материала нужен надёжный скелет, на который он будет крепиться. Столбы из кирпича послужат хорошим креплением и усилением для скелета, а также придадут объекту солидности и мощи. Дизайнерские возможности при этом безграничны.

Расчеты

Перед началом монтажных работ делается проект забора, составляется план и подсчитывается количество материала (кирпич, профнастил), необходимого для строительства.

После выбора материала делается чертеж. Учитывается, какие инструменты имеются для проведения строительных работ и какие материалы для этого доступны или необходимо приобрести. От их наличия будет зависеть технологический процесс монтажа. То есть качество монтажа будет одинаковым, просто выполняться он будет различными способами и с использованием различных материалов.

К таким инструментам относятся:

бетономешалка;
сварочный автомат;
электрогенератор (при отсутствии электричества).

Если каких-то инструментов нет в наличии, то некоторые металлические части могут быть заменены деревянными.

При расчете монтажных работ необходимо учитывать не только материальные возможности, но и наличие электрического снабжения и природных ресурсов на участке или поблизости. К таким ресурсам относятся вода, песок, глина, щебень. Учитывается и состояние почвы, где будет установлен забор. Если участок новый, то производят предварительно ландшафтные и коммуникационные работы собственными силами или с привлечением тяжёлой техники. Это удобнее и экономит силы и затраты в будущем.

Когда участок уже застроен и имеет значительные перепады в рельефе, то его разбивают на несколько частей. Части будут иметь длину пролёта, которая в большинстве случаев составляет 3 метра. Длину пролёта можно увеличить максимум до 6 метров из-за большой парусности профнастила. По желанию хозяина и если позволяет местность, забор можно сделать полностью из профлиста, а столбы установить в углах участка и местах, где будут установлены калитка и ворота.

Фундамент

Для качественного монтажа нужно сделать фундамент под забор. Смотрится такая конструкция красивее, она более надежна, чем глухое перекрытие профнастилом. Профлист можно монтировать уже после укладки фундамента.

Фундамент не пропустит сорняки, например, пырей, на приусадебный газон. Подкопаться под него будет сложней диким и соседским животным. Он спасёт от весеннего или спонтанного паводка.

Завершением конструкции служат крышки на столбах. Они бывают бетонными, покрытые минеральным пигментом и металлические. Производятся они различных видов и цветовых гамм. Их можно сделать самостоятельно. Они защищают кирпичный столб от влаги, продлевая срок его службы, и придают завершение и оригинальность конструкции.

Как выбрать?

Существует много видов кирпича, и любой из них можно использовать при строительстве забора. Чаще всего используют оставшийся кирпич от постройки дома. Бой и отходы будут использованы при монтаже фундамента, что позволит сэкономить на вывозе мусора.

Белый силикатный кирпич будет прекрасно сочетаться с любым тёмным цветом профлиста. Обыкновенный красный кирпич дешевле и доступней. Можно попробовать сочетать разного цвета кирпичи. Например, в шахматном порядке или в виде спирали.

Столбы и фундамент забора можно отделать мозаикой или природным камнем.

Цветовая гамма профилированных листов, имеющихся в продаже, очень разнообразна и позволяет удовлетворить любой вкус. Но при желании можно самостоятельно покрасить их в подходящий оттенок, используя пульверизатор. Современный выбор лакокрасочных изделий позволяет это реализовать.

Конфигурация листов, в основном, волновая с различным шагом и глубиной. Монтироваться они могут как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Толщину металла для постройки забора выбирают не менее 0,5 мм. Под заказ возможно приобрести листы с отделкой под дерево или кирпич.

Как установить?

Для установки забора необходимо произвести следующие работы в определенной последовательности:

подготовка основания;
изготовление каркаса (скелета);
заливка фундамента;
кладка кирпича;
монтаж профлиста;
чистовая отделка.

Монтажные работы начинают с разметки на земле согласно предварительно составленному плану. Разметку делают при помощи шагомера или рулетки, вбивая колышки в места установки столбов и на границах будущего забора. Между ними натягивают капроновую нить. По нити выкапывают траншею глубиной минимум 25-30 см. В местах нахождения столбов глубину нужно увеличить минимум до полуметра. Ширина выбирается произвольно. Если будет последующая кладка кирпича по всему периметру, то она должна быть равна ширине кладки. Если почва мягкая, то для усиления фундамента траншею копают с расширением в глубину. Самая большая глубина для фундамента – это глубина промерзания почвы, примерно метр. Грунт распределяется по участку или вывозится.

Следующим этапом является монтаж опалубки. Одним из вариантов монтажа будет заливка бетоном не только фундамента, но и самих столбов с последующей отделкой их под кирпич. Такая монолитная конструкция самая прочная.

Для возведения опалубки можно применять любой имеющийся в наличии материал, но чаще всего используют полуобрезную доску. Собирают доски по уровню произвольной высоты, оставляя расстояние от земли минимум 10 см. Доски скрепляются между собой поперечными брусками и подпираются с внешней стороны. После этого собирается железный скелет из прутьев сечением 8-10 мм. Его можно собрать непосредственно внутри опалубки или сделать снаружи и поместить внутрь уже собранный. Для сборки применяют сварку или используют жжёную проволоку. Длина между вертикальными прутьями обычно составляет 1-1,5 м.

Далее устанавливают дюймовую трубу или железный уголок минимум 30/30 в центре расположения будущего столба, который усилит столб и будет служить основой для крепежа направляющих перекладин для профнастила. Выравнивают его по уровню и закрепляют распорками. Можно приварить его к скелету фундамента.

Приступают к заливке фундамента. Если нет электричества или бетономешалки, используют самодельное или металлическое корыто размером не менее 1/0,5/0,4 м.

Пропорции бетонной смеси: 1 часть цемента, 3 части песка, 6 частей щебня; вода; 10 мл на ведро воды жидкого мыла. Сначала делают цементный раствор, а потом к нему добавляют щебень. Пользуются при замесе лопатами и сапками. Когда объём работ большой и есть возможность и рабочая сила, можно рассчитать объем раствора и заказать бетоновоз. Бетон при заливке утрамбовывают, чтобы извлечь воздушные пузыри. После заливки его накрывают полиэтиленом для равномерного схватывания. Опалубку можно снимать через неделю.

Через 2-3 дня после заливки фундамента сваривают каркас из железных полых брусков толщиной 1,5-2 мм или уголков, размеры и толщина которых зависит от длины пролёта. Разметку и монтаж делают два человека с использованием водяного, лазерного или простого уровня. После монтажа места сварки красят. Если в качестве направляющих будут использоваться деревянные бруски, то во время кладки столбов в кирпиче делают закладные для их крепежа.

Кирпич кладётся на цементный раствор с добавлением небольшого количества жидкого мыла для повышения эластичности раствора. В целях экономии кладут один кирпич к половинке, армируя железной сеткой и одновременно заливая цементом центр столба с железной направляющей. Высота столба индивидуальна. Обычно его доводят немного выше, чем лист профнастила.

Для домов из кирпича иногда бывает непросто подобрать материал для ограды. Сплошной кирпичный забор будет смотреться слишком массивно, а деревянный может попросту не вписаться в архитектуру здания. В подобных случаях на помощь приходят комбинированные конструкции.

Забор из кирпича и профлиста гармонично впишется в архитектуру кирпичных и блочных строений. Такое ограждение считается одним из самых прочных. Популярность заборов из кирпича и профнастила обеспечивается хорошей сочетаемостью этих материалов. Качественное ограждение стоит тех средств, которые придется в него вложить.

Конструкция и материал ограждения

Для облегчения строительство необходимо составить подробный план дальнейших работ. Проект должен учитывать все особенности конструкции, материала и ландшафта участка. Помимо всего прочего необходимо учесть следующие особенности:

ограждение не должно выходить за пределы земельных владений;
на участках с уклоном отдельные сектора ограждения монтируется кусками, для сохранения одного строя;
длинна пролетов между кирпичными опорами, где монтируется профнастил, должна быть от 3 метров.

После составления плана работ необходимо подготовить все для возведения ограды. Минимальный набор инструментов включает в себя:

сварочное оборудование;
дрель,
бетономешалка
лопата;
лом и набор отверток;
строительные ножницы.

Для пролетов между кирпичными стойками используют листы поливинилхлорида. Материал не поддается коррозии и рассчитан на продолжительную эксплуатацию. Существует несколько размерных линеек профнастила, для забора чаще всего используют С10 и 8. Минимальная толщина листов 0.5 мм.

На сегодняшний день выпускают огромное количество профнастила с различными узорами и цветами, в том числе и с кирпичным орнаментом. Вы можете заказать профнастил с имитацией дерева или в тон кирпичному дому на вашем участке.

Начало строительства

Строительство забора из профлиста начинается с разметки. Также необходимо выполнить подробный чертеж забора. Кроме того, стоит рассчитать количество столбов и длину пролетов между ними.

Краткий план по строительству забора из кирпича и профнастила включает в себя:

замеры участка;
подготовку фундамента;
монтаж кирпичных опор;
крепеж профнастила.

После изучения особенностей участка и разравнивания почвы размечают место для будущих столбцов. В качестве ориентиров используют колья и нить. На месте будущих кирпичных опор вбивают небольшие деревянные колышки и на них натягивают нить.

Для простого забора достаточно кладки толщиной в один кирпич. Такие столбы укрепляют арматурой и трубой, которую устанавливают с внутренней стороны забора.

Подготовка почвы

Кирпич в сочетании с профнастилом имеют немалый вес. Поэтому забор из таких материалов требует ленточного фундамента. Под него копают неглубокую (от 30 см) траншею. Ее ширина и высота зависит от веса и толщины будущей ограды.

Для подготовки места фундамента забора с почвы снимают верхний слой грунта. Для подобных работ не стоит нанимать специальный транспорт. Проще управиться самостоятельно или нанять пару рабочих. Небольшую траншею объемом от 4 кубометров рабочие выкопают за 6 часов с перерывами.

При самостоятельном строительстве забора все работы можно выполнять за несколько подходов.

Обратите внимание! Верхний слой грунта, снятый под фундамент забора, может понадобиться для удобрения или дальнейшего благоустройства участка.

Опалубка

Опалубку под фундамент забора собирают для цоколя ниже уровня земли на 15-20 см. Для этого используют горбыль или любое другое деревянное вторсырье. Сборку опалубки начинают с верхней доски.

Для прочности в опалубку монтируют арматурные прутья, сечением 1 см и шагом от 1 до 1.5 м. При скреплении прутьев арматурной проволокой толщиной 1 мм получится каркас. Его опускают на дно опалубки.

Чтобы кирпичные столбы забора прочно сели в фундамент, в опалубку устанавливают металлические трубы или уголки на месте будущих столбов. Их также крепят к арматурной сетке. Их закрепляют досками и выравнивают уровнем.

Расстояние между вертикальными прутьями составляет 1 м, а горизонтальными – 10 см от дна и 5 от верха фундамента. Прутья арматуры крепят внахлест.

Заливка фундамента

Раствор для заливки фундамента забора месят в бетономешалке. Установка должна стоят рядом с опалубкой. Лучше всего разводить лишь половину раствора от объема бетономешалки. Это ускоряет процесс и снижает загруженность установки.

Обратите внимание! Для улучшения морозостойких качеств бетона на стадии замеса рекомендуют добавлять в него бытовое жидкое мыло (10 мл на ведро раствора).

Раствор можно изготовить без применения бетономешалки. Для этого понадобиться тара объемом от 100 л и лист стали. В тару засыпают 3 ведра цемента и ведро песка и перемешивают граблями. В это время в ведро наливают чистую воду и добавляют жидкое мыло до образования плотной обильной пены. Когда образуется много пены, воду выливают в песок и цемент. Сразу же в полученную спесь высыпают 6 ведер щебня и перемешивают.

Бетон, изготовленный таким способом, обладает более низкой прочностью. Но для фундамента под забор эти показатели годятся. Время приготовления смеси по такому рецепту занимает от 30 минут.

После заливки раствора в опалубку его накрывают полиэтиленом. Пленку убирают примерно через 7-10 дней. Это необходимо, чтобы бетон не растрескался от сухого воздуха. Также пленка защитит бетон от дождя.

Возведение столбов

Для крепления кирпичей для столбов забора используют цементно-песчаный раствор (1:3). Чтобы смесь была более вязкой и эластичной в нее добавляют небольшое количество жидкого мыла. Ежедневно кладку можно возводить на высоту не более полуметра. Каждый ряд кирпича прокладывается арматурной сеткой.

Высота столбов забора индивидуальна – она зависит от толщины и нагрузки профнастила, дизайна и высоты забора. Для крепления профнастила к столбам используют специальные пластину и уголки в трех точках: по центру, снизу и в самом верху.

Высота забора зависит от дизайна участка, ветровой нагрузки и высоты профилированных листов.

Монтаж крышек

Забор с прямоугольными, кирпичным столбами смотрится незавершенным. По окончанию установки столбов на них монтируют оцинкованные крышки. Помимо эстетической функции, элемент выполняет защитную функцию. Крышку крепят к столбу забора на дюбеля.

Если опоры забора построены из бетона, то используют бетонные крышки. При их выборе стоит обратить внимание на пигмент – он должен быть минеральным. Такая краска не теряет насыщенности от контакта с окружающей средой. Бетонные крышки крепят на столбы забора при помощи раствора из песка и цемента.

Каркас

После высыхания фундамента будущего забора приступают к сборке каркаса под профнастил. Для этого используют металлическую трубу. Ее нарезают болгаркой и сваривают сварочным аппаратом прямоугольные рамы. Готовый каркас пролетов забора окрашивают алкидной эмалью.

После установки каркасов на столбы забора на них крепят профнастил. Для этого используют специальные крепежи, исключающие коррозию металла.

Перед началом работ по строительству забора фундамент стоит закрыть при помощи картона. Такая мера позволит избежать повреждения профилированных панелей. Метки на места вкручивания саморезов отмечают при помощи фломастера. Крепеж осуществляется через одну волну оцинкованными саморезами 4,8х30 мм. Соединение листов на заборе осуществляется внахлест.

Во время работ могут возникнуть определенные сложности. Следующие хитрсти позволят избежать множества ошибок при монтаже:

ленточный фундамент на время установки профнастила накрывают картоном, чтоб не погнуть листы металла;
саморезы используются примерно по 6 штук на 1 м 2 ;
листы профнастила укладывают внахлест;
профнастил монтируют дрелью на небольшой мощности;
через одну волну на крепежах используют резиновые прокладки.

Установка среднего забора, протяженностью до 20 метров, занимает примерно 12-15 дней. Возведение такого забора включает в себя множество тонкостей, поэтому такие работы, как установка кирпичных столбов, лучше доверить профессионалу. Но с монтажом листов профнастила можно справиться самостоятельно. Для этого потребуется умение работать с дрелью. Соединение элементов конструкции не представляет сложностей.

Итоги

Перед началом работ необходимо определиться с конструкцией ограждения. Затем выполняются работы по сооружению фундамента и возведению кирпичных опор. Только на последнем этапе работ сооружается рама, к которой прикручивается профнастил.

При выполнении работ важно учесть несколько советов опытных строителей. К примеру, не стоит закручивать саморезы дрелью, установленной на высокие обороты. Также стоит помнить, что укладку кирпича лучше доверить опытному специалисту. В случае ошибки под вопросом окажется прочность всего забора.

Забор из профнастила в последнее время пользуется все большей популярностью. Этот эстетически привлекательный материал относительно дешев, что позволяет выстроить прочное ограждение для дачи за сравнительно небольшую сумму.

Существует несколько вариантов выполнения таких оград, но особенно красив и надежен забор из профнастила с кирпичными столбами.

Существует несколько вариантов выполнения таких оград, но особенно с кирпичными столбами, своими руками который сможет возвести каждый хозяин.

Выбираем профнастил для забора

Листы профнастила имеют разное предназначение: кровельные, для несущих конструкций, для отделки фасадов.

Листы профнастила имеют разное предназначение: кровельные, для несущих конструкций, для отделки фасадов. Чтобы своими руками выстроить надежный забор для дачи, следует покупать стеновой профлист. Цены на него минимальны, а качество материала позволяет получить прочное и долговечное ограждение. Важное значение имеет покрытие листа. Не стоит приобретать материал без полимерной окраски, так как без этого защитного слоя на заборе вскоре появятся пятна ржавчины. Медный или алюминиевый профлист без покрытия не подвержен коррозии, но стоимость этого материала довольно высока. Поэтому оптимальным вариантом будет использовать в сооружении ограждения для дачи оцинкованный профиль или лист с полимерным цветным покрытием.

Большую роль играет его толщина. Это показатель устойчивости материала к неблагоприятным воздействиям окружающей среды и механическим повреждениям. Чем меньше толщина, тем ниже цена металлопрофиля. Чтобы забор прослужил много лет и не требовал ежегодного сезонного ремонта, следует покупать листы толщиной не менее 0,6 мм. Если ориентироваться на марку профнастила, то таким требованиям соответствуют С8, С10, С13, С18 и С21. Цветовое решение каждый хозяин выбирает в соответствии со своими предпочтениями. Следует обратить внимание и на толщину полимерного покрытия. Чем она больше, тем меньше будет сколов и необходимости подкрашивать царапины и другие изъяны.

Устройство фундамента для забора с кирпичными столбами

Чаще всего возводят МЗЛ - мелкозаглубленный ленточный фундамент. Его несложно сделать своими руками.

для дачи – особое сооружение. Для него требуется монолитный ленточный фундамент. Чаще всего возводят МЗЛ – мелкозаглубленный ленточный фундамент. Его несложно сделать своими руками. Такое основание для столбов располагается выше точки промерзания грунта и представляет собой сплошную бетонную линию по всему периметру забора.

Этапы возведения МЗЛ

Производится разметка участка. В угловых точках руками устанавливаются колышки, между ними натягивается шнур.
Ширина ленты должна соответствовать толщине кирпичного столба, который будет на нее устанавливаться. Но можно выбрать и более экономичный вариант: под столбами сделать ленту шире, а под пролетами из профнастила – уже. Все параметры будущего забора нужно предусмотреть и рассчитать заранее.
Выкапывается траншея по линиям разметки. Ее глубина должна быть не менее 70 см. Дно канавы нужно утрамбовать. Для этого изготавливают простое приспособление: деревянный брусок нужной длины, к которому прибиваются ручки.
Следующий этап – отсыпка песчаной подушки высотой 20 см. Ее следует полить водой и тщательно утрамбовать. Предназначение подушки – предотвратить деформацию фундамента при его промерзании.

Армирование бетонной ленты

Важную роль в устройстве МЗЛ играет армирование. Арматура должна обязательно связываться между собой с помощью проволоки и укладываться в два слоя. В этом случае фундамент будет долговечным. Армирующий каркас лучше всего собирать на земле, а в траншею его опускать после установки опалубки.
Если участок дачи имеет уклон или большие перепады по высоте, то делать бетонную ленту одного уровня высоты будет слишком накладно и трудоемко. Поэтому лучше всего сделать ступенчатое основание, которое через равные промежутки повторяет особенности рельефа. В этом случае армирующие конструкции каждой “ступеньки” нельзя связывать между собой, так как это приведет к деформации фундамента во время замерзания грунта.

Устройство опалубки для цоколя

Сооружаем своими руками опалубку: высота цоколя выбирается владельцем участка самостоятельно, но она должна быть не меньше 10 см. Если фундамент ступенчатый, то и опалубка должна повторять его форму. В качестве строительного материала используется полуобрезная доска. Их следует укрепить перемычками, так как давление бетона будет большое.
Когда опалубка будет установлена, а арматурный каркас опущен в траншею, в местах возведения кирпичных столбов устанавливаются трубы или уголки. Это усилит конструкцию будущих опор из кирпича.

Приготовление и заливка бетона

Бетоносмеситель следует установить таким образом, чтобы раствор из горловины выливался сразу в траншею.
Состав раствора: 1 часть цемента М400, 3 части песка, 6 частей щебня средней фракции, 0,7 части воды.
Для повышения морозостойкости и пластичности бетона в него закладывают специальные добавки. Но можно повысить качество раствора и довольно простым способом: на ведро воды добавить 10 мл жидкого мыла.
После заливки фундамента бетон накрывается полиэтиленовой пленкой. Дальнейшие работы можно начинать не ранее чем через 2-3 дня.

Если раствор решено готовить вручную, то последовательность закладки ингредиентов будет другая:

В емкость не менее 100 л засыпается ведро цемента и 3 ведра песка. Смесь тщательно перемешивается лопатой.
В пустое ведро наливается в нужном количестве жидкое мыло и наполняется водой из шланга. Желательно добиться того, чтобы было как можно больше мыльной пены. Затем вода выливается в емкость с песком и цементом. Все тщательно перемешивается.
Закладывается 6 ведер щебня, и смесь вновь тщательно перемешивается.

Монтаж металлического каркаса для забора из профнастила с кирпичными столбами

Возведение кирпичных столбов

Возведение столбов происходит поочередно: за один рабочий день каждый из них можно выстраивать на 0,5 м.

Для того чтобы выстроить столбы, понадобится облицовочный кирпич. Эту работу можно выполнить своими руками, но желательно привлечь помощника, так как с ним скорость возведения опор значительно повысится. Заранее следует определиться с высотой и габаритами столбов из кирпича. Чаще всего их делают высотой 2-2,5 м в 1,5 кирпича. Сооружаются столбы вокруг предварительно установленных в опалубку труб или уголков.

Для кладки кирпича используется цементный раствор 1:3, где 1 часть цемента М400 и 3 части песка. Возведение столбов происходит поочередно: за один рабочий день каждый из них можно выстраивать на 0,5 м. Промежутки между трубой (уголком) и кирпичами закладываются цементным раствором. Каждый ряд кладки усиливается армирующей кладочной лентой 50*50*4. На каждый столб из кирпича устанавливается колпак (крышка), которые более выразительным и придадут всей конструкции законченный вид. Помимо этого, крышки будут служить защитой опор от воды.

Монтаж своими руками листов профнастила

Для крепления профлиста лучше всего использовать кровельные саморезы с таким же цветным покрытием, что и металлопрофиль.

На бетонную ленту нужно положить листы картона, чтобы при установке не повредить нижний край профнастила. Чтобы забор был красивым и аккуратным, маркером заранее отмечаем места креплений. Для этой цели лучше всего использовать кровельные саморезы с таким же цветным покрытием, что и металлопрофиль. Соединение листов производится внахлест на одну волну. Дрель или шуруповерт нужно использовать на малых оборотах, чтобы не перетянуть саморезы, иначе профнастил деформируется и на нем останутся вмятины. Помимо этого, при работе на высоких оборотах происходит разогрев и стачивание режущей кромки саморезов. После завершения монтажа профлиста из кирпича будет готов.

Сегодня, на рынке ограждающих конструкций имеется множество предложений, использующих самые разные материалы (древесина, металл, бетон, ПВХ), но, пожалуй, самым добротным из них остается забор из кирпича.

При всех своих достоинствах, у такого типа ограждений остается единственный недостаток – высокая цена. Поэтому, специалисты рекомендуют комбинировать кирпич с менее дорогостоящими материалами. Лучшим примером такого союза можно назвать забор из профнастила с кирпичными столбами. Подробная инструкция с фото и видео о монтаже такого ограждения своими руками представлена в этой статье.

Возведение забора из профнастила с кирпичными столбами своими руками следует начинать с составления проекта. На этом этапе важно учесть расположение калиток и въездных ворот, а также технологические рекомендации:

Шаг между пролетами должен составлять 2,5-3м;
Забор должен быть размещен строго по периметру участка;
Контролировать уровень наклона грунтов, при необходимости следует разбивать забор на сегменты согласно перепадам высоты.

Этапы возведения

I. Разметка территории под будущий забор.

Прежде чем начать, важно свериться с планом участка, а затем разбить колышки по его периметру. Между метками туго растягивается шнур, проверяется (методом диагоналей) перпендикулярность, а затем, при помощи нивелира находится абсолютный «0» возводимой конструкции.

II. Изготовление метало-бетонных конструкций.

Согласно протянутой и выставленной по уровню шнурки формируются углубления в земле. Рекомендуемая глубина бетонируемых ям под столбы должна превышать 1 м, что в холодную пору года должно предотвратить деформация ограждающей конструкции (обычно заглубляют на глубину промерзания грунта 1,5м).

Если желаете укрепить забор или добавить некой конструктивной оригинальности, можно между столбами разместить ленточный фундамент (на глубину до 50 см). В этом случае следует позаботиться о прочной опалубке. Для ее стенок можно использовать как древесину, так и OSB толщиною более 100мм. Для креплений опалубки используйте поперечный брус, который с одного конца вкапывается в землю, а с другого приколачивается к самому щиту.

На следующем этапе нужно позаботиться об обвязке и монтировании в опалубку армирующего каркаса. Для изготовления данного каркаса лучше всего подойдет арматура из стекловолокна (диаметр 10мм) и вязальной проволоки. Формируем каркас параллелепипеда согласно размерам углубления.

Далее устанавливаются металлические ребра жёсткости в основании будущих столбов. После чего между ними фиксируют крепления, создавая каркас ограждения. Завершаем данные работы непосредственным заливанием раствора цемента (марки не ниже М200) в имеющиеся углубления.

III. Кладка кирпича для столбиков забора.

Для проведения этих работ можно использовать любой влагостойкий кирпич, но в идеале следует подобрать красивые декоративные образцы. Каждый слой кирпича рекомендуется обвязывать металлической сеткой, поверх нанося равномерный слой раствора. Обязательно пользуйтесь уровнем! На верхушке опорного столба следует установить либо цементный, либо металлический колпак.

IV. Крепление листов металлопрофиля к каркасу забора.

На выступающие между опорными столбами крепления (лаги из профильной трубы 40х20 мм) монтируются листы профнастила при помощи оцинкованных саморезов 5х30 мм или стальных заклепок 3,2х10 мм.

По завершению, все металлические элементы и места сварки следует покрыть грунтовкой для предотвращения коррозии.

Фото заборов из профнастила с кирпичными столбами

Смотрите фотографии заборов из профлиста с кирпичными столбами, сделанных своими руками:

Видео установки забора из профлиста с кирпичными столбами

Смотрите видео монтажа забора из металлопрофиля с кирпичными столбами своими руками:

СТРОИМ ЗАБОР Кладка кирпичных столбов для забора

Забор из кирпича – самое добротное и качественное сооружение, единственным недостатком которого является дороговизна.

Чтобы удешевить проект, целесообразно скомбинировать кирпич с недорогими, но не менее прочными материалами.

Рассмотрим строительство забора из кирпича и профнастила своими руками детально и поэтапно.

Выбор конструкции и материалов

Перед тем, как сделать забор из кирпича и профнастила, необходимо составить проект с описанием конструктивных особенностей и местом расположения ограждения.

При составлении плана нужно придерживаться таких рекомендаций:

Расстояние между кирпичными столбами забора из профнастила (ширина пролета) должна быть не менее 3 метров .
Забор размещается строго в соответствии с планом земельного участка.
На наклонной местности отдельные секции разбиваются на участки с перепадами по высоте.

Бетономешалка,
Сварочный аппарат,
Лом и лопата,
Бур, электродрель и шуруповерт,
Отвертки,
Ножницы по металлу.

Профилированные листы из поливинилхлорида создают прочное ограждение, не подверженное коррозии и износу.

этой статье

Окрашенный современными лакокрасочными материалами профнастил под кирпич долго не теряет цвет, который можно подобрать в тон зданию.

Строительство заборов из профнастила с кирпичными столбами происходит поэтапно:

Замеряется периметр участка,
Подготавливается фундамент,
Изготавливаются столбики,
Закрепляются профилированные листы.

Нажмите для увеличения

Строительство забора из профнастила с кирпичными столбиками начинается с обозначений точного расположения элементов.

На местах будущих углов забора нужно поставить колышки и натянуть по ним капроновую нить.

Самый узкий забор с профнастила с кирпичными столбиками строится в один кирпич толщиной, а для усиления устанавливается профильная труба.

Каждый второй ряд кирпичной кладки армируется стальной сеткой.

Забор из кирпича и профлиста устанавливается на ленточный фундамент.

Чтобы сэкономить на транспорте, верхний слой грунта можно отсыпать и использовать как удобрение на участке.

Объем грунта составит всего около трех кубометров, поэтому для выполнения земельных работ дорогостоящий экскаватор не понадобится. Ручные работы выполняются совковой и штыковой лопатами, лом тоже пригодится.

Если грунт не каменистый, траншею объемом около 4 кубометров выкопают двое рабочих за 5 часов с учетом перекуров.

Когда траншея под кирпичный забор с профлистом уже вырыта, можно сразу приступить к опалубке. Она собирается только для цокольной части и устанавливается ниже уровня земли на 10-20 см. Подойдет прочная и недорогая полуобрезная доска.

Сборка опалубки начинается до заливки фундамента с дополнительного скрепления досок деревянными перемычками и кирпичными подпорками. Щиты собирают непосредственно в траншее, начиная с верхней доски.

10-миллиметровые арматурные пруты

Для дальнейшего армирования фундамента нужны 10-миллиметровые арматурные пруты, которые устанавливают в траншее через каждые 1,5 метра.

Собранный каркас, скрепленный проволокой толщиной 1 мм, опускают в опалубку.

Для усиления столбов из кирпича в опалубку монтируется уголок или трубы, когда каркас из прутов и опалубка полностью готовы. Их выравнивают и закрепляют досками.

Толщина фундамента может быть разной : под столбами ширина может быть запланированной, а под профнастилом сужаться. Таким образом можно сократить объемы земельных работ и сэкономить бетон. Правда, тогда опалубку собирать значительно сложнее .

Оптимальная глубина основания под заборные столбы составляет глубину промерзания грунта, то есть около метра.

Под листами профнастила, где ограждение будет испытывать меньшие нагрузки, глубина фундамента уменьшается до полуметра.

В зависимости от рельефа, фундамент под забор заливается по разному. Самым сложным считается установка забора на неровном участке.

Для строительства забора потребуется применение бетономешалки:

После заливки бетон накрывают полиэтиленом, чтобы поверхность высыхала равномерно с основой. В теплую погоду полную распалубку осуществляют через 7 – 10 дней.

Кирпич укладывается с цементно-песчаным раствором в соотношении 1 к 3, а для его пластичности добавляют немного жидкого мыльного средства.

Разновидность кладки кирпича

Каждый день укладывают не более 0,5 метра в высоту, заливая одновременно промежуток между металлическим столбиком и кирпичом.

Для прочности каждый ряд укрепляют специальной сеткой.

Возводя забор из кирпича и профнастила своими руками, нужно помнить, что между кирпичными опорами расстояние не должно превышать 3 метров.

Высота забора зависит от дизайна участка, ветровой нагрузки и высоты профилированных листов.

Закрепляя забор, кирпичные столбы и профлист, применяют закладные пластины и уголки в центре, сверху и снизу каждого столбика.

В качестве альтернативы можно сделать забор с бетонированием столбов. Такая конструкция будет намного надежнее и прослужит дольше.

Для надежного крепления 3-х метрового листа достаточно 3-х лаг.

Более подробную инструкцию и описание всех видов фундамента для забора из профнастила вы найдете здесь.

Сверху на забор из профлиста со столбами из кирпича устанавливают стальные оцинкованные крышки, которые придадут законченный вид столбам и защитят их от воды. Их крепят снизу на дюбеля к кирпичу.

При выборе бетонных крышек обратите внимание на окрашенные минеральным пигментом.

Такая краска не смывается, а цвет не блекнет со временем. Их укладывают на столбики с цементно-песчаным раствором.

Через 2 дня отстаивания бетона в опалубке собирают каркас из профильной трубы, к которому будет прикреплен профнастил.

Труба разрезается на отрезки нужной длины, на которых ставятся отметки в местах крепления горизонтальных труб. Правильное положение трубы проверяется с помощью уровня.

Сборка каркаса осуществляется 2-мя рабочими. После сварки каркас окрашивается алкидной эмалью.

Установка забора из профнастила и кирпича завершается монтажом профилированного листа.
Предварительно фундамент закрывают картоном, чтобы не повредить нижний край листа.
Отмечаются места вкручивания саморезов с расчетом 6 штук на метр.
Профнастил крепится дрелью на небольших оборотах к профильной трубе в нижней части через каждую волну с применением резиновых прокладок. Листы соединяют внахлест.

15-тиметровый кирпичный забор с профнастилом возводится примерно за 2 недели. Красивый забор из кирпича и профнастила вполне можно установить своими руками, а специалиста привлечь лишь для установки столбов из кирпича и выполнения каркаса.

Теперь вы знаете, как построить забор из кирпича и профнастила. Подобное ограждение не такое доступное по цене, как забор из одного профлиста, но установка заборов из профнастила с кирпичными столбами делается для красивого дизайна с сочетанием надежности и долгой эксплуатации.

Времена земляных рвов, высоченных стен и подъемных мостов для защиты своих владений давно канули в Лету. Современному человеку достаточно иметь красивый прочный забор, и его уютный домашний мир будет надежно закрыт от ветров и непрошеных гостей. Как же сделать достойный выбор из всего многообразия конструкций, предлагаемых существующим рынком?

На наш взгляд, соотношением хорошей цены и качества обладает забор, изготовленный из профнастила. Порядок строительства забора из профнастила своими руками с кирпичными столбами и поэтапными фото предлагается сегодня вашему вниманию.

Подобные сооружения легки, просты в монтаже и имеют приличный внешний вид. Для успешного строительства нам понадобятся:

колышки
легкая кувалда
рулетка строительная
уровень
лопата штыковая
лопата совковая
молоток
шуруповерт
гвозди
доска и брус для опалубки
арматура
проволока вязальная
сварочный аппарат
петли для ворот и калитки
грунт для окраски каркаса
бетономешалка
профильная труба 60х60 мм н=2,8 м
профильная труба 40х20 мм
профнастил С-8
каркасы ворот и калитки.

Пошаговая схема строительства забора из профнастилв будет выглядеть так

Демонтируем старое ограждение

Если оно из кирпича или камня, его можно аккуратно разобрать и получить вполне пригодный строительный материал на будущее. Деревянный забор можно перенести вглубь двора, по возможности сохраняя его периметр. Он еще может послужить временным ограждением, пока длится наша стройка.

Кирпич, оставшийся от разборки старых воротных столбов и перенос деревянного забора.

Выбираем конструкцию забора

В первую очередь необходимо определиться с его точным расположением, шириной и уровнем фундамента, а так же местом для ворот и калитки. Для этого по углам предполагаемого забора забиваем колышки и натягиваем между ними капроновый шнур. Затем, исходя из ширины и количества профилированных листов на один пролет с учетом их нахлеста, размечаем шаг опорных столбиков.

Ширина листов профнастила равна 119 см. В чистовом виде без учета нахлеста в одну волну 115 см. Замеры производим с помощью рулетки, составляем в голове план ограждения и переносим его на бумагу. Сделать это необходимо, так как по мере выполнения земляных работ наши колышки будут удаляться.

В примере рассматривается вариант забора со столбиками из облицовочного кирпича, армированными трубой 60х2 мм. Для столбов калитки и ворот применяется повышенное усиление трубой 88х2,8 мм.

Проектируем фундамент

Его мы будем выполнять в виде непрерывной ленты из железобетона. Проще говоря, будем делать ленточный фундамент. Преимущества такого фундамента налицо:

солидный вид;
защита территории от дождевой воды с улицы и бродячих животных.

Ширину фундамента выбираем по размеру стороны кирпичного столбика, о конструкции которого далее будет сказано. Если у вас на участке имеются перепады по высоте рельефа, то исполнение фундамента в одном уровне приведет к очень большому расходу бетона. В этом случае будущую конструкцию делят по длине на отдельные участки. У каждого из них будет свой уровень фундамента. При этом высоту забора можно оставить одинаковой. Листы профнастила продаются любой длины под заказ.

Чтобы во время дождя на фундаменте не скапливалась грязь, его следует поднять над уровнем грунта не менее чем на 10см. Еще уменьшить расход бетона можно, выполняя ширину ленты неодинаковой. Например, под кирпичными столбиками она одна, а под профилированным настилом - другая. Глядя с другой стороны, - это усложняет сборку опалубки. Здесь решайте сами.

Фундамент под кирпичные столбики нужно заложить ниже отметки промерзания грунта, это гарантирует неподвижность всей бетонной конструкции. Как следствие, мы получаем нормальную работу ворот, которые крепятся к столбам через закладные детали, приваренные к армирующей трубе. В менее ответственных местах, не несущих большой нагрузки, металлические стойки можно заглубить в грунт на 0,5 м для экономии бетона.

Выполняем земляные работы

Этот процесс выполняется обыкновенными лопатами. Желательно иметь их две. Штыковая лопата служит нам для выкапывания траншеи, а совковая – для ее зачистки. Траншею под фундамент выполняем в точности по намеченному плану за исключением ее ширины. Этот размер делаем немного больше для удобства монтажа опалубки. Большую часть выкопанного грунта придется расфасовать в мешки по 50 кг и вывезти. На 1 м3 грунта уйдет примерно 30 мешков. Меньшая часть грунта нужна для обратной засыпки пазух готового фундамента. На 1м3 выборки грунта выполняемых двумя рабочими, уходит чуть более часа.

Собираем опалубку

Сборку ее ведем для цоколя будущего фундамента и его части, расположенной ниже уровня грунта на 10-20 см. Используется полуобрезная доска, куски бруса, электродрель и шурупы по дереву. Самая верхняя доска щитов опалубки устанавливается по шнуру, отмечающему уровень предполагаемого бетонирования.

Залитый бетон оказывает довольно сильное давление на стенки опалубки. Поэтому деревянные щиты необходимо усилить перемычками из обрезков бруса и скрепить их сверху между собой. Подпорки из кирпича тоже не будут лишними.

Арматурный каркас для нашей опалубки собираем на земле, так удобнее. Для работы используются пруты D= 10 мм. Горизонтальная составляющая каркаса выполняется из 4-х прутов. Нижние два прута располагаются на расстоянии 10 см от дна траншеи, а оставшиеся два – сверху, на 5 см ниже поверхности бетона. В качестве вертикального армирования используются нарезанные прутки, которые вяжутся проволокой с шагом 1,5 м по всей длине и периметру каркаса. Зазор между боковой опалубкой и арматурой делается не менее 3 см. Это нужно для защиты металла изделия от коррозии.

Все. Собранные каркасы опускаем в опалубку и соединяем их между собой внахлест 20 см по продольным прутьям вязальной проволокой.
Теперь нам нужно установить трубы для усиления прочности кирпичных столбиков. Эту операцию выполняем так. Трубу вертикально опускаем в опалубку и фиксируем ее положение с помощью уровня обрезками доски или бруса. Это не сложно, можно справиться одному без помощников. Все остальные трубы, предварительно выравнивая их по уровню, можно просто слегка забетонировать в ямках глубиной 50 см. Сплошная бетонная лента фундамента окончательно закрепит все стойки.

В нашем случае после разборки старых воротных столбиков остался мощный фундамент воротной части с огромными закладными деталями.

Мы их укоротили. С помощью перфоратора сделали рядом небольшие приямки, в которые установили опорные столбы с проушинами для петель, приварив их к обрезанным закладным.

Монтаж воротной стойки к закладной детали старого фундамента

Используя все тот же перфоратор, сделали не глубокую траншею между воротными стойками и соединили их между собой уголком 40*40 с помощью сварки.

Воротные стойки установлены. Траншея готова для монтажа опалубки. Столбики выставлены и слегка забетонированы.

Выполняем бетонные работы

Замес бетонной смеси можно выполнять с помощью бетономешалки или без нее. Рассмотрим оба случая.

У вас имеется бетономешалка.

Устанавливаем наш агрегат поближе к опалубке для облегчения переноски тяжелого бетона. Перед засыпкой компонентов сухой смеси рабочую емкость бетономешалки нужно наклонить под углом 45 градусов. Состав бетонной смеси у нас будет такой:

цемент (ПЦ-400) – 1 часть
песок – 3 части
щебень – 6 частей
вода – 0,7 части
добавка воздухововлекающая – 0,1% от веса цемента (жидкое мыло).

Чтобы сократить время подготовки бетона, загружать мешалку следует на ½ ее объема. Затем поступаем следующим образом. Сначала засыпаем в бетономешалку весь щебень. Это самый крупный наполнитель. Поэтому он промоет остатки смеси с прошлого замеса и предотвратит прилипание мокрого песка и цемента к стенкам емкости. Потом заливаем половину требуемого количества воды с жидким мылом. Перемешиваем щебень с водой и засыпаем половину песка.

Снова все перемешиваем в течение минуты и устанавливаем мешалку под углом 70 градусов для того, чтобы к ее мокрым стенкам не прилипли сухой песок и цемент. На предпоследнем этапе засыпается весь цемент и остальная часть песка. После перемешивания снова опускаем бетономешалку до 45 градусов и заливаем остальную воду. 2- 3 минуты смешивания и можно выгружать готовый бетон.

Установленная бетономешалка

У вас нет бетономешалки

В этом случае нужно найти корыто емкостью на 100 л, либо лист металла 1,5х 1,5 м. Но удобнее готовить бетон в специальной бадье.

засыпаем три ведра песка и одно ведро цемента
делаем из этих компонентов сухую смесь при помощи садовых граблей
10 грамм жидкого мыла вспениваем в ведре из шланга с водой.

В полном ведре на поверхности воды должна образоваться обильная пена. Она нужна для пластификации, удобного замеса и укладки бетона.

доливаем эту воду в сухую смесь и опять все перемешиваем
на подвижный раствор высыпаем 6 ведер щебня
после последнего перелопачивания получаем готовый бетон.

Ручной замес материала снизит его будущую прочность на 20% из-за повышенного количества добавленной воды. Без этого не обойтись - смесь будет тяжело перемешиваться. Но переживать не стоит. Для фундамента под забор небольшое уменьшение прочности бетона роли особой не сыграет.

После заливки смеси в опалубку будущий фундамент нужно накрыть пленкой из полиэтилена. Это связано с тем, что при быстром высыхании на его поверхности могут образоваться трещины. Нам это совершенно не нужно.

Залитая бетоном опалубка

После недели теплой погоды опалубку можно снимать.

Собираем каркас нашего забора из профнастила

К сварке каркаса можно приступить через пару дней после заливки опалубки бетоном. Каркас выполняется из труб 20х40х2 мм, которые в конструкции забора представляют собой поперечные лаги для крепления к ним профилированных листов. Сборку каркаса удобнее производить вдвоем. Порядок наших дальнейших действий такой:

замеряем по факту расстояния между вертикальными стойками по их осям;
режем «болгаркой» профильные трубы на отрезки согласно замерам;
на стойках отмечаем маркером расположение рядов горизонтальных лаг по 30 см от верхнего и нижнего краев забора;
прикладываем поочередно отрезки профильных труб к вертикальным стойкам по отметкам и слегка прихватываем их сваркой;
проверяем горизонтальное положение труб строительным уровнем;
производим окончательное приваривание лаг.

Сварка каркаса забора из профнастила

На этапе сварочных работ может появиться небольшая проблема с домашним автоматическим выключателем. Это связано с тем, что максимальная мощность сварочного аппарата 6,5 кВТ, а в быту обычно используются 15 амперные выключатели. Возможно, что потребуется их замена на автоматы большей мощности.

После окончания сварочных работ стойки и лаги нужно зачистить от ржавчины и покрасить алкидной эмалью ПФ- 115.

Кладка кирпичных столбиков

Для забора высотой 2-3 м обычное сечение столбов составляет 380х380 мм, т.е., в полтора кирпича. В примере они выполняются только с фасадной стороны дома, выходящей на главную улицу. Обычно это делается из соображений экономии средств. Если вы не обладаете в строительстве божьим даром, то для кладки кирпичных столбиков лучше будет привлечь адекватного каменщика – облицовщика.

Первый ряд, начало возведения кирпичных столбиков

Для кладки необходим облицовочный кирпич на ваш вкус и цвет (благо, что разновидностей его великое множество), цементно-песчаный раствор, кладочная армирующая сетка и инструмент.

Раствор готовится в соотношении частей 1:3 с добавлением для его пластичности жидкого мыла. Перевязка и горизонтальность швов, строгая вертикаль углов в процессе работы над столбом должны неукоснительно соблюдаться. При кладке кирпича важно не забыть о закладных деталях для ворот, калитки и пролетов нашего забора. Они привариваются к металлической воротной стойке по 2 шт с каждой стороны столба, а затем аккуратно обкладываются подрезанным кирпичом. Кирпичные ряды столбов воротной части желательно армировать стальной сеткой.

Кладка всех столбов выполняется по очереди по 0,5 м их высоты за рабочий день. В течение этого процесса пустые промежутки между кирпичом и металлической стойкой заполняются кладочным раствором.

Поднимаем столбики.

Одновременно, с помощью капронового шнура обеспечивается контроль совпадения швов кирпичной кладки по всей длине пролетов. Для подчеркивания красоты и правильной геометрии форм нашего отделочного материала будет уместно выполнить декоративную разделку кирпичных швов специальным инструментом. Цвет швов можно подобрать на свой вкус с помощью различных пигментов.

Кирпичные столбики почти готовы.

Для защиты верхних частей столбов от дождя и снега их закрывают колпаками, изготовленными из бетона, металла или пластика. Высококачественные колпаки из бетона прослужат вам более 15 лет. Они устанавливаются на раствор, предназначенный для кладки.

На одном из столбиков установлена защитная крышка. Защита, выполненная из других материалов, закрепляется в нижней части к готовым столбам при помощи дюбелей.

Для пущей важности на столбах можно смонтировать подсветку или систему сигнализации. Все, столбики из кирпича выложены. И не столь важно, своими руками Вы это делали или с помощью привлеченного специалиста. Главное - что мы, наконец, переходим к последнему этапу строительства нашего забора из профнастила.

Монтируем профилированные листы на металлический каркас

Монтаж листов профнастила удобнее вести вдвоем. Перед началом крепления в пролете между стойками или столбами забора на фундамент стоит положить картон. Это нужно, чтобы не царапать нижние торцы листов. Как попало саморезы вкручивать не нужно. Они должны располагаться ровными рядами. Поэтому перед монтажом на листах необходимо сделать соответствующие метки с помощью маркера. Для крепления нужны кровельные оцинкованные саморезы с резиновыми прокладками 4,8х30 мм и электродрель с насадкой. Листы крепятся к горизонтальным лагам, выполненным из трубы 20х40х2 мм, а соединяются друг с другом внахлест.

Крепление листов профнастила на обрешетку забора.

Чтобы прикрепить профилированный лист, нужно закрутить соединяющий его с трубой саморез в нижнюю часть гофры листа. И так далее, через одну волну. Таким образом, на крепление 1 м листа профнастила у нас будет уходить 6 саморезов.

Одна немаловажная деталь. Закручивание крепежа лучше выполнять на малых оборотах дрели. В противном случае, при нагреве будет стачиваться кромка винта.

Вид боковой части забора из профнастила.

После установки последнего листа можно довольно потирать руки. Строительство закончено, перед глазами забор-красавец, можно делать генеральную уборку территории.

Вид забора из профнастила с кирпичными столбиками без защитных крышек. Калитка приподнята по просьбе хозяина.

При желании, фундаментную ленту нового забора можно оштукатурить, покрасить или облицевать плиткой.
Проект rems-info.ru желает всем удачи в строительстве!

Строим сами

Именно поэтому мы предлагаем вам осуществить строительство забора из профнастила с кирпичными столбиками своими руками. Для того чтобы было проще изучить данный процесс, все этапы будут поделены на несколько разделов. Не пропускайте не один из них, даже если знаете, о чем идет речь.

Приобретение инструментов

Для строительства забора из профнастила, первым делом, необходимо подготовить все материалы и инструменты, которые потребуется для рабочего процесса:

Емкость для цементного раствора. Прекрасным вариантом послужит электрическая бетономешалка.
Дрель с насадкой миксером.
Мастерок.
Шпатель.
Молоток или киянка.
Шуруповерт.
Строительный уровень.

Примечание! Также пригодится бечевка, с помощью которой легко проверить горизонтальную и вертикальную линию забора.

Цемент с песком для приготовления раствора.
Кирпичи облицовочные.

Выбирать придется из нескольких десятков различных вариантов

Металлический уголок для крепления профнастила.
Металлическая труба для вертикальных столбов.
Листы профнастила.
Металлические пруты диаметром не более 10 мм.
Саморезы по металлу.

Лучше всего, когда саморезы с прорезиненной шайбой

К сведению! Металлический профиль можно заменить деревянными брусками, цена на них значительно ниже. Однако есть и недостаток у дерева – недолговечность. Оно легко портится из-за обильной влаги: дождь и снег.

Подготовка местности

Как же построить забор из профнастила своими руками? Итак, все по порядку.

Прежде чем возвести кирпичные столбы для забора из профнастила, необходимо в земле сделать углубления.

Первым делом вымеряется расстояние пролетов. Для этого необходимо измерить лист профнастила, так как габариты могут различаться.
Натянуть бечевку от одного угла участка до другого так, чтобы была ровная линия.
Отметить на земле те места, где будут установлены столбы.
Выкопать углубления в земле около 1 метра.

Примечание! Если пролеты получаются 3 метра и больше, то обязательно установить по центру дополнительную металлическую опору. В этих места достаточно выкопать 50-60 см.

Для увеличения надежности можно проложить ленточный фундамент между столбами:

Для этого необходимо вырыть траншею глубиной около 40 см, а шириной не более 20 см.
После чего установить опалубку, используя старые доски. Лучше всего подойдут ДСП щиты или фанера, которая легче всего нарезается в размер.
В выкопанную траншею вбиваются небольшие куски арматуры. Расстояние между вертикальными штырями должна быть не более 800 мм.
Используя сварку или проволоку, все прутья связываются горизонтальной арматурой.
Теперь осталось засыпать в углубления песок и щебень, тщательно его утрамбовав.

Не забывайте про возможность размытия основания, его следует сделать как можно более прочным, ведь от этого зависит долговечность будущего забора.

Заливаем раствор

Не знаете, как приготовить качественный бетон для постройки забора из профнастила? В этом вам поможет данная инструкция:

Первым делом заливаем в емкость воду.
После чего добавляем цемент (лучше использовать марку М400 или М500) . Соотношение примерно такое: на один кг цемента около 700 мл воды.
Теперь засыпаем песок в соотношении 3 к 1.
Щебень укладывается из расчета 6 к 1.

Совет! Используйте пластификатор, его требуется не так много (меньше 1 % от общей массы), но он значительно повышает прочность бетона.

Теперь мешаем все до тех пор, пока содержимое не превратится в однородную массу.
Используя ведро или любое другое средство, заливаем вырытые углубления жидким бетоном.

Особенности процесса:

Траншеи заливаются не до самого верха, чтобы была возможность их спрятать под землей.
Раствор сохнет около 15-20 дней. Для надежности смачивайте водой поверхность бетона раз в несколько дней.

Возводим столбы

Работы начинаются от угла, так проще вымерять вертикальный уровень конструкции.

На то место, где будет столб (застывший бетон), с помощью мастерка выкладывается цементно-песчаная смесь.
После чего кладется кирпич и простукивается киянкой.
В полость между блоками также заливается цемент.
Для второго ряда все действия аналогичны, за исключение положений кирпича. Для надежности используйте кладку в шахматном порядке.

Важно! Следите за вертикальным уровнем столба и обязательно заливайте все пустоты раствором.

Любой вертикальный столб необходимо вымерять по уровню

Вспомогательные столбы из металла устанавливаются намного проще:

Предварительно к столбу необходимо прикрепить два металлических уголка.
Трубу установить в углубление траншеи и закрепить дюбеля к бетону.
Залить цементом окружность вокруг столба диаметром 10-15 см для надежности.

Без дополнительного цементирования надежность забора по вопросом

При этом не забывайте проверять вертикальную плоскость.

Монтаж горизонтальных перемычек

Заборы из профнастила с кирпичными столбами прослужат долго если соблюдается последовательность и поэтапность процесса:

К готовым кирпичным столбам крепятся металлические уголки. Дюбеля лучше использовать на 70 мм.
Пролеты соединяются между собой трубами или швеллером.

Примечание! Есть еще один вариант установки поперечин. Для этого во время кирпичной клаки между рядами закладываются металлические пластины, к которым после окончания работ привариваются трубы.

Установка профнастила

Прикладывает лист материала к закрепленным металлическим перемычкам.
Используя шуруповерт и шестигранную насадку, вкручиваем саморезы по металлу в те места, где имеется опора. Посмотрите, как это выглядит на фото.

Обратите внимание – саморез должен быть вкручен без каких-либо искривлений

Высота от земли подбирается произвольной, главное – не забывайте о возможной усадке столбов.
Саморезы следует вкручивать через каждые 5-10 см, чтобы избежать ослабления креплений от сильного ветра.
Оптимальной высотой между профнастилом и землей не менее 5 см. При необходимости можно закрыть пространство сеткой из пластика.
Вертикальные металлические столбы лучше крепить с помощью сварки, этот способ считается наиболее надежным.
Используйте только оцинкованный нержавеющий крепеж.

Стык двух листов профнастила крепится вышеуказанным способом

Заключение

Мы постарались рассказать о том, что вам потребуется для возведения забора. Как видите, основная сложность заключается только в приобретении материалов и инструментов. Все этапы были последовательно размещены в разделах. Если остались какие-либо вопросы, обязательно посмотрите видео: строительство заборов из профнастила с кирпичными столбами. Там вы найдете еще несколько советов и много полезной дополнительной информации.