Производители, занимающиеся созданием устройств «малой механизации» для выполнения внутренних отделочных работ, не так давно стали выпускать неплохую альтернативу привычным лестницам и строительным подмостям. Речь идет о строительных ходулях, по своему внешнему виду которые отчасти напоминают небезызвестные приспособления цирковых артистов. В сегодняшнем материале мы рассмотрим особенности конструкции и эксплуатации устройства, разберемся в практической ценности приспособления, а в конце приложим инструкцию по изготовлению его своими руками.

Устройство

При первом осмотре строительные ходули можно отнести к какому-либо элементу от экзоскелета: здесь присутствуют и специальные зажимы для крепления ног мастера, и шарнирные поворачивающиеся ступни, и «ноги» с фиксирующим механизмом с возможностью настройки длины. Причем все перечисленные моменты функционально связаны вместе, что гарантирует целостность инструмента в процессе эксплуатации.

Среди различных моделей наиболее удобные в использовании обязательно будут предлагать следующие компоненты:

• Фиксирующие ленты , удерживающие ногу работника. Выполняются, как правило, из резинотканевых эластичных композиций, способных выдерживать, по словам производителей, пятикратное напряжение по разрыву;
• Стопы , изменяющиеся по длине, а иногда даже и по ширине;
• Ходовые рейки , совмещающие голень со штангой с гнездами крепления. Исходя из роста работника, они могут корректировать свою высоту, предлагая 3-6 позиций по высоте;
• Подошву , оснащенную специальным износостойким фрикционным материалом. При этом некоторые компании-изготовители вкладывают в набор дополнительную пару запасных накладок;
• Алюминиевые штанги с возможностью настройки высоты посредством эксцентрикового устройства зажима. Некоторые недешевые строительные ходули способны предложить дистанционное управление механизмом посредством реечной передачи;

• Узел поворота стоп , состоящий из пары подшипниковых гнезд, пальца и возвратных пружин. Последние гарантируют безопасность при случайном нажатии на опорную поверхность стоп;
• Подножки с качественной рифленой поверхностью. Они фиксируются по верху штанг, выступая в качестве опоры для ног мастера.

При изготовлении строительных ходулей многие компании руководствуются противоречивыми требованиями! Так, многие механизмы приспособления, например, реечные или пружины, должны выполняться стальными для обеспечения большей надежности. В это же время общая масса инструмента не должна быть большой, чтобы было практично пользоваться ходулями!

В общей экипировке строительные ходули не отнимают много места, так как поставляются изготовителями уже в полностью собранном виде . Учитывая это, перед началом работы достаточно просто настроить высоту ходовых реек и штанг в зависимости от роста работника и высоты помещения.

Эксплуатация

Привыкнуть пользоваться строительными ходулями может быть непросто, так как при недостаточном опыте эксплуатации не исключены падения с возможными травмами! Особенности использования напрямую связаны с конструкцией устройства, где нельзя смещать центр тяжести вдоль условной продольной оси. Однако устойчивость, в ущерб функциональности, можно повысить за счет большей длины подошвы. При этом чересчур длинные подошвы не позволят подойти близко к обрабатываемой стенной поверхности. Несмотря на это, наибольшей популярностью сегодня пользуются модели с увеличенной подошвой.

Немалой сноровки от мастера потребуется также и при передвижении, так как инструмент исключает скольжение стоп! Перемещаться необходимо поочередно выдвигая каждую штангу вперед таким образом, чтобы шаг перемещения не был больше половины длины подошвы. Лучше, если перед первым применением устройства, помимо прочтения инструкции, вы потренируетесь передвигаться в ходулях, причем с помощником.

Выбор модели, типоразмера, а также дальнейшую настройку строительных ходулей необходимо выполнять, учитывая следующие моменты:

• Вес, обхват и высоту голени, а также размер ступни работника;
• Состояние здоровья, где у человека с сосудистой недостаточностью органов периферического кровообращения продолжительный зажим голени может стать причиной повышенного артериального давления;
• Высоту комнаты, где следует провести отделочные мероприятия. Так в процессе работы рука мастера при контакте с наивысшей точкой должна образовывать угол не больше 150-160 градусов между локтевым и плечевым суставами ;

• Обувь и рабочая одежда должны подбираться соответствующими. К примеру, отсутствие наплечных ремней либо карманов для инструмента сделает работу крайне неудобной, поскольку доставаться инструмент с полу или других поверхностей будет попросту невозможно. Кроме этого, обувь не должна быть влажной, в противном случае сцепление с подошвой будет слабым;

• Напольное покрытие также не должно иметь никаких пазов, щелей или неровностей. Исключается и наличие масляных и жировых пятен на поверхности!

Когда лучше пользоваться?

Когда невозможно разместить привычные строительные конструкции, а именно, козлы, лестницы, подмости, стремянки и т.п., по причине труднодоступности мест. К таким местам можно отнести:

• Различные элементы периметра, будь то эркеры, альковы или ниши, отделка которых исключает использование стационарных высотных приспособлений;
• В углах помещений, например, при проведении электромонтажных, штукатурных, отделочных работ, при установке подвесного либо ;

Важно заметить, что проведение электромонтажных работ на строительных ходулях должно осуществляться без использования массивного электроинструмента, способного вызывать вибрации!

• При покрасочных работах с применением краскопульта. В случае с ручной покраской и наличием лестницы придется постоянно перемещаться по комнате, что довольно утомительно;
• При проведении внутренних ремонтных и строительных работ, когда удаление каких-либо предметов интерьера либо мебели, например, настенного водонагревателя либо камина, невозможно.

Наибольшей эффективностью строительные ходули обладают при высокой трудоемкости перехода с места на место на высотном участке при ремонтных и строительных работах, когда под рукой нужно иметь весь необходимый инструмент.

К главным техническим характеристикам устройства можно отнести:

• Массу – порядка 5,8-7,3 килограмм;
• Грузоподъемность. Сегодня существуют модели, способные выдерживать нагрузку более 110 килограммов;
• Максимальную высоту использования – 2,65-3,71 метра;
• Высоту ходовых реек – 380-1000 миллиметров;
• Размеры подошвы – 38-45 размеры.

Делать выбор модели и марки изготовителя следует исходя из интенсивности использования инструмента. К примеру, многие мастера, часто пользующиеся строительными ходулями, выбирают модели SkyWalker от американского производителя Marshalltown. Данная линейка выделяется качественной сборкой, где при выполнении многих компонентов используются композитные материалы и высококачественный алюминий. Стоимость подобных моделей меняется от 49 до 54 тысяч рублей.

Среди недорогих изделий можно выделить китайские модели Stilts, цена которых, исходя из типоразмера, составляет 7-15 тысяч рублей.

Строительные ходули своими руками

Разумеется, если вам необходимо провести малообъемные высотные работы, то покупать приспособление будет нецелесообразно. В таком случае можно сделать инструмент своими руками, тем более, что чертежи находятся в свободном доступе, а справиться с созданием сможет любой домашний умелец. Естественно, готовый результат будет далек от купленного профессионального аналога, но для многих на первом месте стоит минимизация затрат и надежность.

Самым простым вариантом для создания строительных ходулей своими руками выступает использование пары комплектов подошв, выполненных из многослойной фанеры, а также ходули из дюралюминиевых труб диаметром от 10 сантиметров нужной длины.

Деревянные стойки, в роли которых сгодятся обыкновенные черенки от лопат, крепятся по бокам труб. Они в дальнейшем позволят ходовым рейка фиксироваться к талии либо голени работника. Как вариант, можно воспользоваться крестообразным соединением пары палок возле шеи.

Кроме алюминия, в качестве ходулей сгодятся и бруски из прочного сухого дерева с квадратным сечением, например, лиственницы, груши или дуба. Специально для болтового крепления подножек в обоих брусках с интервалом 8-10 сантиметров высверливаются отверстия, до 10 штук. Подножки необходимо выполнять из аналогичного материала. Они изготавливаются в виде уголков с основной рабочей площадкой и боковой крепежной поверхностью. Первая должна обладать размерами, максимально комфортными для удобного размещения ступней работника! В нижней части стоек фиксируются опорные площадки с обязательным противоскользящим резиновым покрытием, которое может быть приклеено, привинчено шурупами либо прибито гвоздями.

Контактные поверхности хорошо шлифуются, дабы исключить образование трещин и заусенец. В завершении не лишнем будет произвести противогнилостную пропитку креозотом, чтобы максимально продлить срок службы самодельных ходулей.

Таким образом минимальное количество дорогих комплектующих и легкость изготовления делают самодельный инструмент более удачным решением, нежели дорогостоящая оснастка, в особенности, если пользоваться устройством вы планируете всего лишь несколько раз!

На днях вот сделал ходули еще одни

и решил заморочиться на написание статьи по их изготовлению.

Итак, друзья, я готов Вам предоставить свою статью по изготовлению ходуль.

Для начала я сделал демонстративные картинки из каких же материлов делаются ходули.

Брус:

Крепления:

Поролон:

Твердая резина (покрышка):

Мягкая резина:

Фанера:

Фурнитура:

Количество:

Брус - 2 шт
Крепления - 6 шт. (по 3 на ходулю)
Мягкая резина - 4 шт. (2 больших и 2 маленьких)
Твердая резина - 6 шт. (по 3 на ходулю)
Фанера - 4 шт. (2 больших и 2 маленьких)
Поролон - по длине стропы
Фурнитура (описано в картинке)

С материалами, я думаю, мы разобрались (стоит отметить, что мелкие несоответствия в размерах и физических свойствах допустимы).

Итак, приступая к изготовлению я перечислю еще раз какие материалы будем использовать и сколько, опишу некоторые их ньюансы и назову перечень инструментов для работы.

Этап 1: Подготовка.

Материалы:

Для основы используем брус из сосны с сечением 40х40 см. Длина выбирается индивидуально, но не забывайте брать с запасом для отдельных элементов ходуль.
Для защитного забрала берем фанеру. Толщины в 1 см более чем достаточно. Для одной ходули понадобиться два кусочка площадью 9,6х14 и 8х6 см, два кусочка резины площадью примерно 10,8х12,7 и 9,5х12,7 см. Для креплений 5 сантиметровая стропа длина которой индивидуальна, но можно исходить из образного стандарта: 60 см - стопа, 65 см - середина, 50 см - верх. На стропу нужна липучка: мягкая часть примерно по 24,5 см на одно крепление и примерно 10 см твердой части на одно крепление. На каждое крепление по 1-ой пряжке под 5 см сторпу, лучше металлической, так надежней. Для подошвы ходуль или как ее еще называют копытами берем твердую резину с протектором, обычно используется велосипедная покрышка, на одну ходулю идет 2-3 куска такой покрышки в длину каждый по 17 см примерно. (2 куска обычно бывает достаточно, но если не хотите рас в полгода заморачиваться, добавляя новую покрышку, то можно и 3 поставить - дольше протираться будет).
Фурнитура: здесь прикупите всего с запасом, особенно мелочи. Минимум на одну ходулю: саморезы маленькие - 9 шт. , саморезы большие - 4 шт., шайбы маленькие под саморезы - 9 шт., болты 6х10 - 2 шт., болты 6х14 - 2 шт., гайки М6 - 4 шт., шайбы большие под болты - 8 шт. Исходя из этого минимума покупайте чуть с запасом, не помешает, в работе многое случится может.
Поролон - им можно обшивать стропу, он является необязательной частью ходуль. Длина выбирается по длине стропы.
Ну и скотч, изолента и краска по вкусу.

Интрументы:

Пилить брус и фанеру - пила;
Резать резину - нож;
Сверлить отверстия в дереве - дрель с разными сверлами;
Завинчивать фурнитуру и прочие мелкие дела - отвертка, пассатижи, молоток, ножницы;
Рулетка или линейка, карандаш или фломастер перманентный;
Кисточка для краски;
Стачивать края у дерева - напильник;
Клеить резину - клей или термоклей.

Обязательно подготовьте удобное рабочее место. Это отразиться не только на качестве работы, но и на Вашем здоровье и комфорте.

Этап 2: Изготовление.

Будем делать самый распространенный вариант ходуль. Внимание , сами для себя решите на каком этапе изготовления Вы будете красить деревянные состовляющие конструкции, в самом начале или в конце.

Возьмем брус, отмеряем от одного его конца 90 сантиметров, делаем засечку, от засечки отмеряем 45 см (эта длина индивидуальна и зависит от длины Ваших ног, здесь я делал под свои ноги,. Важно помнить, что защитная фанера должна быть чуть ниже чашечки) и опять делаем засечку. На уровне второй засечки отпиливаем лишнюю часть бруса, у нас получается 135 см. Делаем точно также заготовку для второй ходули. Дальше вот что делаем с остатками бруса, пилим четыре куска по 12 см и два по 9,5 см. Те, которые по 12 см берем вместе, приставляем к первой засечки так, чтобы от засечки вся остальная часть этих кусочков шла вниз. Держим плотно (лучше попросить помочь еще кого-нибудь) и сверлим два отверстия прямо через оба куска бруса и через сам основной брус (если длины сверла недостаточно, то можно просверлить на сколько получится, а после подставить и отметить точку карандашом или гвоздиком и там просверлить отверстие), сверло берем под 6мм или немного больше.
Дальше берем тот маленький кусок бруса, что 9,5 см в длину и фанеру, приставляем их друг к другу, так, чтобы брусок был на краю фанеры (а фанера располагалась горизонтально), берем все это вместе и приставляем к основному брусу, но уже у самого верха, чтобы в ровень с верхушкой основного бруса, обратите внимание, что приставляем к стороне основного бруса, которая идет следующая по часовой стрелке (это для ходули под правую ногу!), также сверлим два отверстия через кусок бруса, фанеру и основной брус. Собираем конструкцию, используя для элемента с тремя брусами болт длиной в 14 см, а для двух брусов и фанеры в 10 см. Перед вставлением болта в брус надеваем на него большую шайбу, после вставления еще одну и потом уже гайку.

Собрали все, теперь тоже самое с левой ходулей, но не перепутайте стороны: два бруса должны быть с внутренней стороны, а фанера направлена в их сторону, но приделана с торца.

Дальше крепления. Разрезаем стропу по длинам, как было сказано в первой части рассказа или на картинке про материалы, пришиваем к ним с одной стороны мягкую и твердую части с соответствующими размерами, с другой стороны пряжку. Прошивайте понадежней, лучше использовать швейную машинку. Сделали 3 крепления для одной ходули и 3 для второй. Берем крепление для стопы, устанавливаем его на два бруска, пряжкой к основному брусу и липучкой вниз, делаем так, чтобы вдоль основного бруса от пряжки до двух брусков был небольшой запас сторопы, чтобы пряжка свободно ходила и чтобы когда мы будем ставить на два бруска ногу она была свободна для просовывания через нее стропы. Фиксируем изолентой стропу вокруг основного бруса в месте чуть ниже пряжки, но чтобы пряжка все равно свободно ходила. Далее фиксируем все так, как получилось маленьким кусочком фанеры сверху. Его мы приворачиваем к этем двум брускам и стропе, используя для надежности 4 самореза (но можно на крайний случай и сэкономить, если что, используя не меньше 2).

То же самое делаем со второй ходулей.

Среднее крепление мы крепим на высоте около 15 см от нижнего (индивидуально!). Крепим с противоположной (внешней) стороны от нижней стропы, используя три маленьких самореза с маленькими шайбами. Крепление направлено так, чтобы пряжка была спереди на небольшой свободной длине стропы в пару сантиметров, липучка смотрит в сторону от ходули. Все то же самое, только в зеркальном отображении со второй ходулей. Верхнее крепление: для него мы берем стропу, отрезаем часть с пряжкой (так, чтобы пришитая часть осталась на отрезанном куске, а то может распуститься вся нитка), эту часть с пряжкой теми же тремя саморезами с шайбами приворачиваем к фанере с внешней стороны слева, опять же чтобы был свободный ход пряжки, вторую часть стропы мы крепим с использованием того же количества той же фурнитуры к задней части ходули на том же уровне по вертикали, липучкой от ходуль.. Заметим, что лучше подвернуть в двойной слой стропу в месте приворачивания.

Все то же самое проделываем со второй ходулей.

Подошва: берем один кусок покрышки, надеваем его на нижнюю часть основного бруса, фиксируем скотчем, дальше берем второй кусок и надеваем его также, только поперек первого (т.е. развернув на 90 градусов), фиксируем все это саморезами и сверху уже все скотчем, и для красоты можем еще намотать изоленты (третий кусок покрышки по вкусу).

Второй ходуле тоже делаем подошву.

Далее берем два куска мягкой резины. Составляем их одинаковыми высотами друг к другу и устанавливаем их так: большой кусок на фанеру с внутренней стороны, а маленький перпендикулярной к двум брусикам, тоже с внутренней стороны. Лучше поставить все это чуть повыше, колену будет приятней, можно ориентироваться по фанере, впритык с нижней стороной фанеры например. И все это приклеиваем у первой и второй ходули.

Наконец проверив надежность и точность всей конструкции красим ходули понравившейся Вам краской или обклеиваем их, как например я предпочел сделать, алюминиевым скотчем.

В итоге получились вот такие вот ходули =)

Спасибо больше за внимание, готов ответить на любые вопросы.

Простые строительные ходули из фанеры и подручных материалов. Строительные ходули - очень популярная на западе фишка для работы у маляров, гипсокартонщиков и рабочих других строительных специальностей.
В последнее время приобретают популярность и в нашей стране. На сегодняшний день рынок предлагает огромное количество различных марок от noname китайских до брендовых от MarshalTown и Sur Pro.

Но речь, сегодня пойдет о попытках наших народных умельцев изготовить строительные ходули своими руками , причем довольно бюджетных и пригодных для работы.

Что из этого получилось, смотрим на фото.

Материалы и инструменты

Для изготовления использовались доступные и недорогие материалы, которые можно купить в обычных магазинах строительных материалов.

• фанера;
• монтажные уголки;
• саморезы;
• болты и гайки;
• шурупы по бетону
• резина - использована от технического коврика;
• ремни;
• картон или изолон.

Изготовление ходулей

Комментарии автора:

• Надо обратить внимание на рисунок 5-и 6. Там указывается акцент на смещение, относительно вертикальной оси. Это необходимо, для устойчивости при не подвижном состоянии, и от перенапряжения ног. Полные деталировки деталей ходулей с указанием размеров даны на рисунках 4 и 5.
• Резина использована от технического резинового коврика.
• Нагель (шуруп по бетону), использовал длиной 100 мм. Можно длиннее, короче не рекомендую (впрочем,- вам ноги ломать).
• Я использовал вместо ремней, для крепления ноги, ленты, вырезанные из полосы от винилового сайдинга. Но они натирают. Так что лучше ремни. И в связи с этим, я не сделал схем и описания конкретных размеров.
• Расчеты стопы и подошвы, сделаны под - 42 размер ноги.

Чертежи для изготовления ходулей

Итак, основа для всей конструкции это стойка, закрепленная к стопе через резиновые прокладки при помощи уголков. Сверху стойки крепиться подошва, опорная рейка и ленты и ремни для фиксации ноги и стопы.

Рис. 1. Конструкция самодельных строительных ходулей.

Рис. 2. Конструкция самодельных строительных ходулей. Вид с торца.

Рис. 3 Полная деталировка для изготовления строительных ходулей своими руками.

Рис. 4. Размеры деталей для изготовления ходулей

Смещение уголка от центра стойки - для предотвращения перенапряжения ног. Очень важный момент при работе на ходулях.

Рис. 5 Смещение центра для разгрузки стоп.

Середину ширины стопы смещаем вперед примерно на 15 мм от общей середины.

Рис. 6 Смещение центра для разгрузки стоп. Деталировка.

Узел крепления опорной рейки для фиксации ноги при помощи ремней.

Рис. 7. Опорная рейка для фиксации ноги.

Узел крепления ног

Крепление носка ноги

Должно фиксировать носок жестко. Подгоняется по ноге и отстегивается.

Крепление пятки

Оптимально застегивать по диагонали.
Подгоняется по ноге и фиксируется.

Крепление икры

Осуществляется при помощи центральной ленты.
Крепить именно так, как показано на рисунке ниже. Это оптимально и надежно для фиксации стопы. Отстегивается.

Рис. 8. Узел фиксации стопы и ноги к ходулям.

Для фиксации колена использована прокладка из картона, склеенного скотчем. Но лучше использовать 10 мм изолон или другие подобные материалы.

Рис. 9. Опорная рейка для фиксации ноги.

2 вариант ходулей

Теоретическая схема ходулей с регулировкой по высоте.

Ходунки помогают малышам научиться ходить и дают маме несколько свободных минут для занятий домашними хлопотами. Молодые родители тщательно выбирают товары в магазинах, изучают рейтинг популярных брендов и смотрят на соответствие цены и качества. Не обязательно тратить семейный бюджет на дорогостоящие товары, ведь можно сделать ходунки для детей своими руками , учитывая индивидуальный вес и рост ребенка.

Как сделать ходунки самому ?

Материалы:

• лист поликарбоната или пластика;
• пара металлических дуг (можно взять армированные);
• 6 небольших колесиков для мебели;
• ткань в любом понравившемся оттенке;
• поролон.

Конструкция состоит из двух частей : верхней и нижней рамы, которые скрепляются между собой с помощью металлических дуг. Для начала необходимо отмерить габариты каждой из рам, начнем с нижней.

Шаг 1

Зачастую, ширина рамы составляет 6-7 см, а диаметр низа — 65-75 сантиметров. Последний показатель вы можете менять, в зависимости от ширины дверных проходов. Строительным ножом вырежьте раму необходимого размера и подпаяйте места острых срезов. Затем самое время отметить места монтирования колесиков, просверлить отверстия для креплений и установить механизм.

Шаг 2

Теперь следует вырезать верхнюю раму . Ее диаметр может быть немного меньше нижней, однако должен быть оптимален для того, чтобы малыш комфортно помещался внутрь. Поверхность рекомендуется обтянуть тканью яркой расцветки, предварительно проклеив основание поролоном.

Шаг 3

Высота конструкции определяется ростом ребенка, а точнее длиной его ножек +4-6 см. Как собрать ходунки ? После снятия мерок металлические дуги обрезаются, в соответствии с необходимым размером и закрепляются у основания каждой из рам, скрещиваясь между собой.

Как сделать ходунки своими руками? Шьем сидение

Основная часть конструкции готова, осталось выкроить, сшить и прикрепить сидение. Вам понадобится :

• ткань;
• ножницы;
• синтепон;
• швейная машинка.

На картинке показана выкройка, с помощью которой можно сшить универсальное сиденье для ходунков . Ширина спинки зависит от диаметра вашей верхней духи.

После создания чертежа необходимо перенести рисунок на ткань и вырезать 2 одинаковые детали. То же самое следует проделать с синтепоном и положить его между текстильных заготовок. Прошейте детали.

Сидение тщательно закрепите с помощью жидких гвоздей, проверьте на прочность. Украсьте корпус ходунков яркими аксессуарами, аппликациями и другими креативными находками. Гаджет готов к использованию!

Справка! Простым и доступным аналогом предыдущего варианта может стать обычная каталка для игрушек.

Уравновесив каталку книгами, кубиками или другими товарами, вам удастся превратить ее в безопасные ходунки.

Любой мастер при строительстве чего-либо всегда сталкивается с проведением строительных работ на верхних участках. Они используют для этих целей то, что находится в помещении. К примеру, это могут быть столы, стулья, стремянки, или лестницы. Но такие предметы очень неудобно постоянно переносить с одной местности на другую. Именно поэтому, сейчас становятся все более популярными ходули для строительства.

На данном приспособлении для строительства любой мужчина сможет подняться на вышину от 40 до 100 сантиметров, ощущая при этом спокойствие и свободу движений. Данное приспособление стало популярным еще в Америке и Англии. Строительные ходули состоят из двух опор, на которых закрепляются ступни. Нынешние ходули для строительства имеют очень большое количество разнообразных форм и моделей.

Если человек в первый раз становится на ходули, то в течение 10 минут он сможет с легкостью начать выполнять все необходимые строительные работы сверху. При выборе ходулей для строительства, необходимо помнить, что они ограничены по весу человека, то есть на них сможет перемещаться только тот человек, вес которого не превышает 105 килограммов. А также ходули располагают разной высотой:

1. До 265 сантиметров.
2. До 285 сантиметров.
3. До 310 сантиметров.

Чем значительнее высота ходулей, тем труднее действовать на них. Совет: в том случае, если вы новенький в строительстве, то не следует отдавать предпочтение сразу слишком возвышенным ходулям.

У строительных ходулей есть как плюсы, так и недостатки. Основным их недостатком является риск упасть. Но если вы будете при работе следовать правилам техники безопасности, то падение вам не грозит. Также, некоторые противники этого приспособления утверждают, что строительные ходули весьма неудобны в использовании. Но на самом деле – это абсолютно не так. Для удобства, вы можете использовать особый пояс с инструментами, чтобы обойтись без посторонней помощи. Еще нередко многие причисляют к недостаткам неудобство передвигаться по полу. Но если придерживаться чистоты и порядка при строительстве, то действовать на ходулях станет намного удобнее. Как и любой другой строительный объект, ходули стоят весьма недешево, но их возможно соорудить своим руками.

Для того чтобы изготовить приспособление для строительства самостоятельно, вам необходимо приготовить:

1. Два бруса.
2. Небольшую доску для подножек.
3. Болты вместе с гайками.
4. Рубанок.
5. Дрель.
6. Наждак.
7. Треугольник, простой карандаш.

Желательно, чтобы бруски были сделаны из хорошего крепкого дерева, длина их не должна превышать 2,5 метра, а толщина должна быть 50 на 50 сантиметров. Почти всегда опоры для строительных ходулей изготовляют на высоте 40 сантиметров от пола. Запомните! Необязательно поднимать опоры больше 70 сантиметров, потому что это может быть очень серьезно для вашего здоровья.

Начинаем делать строительные ходули:

1. Для начала необходимо обработать края реек рубанком, чтобы они получились немного закругленными.
2. Те места, за которые человек будет держаться руками, надо очень тщательно обработать сначала наждачной шкуркой, а затем пропиткой для дерева.
3. После этого, нужно простым карандашом наметить то место, где будут располагаться подножки.
4. Для подножек желательно использовать уже готовые прямоугольные бруски.
5. Теперь нужно отступить 15 сантиметров от края рейки и сделать самое первое отверстие. Затем отступить 10 сантиметров и сделать второе отверстие и т.д.
6. Опору надо зафиксировать на нужной вам высоте при помощи болтов.
7. Чтобы строительные ходули были более удобными и устойчивыми, на концах брусков нужно набить диски, сделанные из резины.