10-01-2015

Облицевав керамической плиткой стены и пол в ванной комнате, туалете или в кухне, вы отличным образом обеспечиваете себе минимум на 20 — 30 лет свободу от необходимости регулярного обновления поверхностей в помещении. В дополнение к положительным чертам, с экономической точки зрения плитка как строительный облицовочный материал заметно облегчит процесс ухода за стенами и полом, вместе с тем способна повысить эстетические и практические качества половых и стеновых поверхностей. И если сделать правильный выбор из существующего ассортимента строительных товаров можно, полагаясь на цену и стиль, которого вы сами решили придерживаться, то научиться тому, как правильно класть кафельную плитку, можно будет, проштудировав все полезные интернет-ресурсы или посоветовавшись со специалистами. В любом случае к данной работе нужно подойти максимально ответственно, тем более что для качественного результата производители керамической плитки и сопутствующих инструментов и материалов создают наиболее приемлемые условия.

Популярная схема укладки кафельной плитки на кухне — пол в области рабочей зоны и стена вдоль рабочей зоны.

Например, выпускаемые сейчас серии кафельной плитки способны имитировать старинную плитку, дорогие породы дерева, натуральный камень, таким образом, заменив практически любые отделочные материалы. Это позволяет получить достойную конструкцию и сэкономить значительные средства. Еще более выгодным станет выкладывание кафельной плитки собственными руками. Плитку традиционно используют для украшения помещений, которые отличаются конкретными условиями эксплуатации. Частично или полностью выкладываются поверхности стен и пола в ванных комнатах, прихожих, туалетах и кухнях. Кроме стойкости к внешним атмосферным раздражителям выложенные кафелем поверхности отличаются устойчивостью к действию чистящих средств и легко поддаются очищению. Они долго не изнашиваются, сохраняют красочный насыщенный цвет в течение всего эксплуатационного периода.

Этих характеристик достаточно для того, чтобы без лишних размышлений начать изучать технологию выполнения работ, позволяющих правильно . Ведь данная процедура под силу даже начинающим строителям.

Планирование и тщательный расчет

Первым делом выполняется измерение той площади, на которую необходимо будет укладывать кафельную плитку. Для этого при помощи сантиметровой ленты или строительной рулетки стоит измерить диагонали и оси, проверив при этом горизонтальность и вертикальность плоскостей, выровняв углы между примыкающими друг к другу поверхностями. То есть углы, образованные между плоскостями пола и стен, потолка и стен, и между двумя взаимно перпендикулярными стенами, должны составлять 90°. Допустимое отклонение горизонтальности и вертикальности поверхностей — 2 мм.

Проверить ровность можно будет при помощи отвеса, если речь идет о вертикальности стен, или строительного уровня, которым пользуются при измерении горизонтальной ровности поверхности. С его же помощью в дальнейшем можно будет сделать и разметку.

В случае выявления больших отклонений от нормы, придется заняться выравниванием стен при помощи штукатурки, а на полу разумно будет сделать бетонную стяжку. Этим хлопотным этапом пренебрегать ни в коем случае нельзя, так как положенные на неровную поверхность пола плитки, скорее всего, отпадут или станут местом, в котором будут образовываться лужицы. Это чаще всего происходит в ванных комнатах. Что же касается неровности стен, то они выглядят заметнее всего.

Вернуться к оглавлению

Составление плана работ

Инструменты для укладки кафеля: зубчатый шпатель, ровный шпатель, плиткорез, деревяный брусок.

Следующий этап — составление плана отделываемых поверхностей и рассмотрение вариантов схем отделки. Рассмотрите то, каким образом вы будете укладывать плитку на пол, стены или отдельные фрагменты этих поверхностей. Данные расчеты будут необходимы для определения количества строительного материала и инструмента и их дальнейшей закупки. При этом к полученным результатам стоит прибавить 5% материалов, которые смогут покрыть погрешности ваших подсчетов и те плитки, которые, возможно, повредятся при транспортировке от магазина до вашего дома или в момент ведения ремонтных работ. Ведь случается так, что, не закупив вовремя дополнительные плитки, вы нигде не сможете найти им замену, а это скажется и на скорости ведения отделочных работ, и на полученном результате.

Плиточный клей должен быть выбран согласно тем условиям, в которых он будет использоваться. Для ванной комнаты и кухонного «фартука» требуются такие растворы, которые не реагируют на избыток влаги в воздухе и на поверхности кафеля. Не обойтись в таком деле и без затирки для швов, которая может быть белой или цветной. Во втором случае можно будет сделать кафельные стены или пол еще более яркими и веселыми.

Для улучшения сцепления плиток советуют обработать стены грунтовкой, а имеющиеся небольшие неровности легко исчезают после применения шпатлевки.

В процессе организации цементной стяжки укладывают слой гидроизоляции, имеющей форму чаши, края которой заходят на стены примерно на 15 см, благодаря чему гарантируется гидроизоляция. Если вы купили гидроизоляционный материал в рулонах, на стыки между лентами нужно будет накладывать соседние ленты, с перекрытием до 10 см.

Последовательность резки кафельной плитки с помощью плиткореза.

В качестве необходимых инструментов для того, чтобы правильно класть кафельную плитку, нужно будет приобрести:

1. Смеситель, при помощи которого можно будет достичь равномерного замешивания плиточного клея и других необходимых в работе растворов. При случае, его можно заменить специальной насадкой-миксером для дрели.
2. Шпатели зубчатый и резиновый.
3. Обычный металлический шпатель, с помощью которого будет просто укладывать плиточный клей на зубчатый шпатель.
4. Стеклорез или плиткорез, при помощи которых можно будет получить керамические элементы подходящих размеров.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы

Перед тем как приступить к укладке, необходимо решить, каким способом вы будете это делать. Специалисты рекомендуют начинающим строителям предпочесть самую простую кладку — «шов-в-шов», так как здесь практически отсутствует возможность каким бы то ни было образом нарушить порядовку, и будет легко справиться с поставленной задачей. Затем займитесь подготовкой места под работу. Для этого вынесите из помещения всю сантехнику, так как во время ремонта она может быть испорчена. После чего со стен и пола снимается старое покрытие, которым может быть и плитка. Не забудьте надеть на руки перчатки, а на глаза очки, чтобы защитить их от пыли и керамических осколков. В качестве инструмента может быть использован перфоратор или же молоток и зубило.

При необходимости снимите с отделываемой поверхности и старый бетонный слой, проверить прочность которого можно постукиванием по нему резиновым молоточком. Если вы его снимете лишь в некоторых местах, то вам придется много времени потратить на выравнивающие процедуры. А значит, вы потратите больше времени, сил и строительных материалов.

С помощью болгарки можно не только быстро и ровно разрезать плитку, но и сделать П-образные и Т-образные прирезки.

Нельзя будет обойтись без прирезки плиток. Данный процесс подразумевает:

• нанесение разметки на плитки при помощи маркера или фломастера;
• укладку размеченной плитки на ровную поверхность стола или в специальную подставку;
• разлом элементов по линии, сделанной режущим диском, при помощи кусачек или простым отламыванием, с упором на край стола.

Не рекомендуют делать несколько надрезов диском по одной линии, так как в этом случае вы не избежите рваного края. Чтобы не поцарапать эмаль плиток, на их лицевую поверхность приклеивают клейкую ленту, которую после осуществления разреза легко удаляют. Разрезать плитку более быстро и качественно можно при помощи болгарки и специальной насадки на нее. Она способна не просто отрезать, но и сделать фигурные Г -, Т- или П-образные вырезы из плитки. А вот для получения круглых вырезов придется воспользоваться балеринкой, имеющей нужный диаметр. Такие вырезы нужны обычно для того, чтобы в стене вывести кран или протянуть водяные трубы через кафельный пол. Эта работа требует внимательности и ответственности мастера, поэтому решиться на нее можно при полной уверенности в своих силах, иначе вы испортите материал.

Вернуться к оглавлению

Как положить керамическую плитку на стену правильно?

В начале работ необходимо сделать горизонтальную разметку поверхности, которая будет обеспечена маячными плитками, временно прикрепленными на алебастр. После того как все плитки данного ряда будут выложены, эти маячки будут удалены, поверхность стены очищена от следов алебастра. Кафельную плитку кладут должным образом уже на финишный раствор плиточного клея. Маяки должны устанавливаться по противоположным сторонам стены, и если стена длиннее 2 м, то на ней следует поставить еще несколько маячков, которые должны находиться на расстоянии минимум 2 м друг от друга. Только таким образом можно будет достичь максимальной ровности всей кладки. Чтобы горизонтальную линию первого ряда заложить ровно, нужно использовать еще и шнурку и строительный уровень. Укладывать плитку на стену стоит снизу — от пола. Используемый клейкий раствор наносится на заднюю поверхность плиток, которые затем плотно прижимаются к стене, согласно имеющейся разметке. Излишки раствора советуют удалить сразу же как со стены, так и с самой плитки, при помощи влажной губки.

При укладке плитки швы должны быть организованы при помощи пластиковых крестиков, которые позволяют получать равномерные швы между плитками. Их устанавливают между соседними плитками и на углах. Не забывайте о том, что лишний клей, который выступает на поверхность шва, тоже нужно будет убрать. Спустя 3 часа после окончания выкладывания кафеля крестики можно будет изъять из швов.

Швы, в свою очередь, спустя сутки должны быть смочены влажной губкой и обработаны затиркой. Она может быть обычной белой или цветной. Выбрать нужный вариант будет несложно, так как затирка должна дополнять выложенную в комнате плитку, а ни в коем случае не выделяться на ней как самостоятельный декоративный элемент. Затирку разводят водой, согласно инструкции, которая указана на упаковке материала. Этот процесс должен быть разделен на 2 этапа. На первом из них вы разводите порошок в необходимом количестве воды и оставляете на 10-15 минут для того, чтобы раствор настоялся и стал пригодным для использования. На втором этапе смесь еще раз перемешивается и при помощи резинового шпателя втирается в швы между плитками. Вымыть попавший на кафель раствор можно будет через 7 ч.

Здравствуйте, дорогие друзья.

В продолжение темы капитального в этой статье хочу подробно осветить вопрос, как осуществляется укладка плитки на стену своими руками .

Что нужно учесть и какие материалы приобрести

Будем исходить из того, что с дизайном ванной комнаты мы определились – выбрали цвет и размер кафеля, рассчитали количество основной плитки, декоративных элементов и бордюров.

Определились с расстановкой мебели и сантехнических приборов ( , унитаза, и пр.). Спрятали в стену все , запланировали места и выводов воды к раковине и . Стены у нас ровные и вертикальные, или, по крайней мере, отклонения в допустимых пределах и их можно исправить толщиной клея.

Купили кафель на стену и клей для его наклеивания. Можно приступать к укладке керамической плитки на стену.

Инструменты

Для работы нам понадобятся следующие инструменты: шпатель зубчатый, шпатель прямой маленький, 2 уровня (длинный и короткий), инструмент для резки плитки, пластиковые уголки для расшивки швов, угольник, линейка, карандаш.

Пошаговая инструкция по облицовке стен керамической плиткой своими руками

Подготавливаем поверхность

К этому вопросу необходимо подойти очень ответственно. От того насколько качественно будет подготовлена наша поверхность – будет зависеть и конечный результат.

Поверхность должна быть чистая, без пыли, грязи и масляных пятен. Если, например как у меня, кафель будет укладываться на окрашенную поверхность необходимо обязательно сделать насечки по всей окрашенной поверхности. Обязательно покрыть стены грунтом бетонконтакт крупной зернистости для более лучшего сцепления кафеля с поверхностью. В результате стена будет выглядеть примерно так, как на фото ниже.

Всю отслаивающуюся штукатурку, отстающую краску, выпадающие куски стены, побелку и шпаклевку на полимерной основе необходимо удалить.

Определяемся с расположением горизонтальных рядов

Если вы уже имеете качественный горизонтальный чистовой пол можно привязаться к нему, и первый ряд керамики начнется от пола. Это самый предпочтительный вариант, следуя которому рядочки пойдут очень ровненько и горизонтально. Первый ряд ставится на пол с определенным зазором равным толщине швов между плитками.

К сожалению, возможность применить такой вариант бывает не всегда, чаще всего приходится начинать укладку со 2 ряда или даже с 3 ряда. Это связано с тем, что:

Иногда облицовываются только стены, а пол остаётся нетронутым и редко бывает идеально горизонтальным.

Внизу, вдоль стены проходят наружные коммуникации, которые необходимо обходить.

И самое главное: при планировании горизонтальных рядов обязательно надо высчитать, сколько целых плиток поместится в вертикальном ряду и, при необходимости, или немного приподнять, или немного опустить уровень первого опорного ряда таким образом, чтобы в последнем, самом верхнем, ряду были все целые плитки, и они точно подошли к потолку с зазором 3-5 мм.

Если этого не сделать может получится так, что подойдя к потолку обнаружится, что необходимо в самом верхнем ряду положить полоску, например 2-4 см. Отрезать такую полоску очень тяжело, да и смотреться наверху она будет плохо.

Расчет лучше всего начать сверху, размечая сразу расположение горизонтальных рядов и не забывая учитывать расстояние равное величине шва между рядами. Так, продвигаясь сверху вниз, получаем уровень, на котором будет располагаться второй горизонтальный (опорный) ряд и размер первого ряда, который будет подрезаться.

Используя этот прием, гарантировано верхний, самый видный ряд, будет состоять из целых нерезаных плиток, а вся подрезка приходится на первый ряд, расположенный у пола и малозаметный.

После того, как определились с расположением нижней линии опорного ряда, с помощью гидравлического уровня переносим эту отметку по всему периметру комнаты. Соединяем наши отметки, прочерчиваем опорную линию горизонта и прикручиваем опоры, которые будут поддерживать наш ряд. Очень удобно в качестве опоры для первого ряда использовать оцинкованный профиль для монтажа гипсокартонных листов размером 27*28 мм. Он очень ровный, в отличие от деревянных реек, легко крепиться к стене и имеет очень невысокую цену.

При облицовке стен глазурованной керамикой в своей ванной комнате я привязывался к уровню уже установленной ванны.

Это было обусловлено следующими соображениями. Во-первых, от этого уровня я, с учетом величины швов между горизонтальными рядами, четко подходил к потолку целой плиткой. Во-вторых, вдоль стены у меня проходит сливная канализационная труба Ø 100 мм., которая мешает оттолкнуться от пола. В-третьих, этот ряд очень хорошо примыкает к ванной и отпадает вопрос с гидроизоляцией зазора между ванной и стеной. И, в-четвертых, за ванной я вообще не выкладывал облицовочную керамику, что также своеобразная экономия.

Конечно, есть и определенный минус – пришлось делать дополнительную опору для второго ряда снизу при его выкладывании. Но, я посчитал, что по сравнению с тем количеством плюсов, которые я получаю можно пойти на такую жертву.

Определяемся с расположением вертикальных рядов

Эту операцию необходимо сделать для каждой стены ванной комнаты отдельно и подойти к этому вопросу творчески.

Рассчитываем, сколько целых плиток помещается в горизонтальном ряду на стене с учетом ширины швов. Чаще всего получается так, что одну плитку придется резать. Если получается очень узенькая вставка в углу, то можно воспользоваться следующими приемами:

Сместить все ряды и подрезать плитку в одном и другом углу так, чтобы они были одинаковой ширины. На фото ниже можно посмотреть, как я решил эту задачу у себя на стене.

Этот прием даст симметричность расположения элементов в ряду и, соответственно, стена будет лучше смотреться. При использовании декоративных элементов, они также расположатся красиво и симметрично.

Расположить подрезаемый вертикальный ряд в месте, где он будет наименее заметен. Например, в углу, который не бросается в глаза при входе в ванную комнату. Или в углу, в котором будет стоять душевая кабина.

Решив задачу с расположением вертикальных рядов, прочерчиваем с помощью отвеса или уровня вертикальные линии в углах, где заканчивается целая не требующая подрезки плитка.

Соблюдение вычерченного квадрата, образованного нижней опорной линией первого уложенного горизонтального ряда и 2 вертикальных линий по углам не позволит отклониться рядам, как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении.

Сделав четкую разметку на всех стенах помещения можно приступать к укладке керамики на стену.

Укладываем кафель на стену

Шаг 1. На прикрепленную к стене опору укладываем первый опорный ряд в соответствии с нашей разметкой вертикальности рядов. Положить следует все плитки, за исключением крайних в ряду, требующих подрезки. Горизонтальность ряда нам обеспечивает наша опорная планка, вертикальность элемента контролируем при помощи уровня, приставляя его вертикально к укладываемой плитке.

Положив 3-4 плитки необходимо проверить плоскостность ряда. Прикладываем уровень ребром к ряду, как на фото ниже, и смотрим как прилегает инструмент к плоскости, образованной лицевым слоем. Если где-то видна щель – добиваемся плоскостности, немного корректируя плитки расположенные рядом со щелью и немного выпирающие.

При укладке не забываем вставлять шовные крестики для равномерности ширины шва в вертикальном ряду.

Положив весь ряд одной стены, окончательно проверяем вертикальность, горизонтальность и плоскостность ряда при помощи длинного уровня.

Размечаем крайние плитки в горизонтальном ряду, режем при помощи их нужной ширины и укладываем на место. Ряд полностью готов, переходим на следующую стену и повторяем все операции. Аналогично делаем по всему периметру комнаты. В результате получаем опорный горизонтальный ряд по всему периметру комнаты как на фото ниже.

Шаг 2. Переходим к укладке следующего ряда. Начинаем с любой стороны (правого или левого крайнего элемента) от нашей вертикально отчерченной линии.

Наносим клей на стену от опорного ряда на высоту чуть больше длины плитки. По ширине можно захватывать сразу 3 плитки.

Наносим клей на саму укладываемую керамику. Причем клей на стену и на керамику я наношу в разных направлениях, чтобы при соприкосновении полоски от гребенчатого шпателя образовывали квадратики.(см. фото ниже).

Крайнюю, подрезаемую плитку не трогаем, ее будем класть в последнюю очередь, после укладки всего ряда стены.

Прикладываем элемент на место, совмещая вертикальную опорную линию и торец плитки. Вставляем между нижним опорным рядом и нашей плиткой шовные крестики для обеспечения шва между рядами. Прикладываем вертикально уровень к нашей первой положенной плитке ряда, и выставляем вертикальность ряда. Получаем вот такую картину.

Слева видна вертикальная опорная линия, идущая параллельно примыкающей стене.

Выкладываем все элементы ряда, контролируя при помощи уровня вертикальность, горизонтальность и плоскостность ряда. Плоскость необходимо контролировать как вдоль положенных плиток ряда, так и в вертикальном направлении, согласуя положенный ряд с нижним рядом.

В заключении, также как и в предыдущем горизонтальном ряду, укладываем подрезаемые крайние элементы ряда.

Укладка плитки – нелегкий, кропотливый труд, требующий большой щепетильности и высокой точности. Стоит эта работа довольно дорого: примерно столько же, сколько и сама плитка. Но если вы привыкли многие работы по дому делать своими руками, вы терпеливый и усидчивый человек, то почему бы вам не научиться, как правильно класть кафель – инструкция по укладке поможет приобрести знания в этой области. Кроме удовольствия от полученного результата, это поможет вам сохранить драгоценный семейный бюджет. Но помните, что к этому делу нужно отнестись со всей серьезностью, ведь любая, допущенная в начале процесса неточность, скажется впоследствии, ухудшая результат всей работы.

При покупке кафеля не забудьте приобрести примерно на 10% больше рассчитанного количества. Во-первых, плитка – хрупкий материал, какая-то ее часть может разбиться во время работы. Во-вторых, при укладке кафель придется резать, и неизбежно часть его уйдет в отходы (особенно при способе укладки диагональю). Ну и, в-третьих, в будущем может понадобиться заменить какое-то количество плиток и у вас будет в запасе плитка такого же качества и цвета.

Выбирая плитку, неважно какую – недорогой отечественный кафель или изысканный представитель импортной коллекции, необходимо проследить, чтобы лицевые поверхности были ровными, а углы – прямыми. Первый параметр проверяют, укладывая две плитки лицевой поверхностью друг к другу. Плотное прилегание – признак хорошего качества. Углы плитки будут прямыми, если ее диагонали окажутся равными.

Для саун, бассейнов и ванных комнат желательно приобретать кафель с антискользящими свойствами, для открытых помещений – морозостойкий. Пиктограммы на упаковках помогут сделать правильный выбор. Напольная плитка изображается ступней на черном фоне, а если ступня нарисована на заштрихованном фоне – это кафель с повышенной износостойкостью. Морозостойкость обозначается снежинками.

Пиктограммы на упаковках помогут сделать правильный выбор плитки

Независимо от специальных качеств кафель первого сорта имеет красную упаковку, второго сорта – синюю, а третьего – зеленого цвета.

Способы укладки кафеля

Облицовка «прямой ряд » — самый популярный, классический способукладки. Отличается простотой и доступностью: кафель выкладывается элементарно друг за другом, образуя вертикальные и горизонтальные ряды.

Укладка кафеля в «прямой ряд» — самый простой и доступный способ укладки

Облицовка «диагональ» — наиболее трудоемкий и сложный способ, требующий профессиональных навыков, но результат работы смотрится оригинально. Уложенная диагональю плитка расширяет визуально помещение.

Укладка диагональю — трудоемкий и сложный способ укладки

Облицовка «в разбежку» напоминает кладку из кирпича: каждый вышестоящий ряд кафеля смещается на половину плитки по горизонтали, таким образом, ее середина оказывается точно над швом между плитками нижнего ряда.

Облицовка «в разбежку» напоминает кладку из кирпича

Способ облицовки «соты» предполагает использование шестигранного кафеля. Чаще всего он предназначен для отделки пола, но существуют и серии для облицовки стен.

Способ облицовки «соты»: используются элементы с шестью гранями

Модульная укладка – самый оригинальный современный способ, при котором требуется набор плиток разных форм и размеров, чтобы составить самые разные узоры и рисунки. Многие производители предлагают готовые модели. Но можно сделать рисунок и подобрать плитки самостоятельно.

Модульная укладка кафеля — самый оригинальный современный способ облицовки

Получив сведения о самом кафеле и о способах его укладки, рассмотрим детально, как правильно класть кафель.

Необходимые материалы и инструменты

Для укладки кафеля будут нужны следующие материалы:

1. кафель;
2. клей плиточный;
3. специальные дистанционные клинья и крестики (для формирования правильных швов);
4. затирка для швов,

а также понадобится такой инструмент:

1. строительный миксер;
2. уровень строительный (а лучше два – один короткий и другой длинный);
3. зубчатый шпатель (с высотой зуба гребенки 8-12 см);
4. резиновый шпатель;
5. резиновый молоток для припрессовки кафеля к стене;
6. небольшая болгарка с ровным кружком из алмаза;
7. плиткорез;
8. балеринка с твердосплавным наконечником (для высверливания круглых отверстий).

Как подготовить поверхность

Плитку нужно класть на подготовленную ровную поверхность. Это может быть стена, выровненная при помощи гипсокартона или оштукатуренная, пол с ровной стяжкой. Не нужно рассматривать вариант с неровным полом или стенами, поскольку в этом случае работа намного усложняется: очень трудно добиться ровной поверхности плиточного покрытия. Кроме того, это приведет к большому перерасходу дорогостоящего клея.

Вертикальность стены можно проверить при помощи уровня. Если перепады превышают 0,5 миллиметра на метр, стену обязательно нужно выравнивать штукатуркой.

Проверяем уровень стены на вертикальность и горизонтальность

Горизонтальность поверхности пола проверяют также уровнем и выясняют, нужно ли его выравнивать. Следует проверить и углы между стенами при помощи угольника: они должны быть равны 90 градусам.

Перед укладкой кафеля стену грунтуют дважды

Перед началом работы поверхность необходимо почистить от пыли и два раза прогрунтовать глубокопроникающей грунтовкой.

Инструкция по укладке кафеля

Почему нужно начинать укладку кафеля со стен? Дело в том, что если начать с пола, то в процессе последующей работы плитка сильно загрязнится, в швы может попасть строительный мусор. Не исключена возможность падения на пол материалов или тяжелых инструментов, что может привести к растрескиванию плитки.

Итак, стены ровные, загрунтованные, приступаем к укладке кафеля:

На пол плитку кладут почти так же, как и на стены:

Важно помнить! Швы между плитками необходимо очистить от клея сразу, поскольку после его высыхания сделать это гораздо труднее.

Контролируем горизонтальность укладки при помощи строительного уровня

Способы и виды прирезки

При укладке кафеля почти никогда не удается обойтись без его прирезки. Ровную прирезку можно выполнить при помощи плиткореза. Плитку размечают, укладывают на станину, прочерчивают роликом из твердого сплава, затем специальной лапкой разламывают на две части. Иногда приходится выполнять прирезки сложной формы: Г-образные, П-образные, или же вырезать окошко в кафеле.

Такую прирезку делают, используя болгарку с алмазным кружком. Резать плитку при помощи болгарки лучше на улице, поскольку процесс сопровождается большим шумовым эффектом и значительным выделением пыли.

Кроме обычной прирезки очень часто необходимо вырезать в плитке круглые отверстия для розеток, труб, различной сантехники. В таких случаях используют балеринку – регулируемый режущий инструмент с напайками из твердых сплавов, который крепится к дрели и при вращении прорезает в кафеле отверстия нужного диаметра. Работы по прирезке нужно выполнять очень аккуратно, тщательно вымеряя все размеры, чтобы не портить дорогостоящую плитку.

Однако, даже при самой аккуратной резке полученный рез не сможет сравниться с заводским, поэтому его надо прятать. В углах прирезку прячут под ровную кромку примыкающей плитки соседней стены, можно и под специальный уголок. В остальных местах прирезку желательно прятать под наличниками и прочей фурнитурой.

Затирка швов по правилам

Не раньше, чем через сутки после укладки кафеля, можно приступить к затирке межплиточных швов. Их очищают предварительно от клея и пыли, плитку моют. Затирочную смесь разводят водой так же как клей, но в меньшем количестве (для экономии материала). Данные смеси должны обладать такими свойствами, как стойкость к трещинам и к воздействию атмосферных факторов, экологичностью, простотой применения.

Для обеспечения качества затирки, при приготовлении раствора необходимо строго придерживаться пропорции воды, указанной производителем. В инструкции также указывается максимально допустимая толщина слоя. Готовая смесь втирается в швы, используя резиновый шпатель.

Затирка швов — финишный этап укладки кафеля

Излишки затирочной смеси удаляют с поверхности кафеля влажной губкой, легкими диагональными и продольными движениями относительно швов.

Излишки затирочной смеси удаляют влажной губкой

Аккуратно затертые швы скроют имеющиеся небольшие дефекты укладки кафеля, а вот небрежно затертые швы – наоборот, сведут к нулю все ваши старания. Поэтому затирка швов – задача не менее важная, чем укладка плитки.

Закончив работу, не нужно спешить с эксплуатацией отделанного помещения: пусть пройдут как минимум трое суток, и только после этого можно будет ходить по готовому полу.

Пол готов, но по нему можно будет ходить только через 3 дня после укладки кафеля

Соблюдение этого требования позволит поверхности пола оставаться идеально ровной на протяжении долгих лет.

Видеоинструкция по укладке кафеля

Для наглядности и лучшего усвоения материала можно посмотреть видеоинструкцию по укладке кафеля.

По большому счету весь процесс укладки кафеля — сложный и кропотливый труд, требующий полной самоотдачи и ответственного отношения к каждому этапу данной работы. Но как приятно после окончания укладки хорошо вымыть плитку и любоваться проделанной работой, а затем занести мебель, установить сантехнику и пользоваться результатами своего упорного труда.

Нет необходимости обращаться к услугам дорогих мастеров для укладки кафельной плитки. При правильном подходе и подготовке можно свести к минимуму затраты на облицовку. Учитывая средние расценки на укладку плитки, экономия может оказаться существенной. Необходимо строго придерживаться правил в случае, если предполагается укладка кафельной плитки своими руками, для того, чтобы результат был наиболее привлекательным, функциональным и долговечным. Так, укладка плитки подразумевает следующие этапы:

1. подготовка поверхности (формирование стяжки, оштукатуривание стен);
2. разметка расположения первого ряда и установка опорных ограничителей;
3. укладка первого ряда или нескольких разнонаправленных рядов по разметке;
4. заполнение всей площади цельными плитками;
5. нарезка и укладка плитки для заполнения оставшихся участков;
6. затирка швов (фугование).

Инструменты для плиточных работ

Инструмент необходимый для подготовки поверхности подбирается в зависимости от требуемых операций и технологий исполнения работ. Непосредственно для укладки потребуются следующее:

• мастерок, кельма, зубчатый шпатель, резиновый шпатель, уровень малый (30-40 см), уровень средний (60-80 см), отвес, резиновый молоток, емкость для раствора. В местах, где целая плитка не ложится, потребуется ее резать и кроить, для этого понадобятся: плиткорез (механический или электрический), плоскогубцы или кусачки, крупный надфиль или наждачная бумага, болгарка.

Рассчитайте количество материалов!

Для того чтобы правильно оценить необходимое количество плитки, следует не только вымерять квадратуру поверхности для облицовки, но и оценить количество плиток, которые предстоит резать на части. Все это зависит от сложности стен и пола и наличия всевозможных препятствий в виде вывода труб, углов, выступов в стене и т.д. Приблизительно следует поверх расчетного количества квадратных метров взять еще плитки достаточной для укладки двух рядов вдоль двух соседних стенок.

Для поклейки кафельной плитки лучше всего использовать специализированные клеящие составы. Особенно это касается облицовки ванной комнаты и кухни, где требуется использовать влагостойкие составы. Тем более что при правильной подготовке поверхности расход раствора минимален, и стоимость укладки значительно снижается.

Подробнее о расчете материалов для плиточных работ .

Шаг 1. Подготовка поверхности

Для того чтобы облицованная плиткой поверхность была идеально ровной и прочной необходимо качественно подготовить поверхность. Ни в коем случае не стоит рассчитывать на то, что небольшие неровность на полу или стене можно будет закрыть путем использования большего количества раствора под плиткой. Качественного результата можно достичь только тогда, когда весь материал укладывается на равномерно небольшой слой клеящего состава.

Перед укладкой плитки на пол следует сформировать стяжку. В ванной комнате и туалете обязательно при этом формируется слой гидроизоляции. Стяжка может производиться , так и мокрым методом, придерживаясь соответствующих технологий. Лучше всего укладывать плитку на бетонное основание, то есть на мокрую стяжку. Если производится замена старого покрытия, то его , и выравнивают поверхность цементным раствором.

Для того чтобы облицевать кафельной плиткой стены, необходимо избавиться от всего старого покрытия и оштукатурить стены с обязательным армированием строительной сеткой. Лучше всего это сделать . Использовать шпаклевку не стоит, как и добиваться идеально гладкой поверхности, это может ухудшить адгезию клеящего состава.

Демонтируются все плинтуса, наличники на дверном проеме и порожки. Подготовленную поверхность обязательно следует очистить о пыли, грязи и прогрунтовать.

В случае, если Вы уверены в надежности слоя старой плитки или просто хотите сэкономить время — ознакомьтесь с . Но в любом случае такая практика подходит только для отъявленных лентяев.

Шаг 2. Выполнение разметки и установка опор

варианты нестандартной укладки покрытия на пол

Перед укладкой необходимо подготовить разметку и упоры для первого ряда, по которым будет производиться монтаж плитки.

Стены

По самому низу закрепляется пластиковый уголок или деревянная рейка, на которую будет опираться первый ряд. С помощью отвеса прочерчивается линия для контроля вертикальности укладки. В случае использования разноцветных плиток или различного типа мозаичных укладок лучше всего пометить метками места укладки отличных от массы плиток.

Пол

Прочерчивается линия отстоящего края плиток первого ряда. Помечаются расположения плиток, которые будут отличаться от основной массы при формировании рисунка. Укладка половой плитки начинается от дальнего угла. При этом следует при необходимости сместить расположение первой плитки для того, чтобы у входа был уложен цельный фрагмент без необходимости ее подрезки. При расчетах учитывается размер не только плитки, но и зазора между ними.

Шаг 3. Укладка цельной плитки

традиционные схемы плиточных работ

Подготовив разметку и ориентиры, можно приступать к укладке. Для этого раствор плиточного клея наносится на стену с помощью зубчатого шпателя толщиной на глубину зубцов. Плитка прислоняется вначале на опору или на крестики внизу, после чего нужно аккуратно положить плитку своими руками на раствор. Придавливать ее не обязательно. Слегка поворачивая плитку по оси легкими движениями, добивается максимальная адгезия изделия с раствором.

Помните, что отнимать от поверхности плитку после укладки на раствор уже будет проблематично, так что следует сразу же располагать ее максимально правильно. Можно только ненамного сдвинуть ее в стороны. Проверить верность установки следует с помощью уровня во всех направлениях и по отношению к уже уложенным рядам. Если необходимо несколько углубить плитку, используется резиновый молоток. По углам располагаются крестики для соблюдения зазоров. После этого можно приступать к дальнейшей укладке.

Нельзя сильно придавливать кафель, чтобы по краям выступал раствор. Все зазоры между ними должны быть максимально чистыми. В дальнейшем будет использована затирка, которая предотвратит попадание под плитку влаги и грязи и придаст эстетичный вид всей поверхности.

Когда уже набита рука, можно наносить раствор с учетом укладки нескольких плиток за раз. При этом после распределения раствора устанавливается плитка на свои места и небольшими круговыми движениями усаживается на раствор. После этого быстро распределяются крестики в зазоры и с помощью уровня придавливаются в различных направлениях весь уложенный ряд, подгоняя его под общий уровень.

После завершения заполнения первого ряда лучше всего дождаться, пока клей под ним нормально схватится. После этого значительно легче будет укладывать последующие плитки на стену. Важно помнить, что если после укладки очередного ряда решено сделать перерыв в работе, то обязательно убирается весь раствор находящийся не под плиткой, а по краям. Если этого не сделать, и он засохнет, то перед продолжением работ придется откалывать застывший раствор, что скажется на прочности соединения уже уложенных плиток. Также удаляются все излишки раствора в местах, которые оставлены под укладку резаной плитки.

Шаг 4. Заполнение оставшихся участков

Выложив все пространство, где используются цельные плитки, можно приступать к нарезке недостающих кусков и их монтажу. можно и стеклорезом, однако лучше использовать ручной, станочный или электрический плиткорез, в крайнем случае, подойдет и болгарка. В последнем варианте будет много пыли, так что обрезку лучше проводить на улице. Разметка плитки производится с учетом зазоров со всех сторон.

Для того чтобы сформировать неровный срез, используется либо ручной плиткорез-кусачки, либо электрический станок с алмазным кругом. Подробнее о том, как это сделать написано ниже.

Шаг 5. Затирка (фугование)

После полной укладки плитки на стену или пол следует дождаться высыхания клеевого раствора. После этого вынимаются все крестики между плитками, и производится фугование швов. Для этого можно использовать затирки на цементной основе, силиконовые или эпоксидные. Подбирать подходящую затирку в первую очередь стоит согласно цветовому оформлению самого выбранного покрытия. По характеристикам они мало чем отличаются между собой, кроме способа подготовки и использования. Цементная затирка распространяется в сухом виде и ее необходимо разводить водой непосредственно перед использованием. Силиконовая и эпоксидная затирки продаются уже готовыми к использованию в герметичных упаковках.

Перед фугованием необходимо полностью очистить поверхность плиток и швы между ними. Лучше использовать для этой цели пылесос. После этого, если используется силиконовая или эпоксидная затирка, края плитки дополнительно оклеиваются малярным скотчем. Если этого не сделать, то засохшую смесь будет сложно счистить с глазурованной поверхности кафеля.

Далее, используя резиновый шпатель, наносится поверх шва небольшое количество затирки и вдавливается вглубь. Поставив резиновый шпатель поперек шва, и с нажимом проведя по нему, убираются излишки. При этом шов немного углубляется и сравнивается.

Убирать малярный скотч и остатки затирки следует после ее полного высыхания. Очистив и вымыв всю кафельную поверхность, можно считать работу завершенной.

Примечание: аналогичным способом производится укладка керамической плитки. Различия отчасти касаются лишь нюансов в способах резки плитки.

Немного о резке плитки

Практически никакая работа по облицовке плиткой не обойдется без необходимости её обрезки. Произвести это можно самыми различными способами: начиная от стеклореза и заканчивая современными станками с алмазным режущим кругом. Если используется механический ручной инструмент, то процесс схож с нарезкой стекла. При этом режущим колесиком проводится линия по разметке на глазированной стороне кафельной плитки. После чего выполняется слом. Напольная плитка более массивная и ее не получится красиво разрезать стеклорезом. У всех типов плиткорезов разрезное колесико имеет значительно больший диаметр в 1,6 см для формирования более глубокого надреза.

Для примера рассмотрим вариант нарезки с помощью механического станочного плиткореза:

1. У такого плиткореза имеется площадка для размещения плитки с ограничителями, на которых нанесена разметка линейки. Это облегчает процесс резки целого ряда плитки одинакового размера. Настраиваем ограничители на необходимое расстояние, чтобы намеченная линия разреза пришлась на линию посередине инструмента.
2. В верхней части инструмента по двум направляющим ходит каретка, снабженная режущим колесиком и откидным упором, у которого лепестки располагаются под углом друг к другу, а также рычагом. Отводим каретку в дальний от себя край. Приставляется колесико к краю плитки и с нажимом проводится по ее поверхности вдоль линии отреза.
3. После этого упор на каретке располагается посередине разреза и легким нажимом производится кол плитки.

Сложным моментом становится не прямая отрезка и не по диагонали, а фигурные вырезы с полукруглой формой или же несколькими изгибами для вывода проводов, обхода розеток или выхода водопроводных труб. В этом случае на глазированной стороне намечается форма выреза, и по линии проводится аккуратно режущим колесиком ручного плиткореза. После этого можно по кусочкам откусывать ненужную часть плитки, пока не останется только необходимая по форме часть. Образовавшийся край получится достаточно неровным, для решения этой проблемы используется напильник или наждачная бумага.

При использовании электрического станка вся часть, которую следует убрать на плитке до разметки, нарезается тонкими полосками и откусывается, край, так же сравнивается напильником.

• Хорошо если по длине ряда вмещается плитка без необходимости обрезки крайней. Если это не так, то следует сместить ряд укладки настолько, чтобы последняя плитка была целой. В случае если при этом оставшийся зазор потребует отрезка фрагмента в 1-2 см, ряд еще сдвигается с тем, чтобы по двум краям положить более широкие куски. Это устранит необходимость в трудоемкой нарезке узких полос кафельной плитки.
• То же самое касается и разметки положения рядов по высоте, особенно когда укладка производится не под потолок, а до определенного уровня, так, например, часто укладывается плитка на кухне. Стоит распределить ряды таким образом, чтобы первый нижний ряд формировался из кусков, а верхний из цельных плиток. Укладку начинать лучше с целых плиток, при этом подняв начальную опорную планку до необходимого уровня.
• Укладывать плитку в коридоре лучше всего, начиная от заполнения пространства вдоль длинных стен, оставляя посередине или с одного из краев промежуток в одну плитку. Обязательно при этом необходимо нанести разметочные линии для того, чтобы не сбиться и не сделать оставшийся проем уже, чем плитка.
• Если используются различные варианты укладки в виде фигурного построения или с использованием плитки различного цвета, следует заранее обозначить места расположения плиток отличных по форме, направлению или оформлению. Часто используется разделение отдельных плиток по диагонали для формирования рисунка с помощью распределения стыков. В таком случае места с монтажом резаной плитки лучше оставить для заполнения в последнюю очередь.
• Обязательно следует ознакомиться с инструкцией используемого плиточного клея. Некоторые варианты подразумевают увлажнение поверхности плитки, перед ее установкой на слой клеевой раствор, нанесенный на стену.

Видео: укладка плитки на пол

Видео: укладка кафеля на стену

Укладываем плитку на стену. Процесс этот требует вашего максимального внимания и аккуратности, иначе плитка, которая в идеале должна смотреться на стене красиво и органично, пойдет вкривь — вкось и проделанная вами работа пойдет насмарку.

Итак, вы уже выбрали плитку, определились, в каком помещении вы будете ее укладывать, поехали далее…

Материалы и инструмент

Прежде чем начать разбираться с вопросом «как правильно класть плитку на стену» давайте определимся с материалами и инструментами, необходимыми для того, чтобы укладка кафельной плитки проводилась максимально профессионально и качественно, даже если вы собираетесь класть плитку своими руками.

Для укладки плитки нам нужен прежде всего:

— клей для плитки, ;
— ведро, для того чтобы этот клей развести;
— специальный зубчатый шпатель;
— строительный уровень — ,
— линейка,

Вы можете попробовать класть плитку и не на ровную стену, но в таком случае никто не даст гарантию, что все у вас получится и плитка будет выглядеть красиво. Опытные мастера все же советуют выровнять стену перед укладкой.

Также многие советуют замачивать плитку перед укладкой в воде на пару часов, что обеспечивает наилучшую сцепку с основанием. Не знаю так ли это, не проверял. Я плитку не замачиваю и результат вполне хороший. Знаю точно: хуже не будет.

Способы укладки плитки есть трех видов: «шов в шов», «в перевязку» и по диагонали. В первом случае плитки элементарно выкладываются друг за другом по горизонтали и вертикали. При укладке плитки «в перевязку», каждый вышестоящий ряд смещается по горизонтали на половину плитки, чтобы ее середина оказалась точно над швом, разъединяющим керамические плитки нижнего ряда.



Способ укладки керамической плитки по диагонали наиболее сложный и трудоемкий, придется много резать. Но зато смотрится наиболее оригинально.

Готовим основание под укладку



Непосредственно процесс укладки



Как резать плитку?

Когда же от угла доходим до другого конца стены, то вполне вероятно придется резать плитку. Как резать?

Можно использовать простой стеклорез. Проводим им несколько раз по линии, которую предварительно необходимо отметить карандашом. Затем, положив на стол или любую ровную поверхность по краю разреза, ударяем по стороне, которая находится в воздухе ладонью.

Такой метод не очень эффективен, так как часто плитку или трудно сломать если она толстая или она ломается не по срезу.

Я для того, чтобы резать плитку использую специальный инструмент — плиткорез.

Он довольно прост в использовании. Опять же нужно отметить линию разреза карандашом и положив плитку в плиткорез провести по линии снизу вверх, а затем вверху надавить на плитку планкой и все. Плиткорез можно купить в любом строительном магазине. Цена его от 1000 рублей.

Также для резания плитки пригодится болгарка. Это если вам нужно не просто разрезать плитку пополам, а вырезать форму, например, выключателя.

Во-первых, режьте всегда с допуском пару мм, так как выключатель и та же розетка разборные и верхнюю крышку вы потом прикрепите прямо на плитку, что смотрится намного лучше, чем если у вас между розеткой и плиткой будет зазор.

Ну, а во-вторых, подберите для болгарки специальный круг для плитки. Не всякий подойдет. Нет болгарки, возьмите на время у соседа или у друга. Далее если хотите просверлить дырки в плитке предположим под провода, используйте дрель, только сверло опять же подберите под плитку.

Если нужно обрезать край плитки шириной пол сантиметра, то есть малых размеров, то стеклорезом проведите черту и отколите край, используя клещи или плоскогубцы.

Итак, первый ряд готов. В конце стены тоже спрячьте его в специальный уголок, тем более если вам пришлось плитку резать.

И так последовательно друг за другом выкладываем ряды плитки на стене друг за другом по вертикали.

Главное не забывайте вставлять между плитками крестики и проверять лежат ли они между собой на одной линии, иначе потом после затирки швов кладка будет смотреться некрасиво.

Вы также можете проверить равномерность плитки, приложив ровную планку или уровень ко всему ряду и посмотреть нет ли зазоров.

Вот и вся премудрость. После того как кладка высохнет (примерно сутки), можно будет убрать ваши направляющие, на которых держалось основание кладки. Плитка уже вниз не съедет.

Затираем швы

Также уже можно, удалив все крестики, которые вы вставляли между плитками, приступать к затирке швов.

Для этого берем специальную затирку под цвет плитки, разводим ее водой до однородной массы (не жидкой и не очень густой) и резиновым шпателем равномерно и плотно втираем в швы.

После можно влажной (не мокрой) губкой протереть плитку.

Подождите несколько минут и после того, как затирка немного подсохнет возьмите кусок провода или кабеля шириной чуть больше, чем расстояния между плитками и с нажимом проведите им по всем зазорам. Затирка вдавиться и выровняется, что будет выглядеть намного симпатичнее.

И напоследок видео от Александра Тарасова. Все доступно и понятно…

Вроде все рассказал. Если что забыл, то это не настолько важно, чтобы здесь упоминать. Удачи.


Вам была полезна эта статья? Подпишитесь на обновления сайта, чтобы получать свежие статьи о ремонте и дизайне интерьера раньше всех!