Ремонт бетонных полов своими руками – отнюдь не простая «подмазка» цементным раствором. Такая «блямба» не остановит разрушения бетона, не выровняет пол и не перекроет доступ испарениям сквозь него.
Все дело в том, что бетон, даже набравший конструкционную прочность, десятилетиями живет своей сложной физико-химической жизнью: изменяет структуру, набирает прочность, а затем немного слабеет, пока не стабилизируется. У свежего бетона ряд показателей, в том числе скорость усадки и коэффициент температурного расширения, существенно отличаются от бетона выдержанного. Чтобы ремонт старого пола оказался успешным, нужно как-то согласовать свойства старого и нового бетона. Один из способов, оптимальный для мелкого самостоятельного ремонта – придание свежему цементному раствору тиксотропных и реологических свойств.
Тиксотропность и реология
Тиксотропность – это способность среды поддаваться, уменьшать свою вязкость при пусть небольшом, но постоянном воздействии. Хороший пример тиксотропного вещества – обычный строительный битум. Если вести по нему пальцем с нажимом, то сначала чувствуются шероховатости, а затем движение облегчается и за пальцем остается ложбина. К слову, континентальные плиты движутся по лику Земли благодаря тому, что вещество верхней мантии тиксотропно.
Реология – не что иное, как сверхтекучесть. Явление это вовсе не привилегия физики сверхнизких температур. С реологией сталкивалась любая домохозяйка, забывшая плотно закрыть сосуд с подсолнечным маслом. Однако если жидкий гелий-II на 100% сверхтекуч, то растительные масла – на единицы и доли процентов. Но этого достаточно, чтобы посудина спустя некоторое время оказалась вся липкой, а кухонная мебель была испорчена.
В обычных условиях тиксотропность и реология неразрывно связаны между собой. Строители, когда говорят «тиксотропность», подразумевают сразу и реологию. При ремонте бетонного пола реология обеспечивает заполнение ремонтным составом мельчайших неровностей, а благодаря тиксотропности новая бетонная масса, образно говоря, не упирается прежней, а подыгрывает ей.
В строительных магазинах имеется в широком ассортименте тиксотропно-реологические смеси для ремонта бетонного пола на основе эпоксидной смолы и полиуретана. Однако для ремонта квартирного пола, находящегося в сравнительно стабильных условиях и слабо нагруженного, дешевый тиксотропный состав можно приготовить самостоятельно:
Для этого клей ПВА или бустилат разводят водой втрое-впятеро, и на полученной суспензии замешивают цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3. Если объем работ достаточно велик, можно сразу купить шпаклевку ПВА. Это тот же самый сильно разведенный клей, но минимальная упаковка – 5 л.
Для заделки глубоких деформационных трещин ПВА-супензия не пригодна; тут придется покупать фирменную тиксотропную грунтовку по бетону и ремонтный состав. В таком случае ориентироваться следует исключительно по цене: квартирный пол – легкий объект, и эксклюзивного качества составов не требуется.
Миксер и правило
Все ремонтные составы для бетона нужно замешивать: готовые на воде; самодельные – на ПВА-суспензии. Вручную произвести замес невозможно: готовый раствор должен быть максимально «сухим», т.е. воду или суспензию добавляют в минимальном количестве. Очень вязкую смесь слишком долго придется «колотить» до нужной однородности, и в ней начнутся необратимые изменения, ухудшающие качество работы.
Для замешивания небольших объемов ремонтных строительных составов использую электродрель или перфоратор на малых оборотах со специальной насадкой – миксером. Принцип его работы ничем не отличается от миксера для коктейлей.
В инструментальных магазинах можно найти богатый выбор разных миксеров, иногда совершенно причудливой конфигурации. Но миксер, ничем им не уступающий, получается из ровного прутка 8-10 мм диаметром и с полметра длиной, конец которого загнут в кольцо или просто сложен вдвое.
Замес длится 3-5 мин. При замешивании в ведре инструмент водят круговыми движениями; в корыте – поперечными зигзагообразными. Под рукой должно быть ведро с водой – миксер после замеса необходимо тут же прополоскать, опустив в воду и дав обороты побольше. При замесе перфоратором ни в коем случае нельзя включать ударный механизм: вся комната и вы тут же окажетесь забетонированы тонким слоем.
Кроме миксера, для ремонта бетонного пола понадобится правило – широкий, в метр, шпатель. Штукатурная полутерка не пойдет: она не разгладит бетон как следует, а сама на нем сотрется. Правило, наоборот, необходимо приобрести фабричное, и экономить на нем не следует, тем более, что стоит оно недорого. Бетон – неплохой абразив, и, если середина правила окажется «подъеденной», то и пол получится горбатый.
Виды ремонта бетонного пола
Существуют четыре различных вида ремонта пола из бетона:
- Устранение дефектов – выпуклостей, выбоин, швов от маркеров и опалубки, трещин на стяжке.
- Заделка зияющих трещин.
- Капитальный ремонт стяжки пола под полировку бетона, укладку чистового покрытия или теплого пола с утеплением и гидроизоляцией.
- Обеспыливание.
Каждый вид ремонта производится по особой технологии. Наиболее трудоемок и затратен ремонт стяжки под чистый пол. Для капитального ее ремонта дополнительно понадобится металлический прикаточный валик шириной не менее 0,5 м и весом не менее 10 кг с рукояткой-водилом.
После всех видов ремонта, кроме обеспыливания, пол перед продолжением работ необходимо выдержать не менее 20 суток, каждый день обрызгивая водой или протирая обильно смоченной тряпкой. Заливать пол или смачивать чаще нельзя: схватившийся бетон впитывает определенное количество воды и медленно. «Перепой» ему повредит.
Рекомендации об обязательной выдержке в 40 и более суток, прикрывании бетона мокрой мешковиной и пр. предназначены для бетонирования на открытом воздухе. В относительно стабильных условиях жилого или хозяйственного помещения 20 суток выдержки более чем достаточно.
Подготовка помещения
Подготовка к ремонту бетонного пола сводится к освобождению помещения и тщательной уборке. Крупный мусор сгребают лопатой, затем пол два-три раза тщательно прометают мокрым веником с обрызгиванием. Выбоины и трещины по высыхании пола после каждого прометания продувают бытовым пылесосом.
Если есть возможность воспользоваться промышленным пылесосом, подготовку пола можно уложить в час времени: просасывают пол, продувают выбоины с трещинами, еще раз просасывают – и все, подготовка закончена.
Порядок ремонта бетонного пола
Ремонт пола в квартире начинается с его осмотра и оценки состояния. До демонтажа старого чистового настила и уборки правильно оценить требуемую степень ремонта нельзя. Возможны следующие случаи:
- Пол в целом ровный, но пылит, и местами имеются выбоины, ясно очерченные небольшие выступы или тонкие змеящиеся трещины. Самостоятельный ремонт возможен и обойдется недорого.
- Имеются зияющие трещины длиной не более половины короткой стороны пола, тяготеющие к периметру или продольно-поперечные. Самостоятельный ремонт возможен с применением фирменных тиксотропных составов.
- Пол «весь горбатый»: небольшие выпуклости и впадины относительно регулярно чередуются. Самостоятельный ремонт «по бетону» возможен в частном доме или хозпостройках.
- В моногоквартирном доме на полу имеются протяженные зияющие трещины на стяжке пола, расположенные в общем диагонально или накрест. Возможен только капитальный ремонт стяжки с предварительной профессиональной оценкой состояния потолочного перекрытия.
Примечание к пункту 3: выравнивание небрежно залитой стяжки возможно либо фрезерной машиной, либо жидким выравнивателем после заделки трещин. Выравнивание пола твердеющим компаундом – предмет отдельного разговора, а фрезерную машину в многоквартирном доме использовать нельзя: она очень сильно пылит, а наличие цементной пыли в воздухе жилых помещений категорически запрещено санитарными нормами. Помимо «благодарности» соседей, можно подпасть и под серьезные законодательные санкции, вплоть до тюремного заключения. К примеру, если во время или после вашей работы кто-то из жильцов окажется госпитализирован с обострением астмы или легочного заболевания, это вред здоровью средней тяжести или тяжелый. Сроки – см. УК.
Мелкий ямочный ремонт
- Выбоины обпиливают болгаркой с алмазным кругом по прямоугольнику с прихватом не менее 20 мм в стороны. Глубина пропила – на глубину выбоины плюс 10-20 мм. Меньше – если пол плотный; больше – если пылящий. Выступы сбивают перфоратором или вручную до впадины.
- Перфоратором с долотом по бетону выбирают на месте выбоины прямоугольное углубление. Небольшие выбоины можно выбрать вручную 200 г молотком и зубилом с твердосплавной напайкой. Колотить изо всех сил по затупившемуся слесарному зубилу нельзя: может пойти трещина.
- Выемку продувают пылесосом, затем им же высасывают остатки пыли.
- Промазывают выемку одним слоем любой грунтовки по бетону. Выбор – по цене; случай не ответственный.
- По высыхании грунтовки заполняют выемку тиксотропным составом, самодельным или покупным, разравнивают правилом и оставляют на выдержку – заделано.
Примечания:
- Фирменные ремонтные составы замешивают только на просеянном кварцевом песке. Его можно приобрести в том же магазине. Пропорция – по инструкции на упаковке. Тиксотропные смеси в мелкой расфасовке иногда продаются в наборе с упаковкой песка в нужном количестве.
- Распиловочные работы нужно производить в респираторе, защитных очках, наушниках-заглушках, перчатках и наглухо застегнутой одежде, при настежь открытых окнах, плотно закрытой двери и как можно быстрее. В отличие от гипотетического соседа-астматика, вы то уж точно окажетесь в самом центре облака цементной пыли. Наушники в данном случае защищают более от нее, чем от шума.
Ремонт мелких трещин
Мелкие трещины сначала пропиливают болгаркой по длине на глубину 20-50 мм и ширину 10-20 мм. Как и в предыдущем случае, минимальную/максимальную глубину и ширину пропила определяют по состоянию пола. Пропил также продувают и просасывают.
Чем заделать трещины в полу? Если пол сам по себе не пылит, а круг идет туговато, то вполне сгодится самодельная ремонтная смесь. Если же распиловка идет легко, и болгарка временами даже проскакивает – однозначно нужна хорошая фирменная грунтовка и тиксотроп. А вот если пыль при распиловке настолько густа, что инструмент в руках плохо виден, и/или из-под круга выбрасываются струйки песка – нужно заделывать по полной схеме, как зияющие трещины.
Заделка же мелких трещин сводится к промазыванию грунтовкой и заполнению тиксотропом, как и выемки.
Совет: если есть возможность, за два-шесть месяцев до ремонта наклейте на трещины через полметра бумажные полоски. Если к ремонту бумага не порвалась – трещина усадочная, дальше не пойдет, и можно заделывать на скорую руку, как описано. Если же хотя бы одна бумажка порвалась, трещина деформационная и нужно заделывать по полной схеме.
Заделка зияющих трещин
Зияющей считается трещина шириной более 2 мм, но критерий этот весьма относителен. Большее значение имеет динамика процесса: пойдет трещина дальше или нет. Самостоятельно оценить динамику, не имея строительного опыта, можно описанным выше «бумажным» способом или включенным на несколько дней лазерным нивелиром с датчиком или отражателем на противоположной стене. Если, к примеру, световое пятно ушло в среднем за сутки на 0,01 мм, то за год это будет 3,65 мм – ситуация аварийная, и думать нужно о капремонте всего здания.
Если состояние здания в целом не вызывает опасений, то ремонт зияющих трещин производится следующим образом (см. рисунок):
- Трещина пропиливается на 50-60 мм вглубь и 20-30 мм в ширину.
- Края пропила сбиваются, чтобы образовалась треугольная ложбина.
- Пропил тщательно продувается и просасывается.
- Ложбина обрабатывается грунтовкой.
- По высыхании грунтовки в пропил по очереди вставляются маркеры. Придерживая очередной маркер рукой вертикально, ложбину замазывают тиксотропным составом, разравнивая его правилом. Самодельный тиксотроп в данном случае применять нельзя!
- По схватывании тиксотропа маркеры вынимаются, и по отверстиям от них шов прорезается на прежнюю ширину.
- В шов укладывается шнур-демпфер типа «Вилотерм» или аналогичный. Бельевые веревки, синтетические тросы и т.п. не годятся.
- Шов окончательно заделывается силиконовым или полиуретановым герметиком; ни в коем случае не монтажной пеной, эпоксидкой или другими полностью твердеющими составами.
Примечание: маркеры – тонкие гладкие металлические прутки. Отличные маркеры получаются из велосипедных спиц. Чтобы потом легче вынимались, маркеры перед установкой можно смазывать консистентной смазкой.
Капитальный ремонт стяжки
Капремонт стяжки означает фактически ее замену. Это крайняя мера, дорогостоящая и трудоемкая. На нее идут, если предполагается или настилать чистовой, а тест на влажность дал неблагоприятный результат.
Подробнее о формировании различных видов стяжек пола с нуля можно почитать по ссылкам, приведенным ниже:
Расчет толщины стяжки
Если ремонт производится в комнате, смежной с другими, то полы должны быть на одном уровне. И в любом случае чистовой пол не должен быть выше порога двери. Поэтому расчет толщины стяжки ведут снизу вверх с запасом в большую сторону. В таком случае уровень базового пола окажется ниже, но это можно компенсировать увеличением толщины фанерной подстилки или высоты лагов. Толщину слоя раствора над армирующей сеткой нужно брать не менее 8 мм.
Пример расчета: от «голого» перекрытия до порога двери 80 мм. Исходные данные:
- Гидроизоляция – 1 мм.
- Керамзитовая подсыпка в один слой – 25 мм.
- Армирующая сетка – 6 мм.
- Слой бетона над сеткой – 8 мм.
- Слой мастики – 1 мм.
- Фанера – 8 мм.
- Клеевой слой – 1 мм.
- Ламинат – 16 мм.
Итого получается 66 мм. Можно улучшить теплоизоляцию, насыпав полтора слоя керамзита или взяв фанеру потолще. Однако стелить пол на лагах не выйдет, разве что отказаться от керамзитовой теплоизоляции, но такой пол будет холоднее и чувствительнее к сырости.
Маркеры для стяжки
Стяжку разравнивают по штыревым или штукатурным реечным маркерам. Те и другие примуровываются небольшим количеством цементно-песчаного раствора (см. рисунок ниже):
- Штыри – по углам и вдоль стен через полметра или менее.
- Штукатурные маркеры – параллельно короткой стене. Первый – в 25-30 см от нее; далее – на половину ширины правила друг от друга.
Штыри можно сделать из подручных материалов, а штукатурные маркеры придется покупать, и нужно будет очень тщательно прикатать керамзит. Но по штырям выдержать горизонтальность поверхности лучше 3 мм/м вряд ли удастся даже опытному мастеру, так как правилом придется работать без дополнительной опоры.
Отметки высоты на штырях делают туго натянутым шнуром и пузырьковым уровнем, начиная от ближнего к двери угла по диагонали. Затем по первичному шнуру отбивают вторую диагональ, натягивают шнуры по периметру и делают отметки на стеновых маркерах. Для ускорения отбивки высот можно использовать лазерный уровень, но точности и гладкости пола это не улучшит, см. выше.
Порядок капремонта стяжки
- Укладывают гидроизоляцию (пластиковую пленку) с перехлестом в 0,5 м и нахлестом на стены в 10-15 см. Стыки по всей длине проклеивают скотчем.
- Насыпают керамзит и разравнивают прикаточным валиком. Под черновой пол допустимо использовать ручную трамбовку, деревянную или металлическую.
- Укладывают армирующую сетку с перехлестом в 1-2 ячеи и с отступом от стен в 30-40 мм.
- Примуровывают маркеры.
- Если используются штыревые маркеры, по застывании подмуровки делают отбивку высот.
- Замешивают порциями по 10-20 л вязкий цементно-песчаный раствор (1:3); тиксотропные добавки не обязательны. По окончании замеса очередной порции – вываливают между маркерами рядом с предыдущей.
- Каждую порцию раствора разравнивают правилом, начиная от дальней стены: по шнуру или с опорой правила на два смежных маркера. Правило держат наискось, чтобы излишки раствора падали в пустую ячейку.
- К замесу следующей порции приступают после разравнивания предыдущей.
- По застывании раствора маркеры вынимают и пазы заделывают раствором.
- Излишки гидроизоляции не трогают; их обрезают после установки плинтуса.
Примечание: под черновой пол вместо штукатурных маркеров можно использовать деревянные лаги-маяки, ровные и одинаковой высоты.
Видео: пример заливки стяжки
Обеспыливание
Вполне исправный, но пылящий из-за поверхностного износа бетонный пол можно быстро отремонтировать специальными составами:
- Черновой пол и полы в хозпостройках – отечественными Неомер-ЛП, Элакор-ПУ или импортными Ашфорд-формула и т.п. Они дают слой в 150 мкм.
- Чистовой бетонный пол в жилых помещениях, гараже, мастерской – ГрунтЭласт-ПУ, Элакор-ЭД, Ретроплейт. Слой – 250 мкм.
По качеству и стоимости эти составы примерно равноценны.
Итог
Ремонт бетонных полов своими руками может быть как простым, быстрым и дешевым, так и сложным, тяжелым и дорогим. Необходимость ремонта той или иной степени, кроме наличия зияющих трещин, возможно определить самостоятельно. В любом случае однозначно выгодно для самостоятельного выполнения лишь обеспыливание изношенного с поверхности пола.
Содержание статьи:
Цементная стяжка - это наружный слой основания пола. С течением времени по многим причинам он изнашивается, но вовремя определить возникшие дефекты не дает уложенное сверху напольное покрытие. В процессе его замены при обнажении основы скрытые проблемы пола становятся явными, и возникает необходимость в ремонте цементной стяжки. Как он выполняется, вы узнаете из данной статьи.
Оценка состояния цементной стяжки
Стяжка пола подвергается колоссальной нагрузке от веса напольного покрытия, мебели и оборудования, а также динамическим воздействиям от падения предметов и хождения людей. Поэтому от ее состояния во многом зависит срок службы дорогостоящего ремонта пола. Деньги, вложенные в это мероприятие, могут быть израсходованы впустую, если о себе даст знать обделенная вниманием стяжка.
Достоверную информацию о состоянии ее поверхности можно получить только после полной очистки пола от старого покрытия, мусора и пыли. Для определения степени повреждений стяжки существуют такие критерии:
- Стяжка ровная, но имеет небольшие выемки, сетку мелких трещин и постоянно пылит. Для устранения таких повреждений не потребуется вложение значительных денежных средств, так как подобную работу можно выполнить самостоятельно.
- Поверхность основания имеет отслоения и в отдельных местах покрыта глубокими поперечными или продольными трещинами, но их средний размер не превышает? длины короткой стены помещения. Такую стяжку тоже можно отремонтировать самостоятельно, но для этого понадобятся строительные смеси, имеющие специальный состав.
- Стяжка имеет значительную кривизну, выраженную в многочисленных понижениях и горбах. Для выравнивания такой поверхности будет нужна фрезерная машина, которая создает при работе много шума и пыли. Поэтому ремонт такого основания рекомендуется проводить только в нежилых помещениях или частных домовладениях. В городских квартирах соседи могут не выдержать дискомфорта от работы техники, пожаловаться или зайти лично.
- Пол квартиры, расположенной в многоэтажке, покрыт крупными глубокими и длинными трещинами, которые пересекаются между собой или располагаются по диагоналям комнат. Такой ремонт очень сложен и проводится только специалистами после изучения характера нагрузок на перекрытие и несущей способности конструкций дома.
Приготовление ремонтной смеси для цементной стяжки
На сегодняшний день строительный рынок располагает огромным выбором смесей, предназначенных для восстановления цементных стяжек. Эти составы могут иметь различную основу, включая полиуретан и синтетические смолы. Многие из них используются для ремонта промышленных полов. Но в условиях обычной квартиры применение таких смесей не всегда рационально, учитывая их стоимость.
Для несложного ремонта стяжки в домашних условиях вполне подойдет смесь, которую можно изготовить самостоятельно из доступных и недорогих материалов. В ее состав входят клей ПВА, вода, песок и цемент. Чтобы приготовить ремонтный раствор, нужно вначале развести клей ПВА в воде пропорционально 1:3, а затем в полученную эмульсию добавить сухую смесь цемента и песка 3:1.
Состав следует перемешивать на минимальных оборотах в течение 5 минут, используя электрическую дрель с насадкой-миксером. После завершения процесса миксер рекомендовано сразу же погрузить в воду, налитую в ведро, и хорошо промыть при рабочем режиме инструмента.
Если трещины в стяжке глубокие, такой состав не подойдет. Для ее ремонта в этом случае придется купить специальную тиксотропную жидкость для бетона. Магазинные готовые смеси в основном замешиваются на воде, а составы домашнего производства - на клеевой суспензии. Готовые смеси можно заменить плиточным клеем.
Технология ремонта цементной стяжки
Все дефекты стяжки, такие как трещины мелкие и глубокие, отслоения и пылеобразование, выбоины и впадины, устраняются различными способами, которые мы ниже рассмотрим. А пока для работы необходимо подготовить следующие инструменты и материалы: перфоратор, мастерок и правило, кисть, терку и малярный валик, цемент, грунтовочный состав для бетона и ремонтную смесь.
Устранение мелких дефектов
К ним относятся мелкие трещины, выемки и сколы на поверхности цементной стяжки. Причиной этих дефектов являются ошибки, допущенные при ее монтаже: отсутствие деформационных швов, некачественный раствор для заливки или недостаточное армирование основания.
Чтобы выполнить ремонт цементно-песчаной стяжки с мелкими дефектами, для начала необходимо отметить мелом все проблемные зоны, а затем каждую трещину и выемку разделать с помощью молотка и зубила на несколько миллиметров в глубину и на 1-2 см в ширину по краям. После этого нужно убрать строительный мусор с поверхности стяжки веником, а из трещин - пылесосом.
Зачищенные трещины и выемки следует обработать проникающей грунтовкой несколько раз, пока она не перестанет впитываться в бетон. Эта процедура необходима для повышения адгезии основания с ремонтной смесью.
В процессе высыхания грунтовки можно готовить смесь по рецепту, описанному выше. Полученным раствором следует заполнить разделанные повреждения стяжки чуть выше общего уровня остальной поверхности, а после застывания смеси отшлифовать отремонтированные участки.
Совет! Если толщина стяжки небольшая, разделку повреждений лучше выполнять на всю ее глубину. В этом случае сцепление замазки с основанием будет качественнее, и дальнейшее развитие трещин станет невозможным.
Заделка глубоких трещин
Такие повреждения стяжки необходимо разделывать на всю глубину. Для этой цели рекомендуется использовать дисковую пилу и перфоратор, молотком и зубилом работать будет непродуктивно.
После того как трещина будет разделана, поперек нее необходимо выполнить несколько штроб, торцы которых будут выходить за полученную полость на 5-6 см с каждой из ее сторон. Затем по двум концам каждой штробы следует высверлить отверстия глубиной 2-3 см, а потом убрать мусор и очистить разделанные трещины пылесосом. Подготовленные углубления нужно обработать грунтовкой и оставить их до высыхания.
Теперь необходимо подготовить строительный раствор из песка и цемента в соотношении 3:1. Заливку трещины следует производить постепенно в несколько этапов. На первом из них используется жидкая смесь, которой нужно заполнить часть полости по глубине так, чтобы она проникла в самые труднодоступные места выемки.
Затем нужно приготовить раствор средней густоты и заполнить им трещину вровень с низом поперечных штроб. Когда он застынет, необходимо смастерить из толстой проволоки или арматуры стягивающие трещину скобы и вмонтировать их в штробы так, чтобы загнутые концы прутьев заходили в просверленные отверстия.
После этого в раствор нужно добавить немного пластификатора и заполнить до конца полости вместе со скобами. Затем поверхность на участке бывшей трещины нужно выровнять, а после высыхания раствора - отшлифовать. Теперь ремонт трещины в цементной стяжке можно считать законченным.
Восстановление отслоений стяжки
Отслоение и даже вздутие стяжки возникает при укладке ее на грязный и не обработанный грунтовкой пол. Такие дефекты можно обнаружить, используя легкий молоток или кусок арматуры. Для этого достаточно простучать поверхность стяжки данным инструментом и определить по глухому звуку удара место дефекта. При отслоении стяжки могут появляться щели, через которые при таком методе диагностики будут вылетать в воздух облака пыли.
Ремонт отслоений можно выполнять двумя способами. В первом случае весь поврежденный участок нужно вырезать, а на его месте уложить новую стяжку. Во втором отслоившийся участок подвергается инъекциям, в ходе которых под него вводится специальный вяжущий состав на эпоксидной или клеевой основе. Второй метод менее трудоемкий и более быстрый. Его есть смысл использовать, если проблемный участок ровный и не имеет сквозных трещин.
После определения мест отслоений стяжки их нужно очертить маркером или мелом, потом взять перфоратор или дрель и установить в любой из этих инструментов бур или сверло по бетону диаметром 16 мм. Сверления в местах отслоений следует выполнять на всю толщину стяжки, соблюдая расстояния между ними 0,2-0,3 м.
Когда эта работа будет закончена, в полученные отверстия нужно залить грунтовочный состав. Он должен смочить всю внутреннюю полость между основанием и слоем стяжки. Чтобы процесс сушки бетона шел быстрее, можно воспользоваться строительным феном.
Важно правильно определить материал для инъекций стяжки. Он должен обладать хорошей текучестью, ведь закачивать под стяжку ремонтную смесь придется с помощью плунжерного насоса или строительного шприца. Дешевле обойдется цементно-клеевая смесь, дороже, но надежнее - эпоксидная смола низкой вязкости.
Инъекции через отверстия в стяжке необходимо выполнять постепенно, давая время ремонтному составу для заполнения всего пространства полости. Эту процедуру следует продолжать до тех пор, пока смесь не появится на поверхности всех просверленных отверстий и ее уровень не перестанет понижаться.
Стяжка должна сохнуть 24 часа. После этого с ней можно работать далее: грунтовать, клеить линолеум, укладывать плитку и прочее.
Как заделать выбоины стяжки
Эти повреждения возникают из-за нарушения технологии устройства стяжки и значительных нагрузок на основание. При наличии таких факторов во время эксплуатации пола в стяжке возникают пустоты. Они для напольного покрытия более опасны, чем трещины. В зонах выбоин пол терпит просадку и деформируется, что приводит его в дальнейшем к полному разрушению.
В этом случае для ремонта необходимо вначале прорезать выбоину «болгаркой», оснащенной алмазным диском, по периметру повреждения на всю толщину стяжки. Затем при помощи перфоратора или зубила и молотка следует удалить бетон из выбоины. После этого полость нужно очистить от остатков стяжки и пыли, а потом обработать проникающей грунтовкой.
После высыхания грунтовки необходимо приготовить ремонтную смесь и заполнить ею выбоину, используя шпатель. Не дожидаясь высыхания смеси, при помощи широкого шпателя и рейки следует ее сровнять с полом и оставить до окончательной полимеризации. Шлифовку проблемной зоны нужно выполнять так, чтобы выбоина, заполненная смесью, не выделялась на фоне пола.
Важно! При глубине повреждения более 5 см ремонтный раствор следует наносить постепенно в несколько приемов.
Ремонт пылящей стяжки
С течением времени на стяжке начинает появляться цементно-песчаная пыль. Особенно это хорошо видно в тех помещениях, на полах которых стяжки выполняют функции финишного покрытия, к примеру, в подвале, гараже или каком-либо ином подсобном помещении.
Постепенно количество пыли увеличивается, и становится невозможным ее просто вымести. Часто она является следствием значительных механических нагрузок на поверхность такого пола и его «старости». В других случаях пыль появляется сразу через месяц-два после начала использования новой стяжки. Причиной этому служит низкое качество цементной смеси и нарушения в технологии ее укладки. Если заменить стяжку нет возможности, ее ремонт можно выполнить следующим способом.
Вначале необходимо тщательно очистить всю ее поверхность при помощи пылесоса. Если при этом будут обнаружены выбоины и трещины, их нужно заделать по вышеописанной технологии. После этого стяжку нужно отшлифовать и еще раз очистить тем же способом. Затем поверхность пола следует обработать проникающей грунтовкой и дать ей возможность высохнуть. На завершающем этапе работы всю стяжку необходимо покрыть в два слоя полимерным составом. Если помещение имеет высокую влажность, для этой цели нужно использовать специальные водные эмульгаторы.
Существует другой способ устранения запыления стяжки - это ее покраска. В этом случае покрытие должно быть достаточно износоустойчивым, по этому параметру следует выбирать финишный материал.
Кардинальным методом такого дефекта стяжки является ее армирование при помощи стеклоткани и последующей заливки специальной самовыравнивающейся строительной смесью. Для реализации этого способа поверхность пола нужно вначале очистить пылесосом, обработать грунтовкой и дать ей высохнуть.
После этого на поверхность стяжки следует нанести клей и уложить стеклоткань полотнами внахлест. Когда первый слой клея высохнет, на полученное покрытие нужно нанести второй и дать ему полностью застыть. Затем пол можно отшлифовать или залить его поверх стеклоткани самовыравнивающейся смесью.
Как сделать цементную стяжку - смотрите на видео:
Любые работы своими руками по ремонту цементной стяжки пола особой сложностью не отличаются и профессиональных знаний не требуют. Некоторые инструменты для их выполнения, например, перфоратор, можно арендовать, а другие - приобрести на будущее для личного пользования. Качественный ремонт пола более выгоден, так как он может продлиться лишь несколько дней, а полная замена стяжки растянется на месяц. Удачи в работе!
Простой расчет обычной цементно-песчаной стяжки М150, показывает пригодность ее под современное напольное покрытие. Например, штучная паркетная клепка размерами 40×250 мм, уложенная на стяжку, должна передать на нее статическое давление весом в 15 тонн, чтобы стяжка под ней развалилась. А для того, чтобы стяжка была продавлена женским каблуком-шпилькой, женщина должна весить 150 кг и при этом стоять на одной ноге, опираясь только на каблук.
Если в вашей квартире еще в советские времена была сделана цементно-песчаная или керамзитобетонная стяжка и в данный момент она находится в нормальном состоянии, то и не нужно ее трогать: она вполне годится под современное напольное покрытие. Максимум, что с ней нужно сделать это выровнять ее в «ноль» и то не всегда. Пыление верхнего слоя стяжек не являются признаком ее разрушения, это естественный процесс высвобождения кальцинированных частиц - оно устраняется грунтованием, а не заменой стяжки.
Однако нужно учесть, что несмотря на статические расчеты, разрушения от каблуков-шпилек в стяжках М150, сделанных в прошлом веке, действительно возможны. Даже изящные танцующие женщины могут легко повредить каблуками-шпильками стяжку такой прочности если по ней, например, настелен линолеум или ковролин. Шпилька - страшное оружие! Если в доме не принято ходить в обуви, то и в этом случае стяжку выбивают при передвигании тяжелой мебели. По этой же причине на неровных стяжках происходят выбивания паркетных клепок из замков «паз-гребень» и вдавливание клепки в стяжку. Поэтому напольные покрытия всех типов на стяжки М150 лучше укладывать через перераспределяющую напряжение подложку. Под керамическую плитку подложку укладывать не нужно.
Для определения сохранности существующей стяжки с нее сначала тщательно удаляют мусор, остатки клеев, краски и других загрязнений. В процессе очистки стяжки производят ее визуальный осмотр. В идеале стяжка должна иметь ровный, однородный светло-серый цвет. Осмотром выявляют трещины и отслоения стяжки. Затем стяжку простукивают торцом деревянного бруска. Звук от ударов должен быть одинаковым по всей площади стяжки - твердым и звенящим. Если местами стяжка «бухтит» - звук глухой (пустотный), значит, имеются отслоения стяжки от плит перекрытия.
В первую очередь устраняется «бухтение» стяжки. Существует несколько способов устранения отслаивания стяжки, но все они будут недоступны для домашнего строителя, поэтому для вас существует единственный вариант: определить простукиванием границу «бухтения» и вырубить стяжку до перекрытия скарпелем и молотком, либо перфоратором, переключенным на «удар». Если стяжка «бухтит» на значительных площадях, то ее нужно полностью снять и выбросить. Отслоившаяся от основания стяжка, даже если она пока держится, со временем обязательно просядет, займет образовавшуюся под ней пустоту и потянет за собой напольное покрытие. Другими словами, смонтированное по «бухтящей» стяжке напольное покрытие немного порадует вас своей красотой, а потом, рано или поздно, провалится.
Небольшие по площади отслоения стяжки можно отремонтировать (рис. 32). Для этого стяжку разбивают в месте отслоения ее от перекрытия. Затем из разбитой ямки удаляются куски стяжки, ямка подметается и обеспыливается. Перед нанесением в ямку ремонтного раствора границы ямки и обнаженную поверхность плиты перекрытия нужно загрунтовать. Грунтовать можно несколькими способами: водой, цементным молоком или грунтовками.
Рис. 32. Ремонт отдельных мест стяжки
При грунтовании водой вся поверхность ямки смачивается большим количеством воды, но без образования луж. Грунтование водой преследует цель намочить раствор старой стяжки вокруг ямки и бетон плиты перекрытия, чтобы насытить водой их открытые поры. Иначе эти материалы «высосут» воду из уложенного в ямку ремонтного раствора. Вода вместо того, чтобы участвовать в процессе схватывания ремонтного раствора, уйдет не по назначению. Кроме того, грунтование водой смывает из ямки пыль, не удаленную пылесосом (если пылесос жалко, можно обойтись только грунтованием водой).
Грунтование цементным молоком насыщает поры водой и связывает пыль. Разводится цементное молоко из цемента и воды в соотношении 1:2. При грунтовании водой или цементным молоком ремонтный раствор наносится сразу после грунтовки, не дожидаясь ее высыхания (способом «мокрое по мокрому»). Грунтование цементным молоком предпочтительнее, чем грунтование водой. При этом способе цемент, находящийся в грунтовке, соединяется и с ремонтным раствором, и со старой стяжкой.
Грунтование специальными грунтовками имеет несколько другой характер. Эти грунтовки в своем роде клеи, которые вступают в реакцию на молекулярном уровне и со старым покрытием, и с заплатой. Например, некоторые грунтовки проникают в поры старой стяжки и в поры плиты перекрытия и там кристаллизуются, прекращая таким образом подсос воды из заплатки. Грунтовка, не попавшая в поры, остается сверху и тоже кристаллизуется, покрывая поверхность, на которую она нанесена, разнонаправленными чешуйками.
Современный строительный рынок предлагает большой ассортимент грунтовок. Они разделяются на грунтовки для впитывающих, слабовпитывающих и невпитывающих оснований. Цементная стяжка и верхняя часть железобетонной плиты перекрытия относятся к слабовпитывающим основаниям. А на этикетках многих грунтовок так и написано: «для бетонных поверхностей, штукатурок и стяжек».
Использовать для заплатки дорогие сухие смеси с высокими прочностями не имеет смысла, так как сама стяжка выполнялась из раствора М150. Раствор можно намешать самому из песка и цемента или использовать недорогие отечественные готовые сухие смеси. Для заплатки лучше не использовать «Универсальную сухую смесь М150», потому что, читая технические характеристики смеси (некоторых производителей), видим: она набирает прочность 10 МПа (100 кг/см²), что не соответствует требованиям СНиПа. Лучше купить сухую смесь М300 (Пескобетон) - у нее после затвердения прочность тоже не очень высока, но она предназначена именно для стяжек и производится по соответствующему ГОСТу. Разводить сухую смесь нужно точно по инструкции, написанной на мешке, то есть, если производитель пишет, что количество воды, нужное для затворения, составляет около 0,15–0,2 л на 1 кг смеси, то столько воды и надо вливать, не больше и не меньше.
У простых отечественных смесей, кроме крупного достоинства - низкой цены, есть не менее крупный недостаток - в них отсутствуют полимерные добавки. А это означает, что, затворив смесь в первозданном виде тем количеством воды, которое рекомендует производитель, вы получите жесткую неудобоукладываемую смесь, которая к тому же еще и будет схватываться в стяжке, почти целый месяц (28 дней). Поэтому к смеси нужно еще прикупить пластификатор и ускоритель твердения. Для устройства заплат покупать пластификатор не совсем обязательно, так как площади ремонта стяжки невелики, и постаравшись, можно уложить неудобоукладываемую смесь, а вот покупка ускорителя твердения обязательна. Иначе влажность заплатки будет долгое время превышать требуемые для напольных покрытий показатели. Можно, конечно, пренебречь затвердителями и высушить заплату обогревателями, но это нарушит нормальное схватывание раствора. Затвердители раствора не ускоряют время схватывания, они лишь образуют на поверхности корку, позволяющую вести дальнейшие работы, а само схватывание «загоняется внутрь материала» и продолжается там положенное время. Искусственное же высушивание материала удаляет из материала воду, которой становится недостаточно для нормальной химической реакции схватывания. В процессе ухода за заплатой ее, наоборот, нужно накрыть полиэтиленом не допускающим преждевременного испарения воды и периодически сбрызгивать водой из распылителя.
Самый простой и доступный ускоритель схватывания - это жидкое стекло (канцелярский клей). Однако этот ускоритель схватывания превращает жесткий раствор в еще более жесткий и укорачивает время его «жизни» до 1–2 минут. Для качественной работы лучше приобрести фирменный ускоритель схватывания, например, «Плитонит-актив ускоритель», который обладает пластифицирующими свойствами, то есть не только ускорит срок схватывания и твердения раствора, но и сделает жесткий раствор удобоукладываемым.
Если реставрируемая стяжка сделана с наполнителями, например, стяжка выполнена из керамзитобетона, то в Пескобетон нужно добавить керамзитовые шарики. Соотношение сухой смеси к керамзиту 1:2. Чтобы керамзит не всплывал, пригрузите заплату листом жести.
После установки на стяжку заплат переходим к устранению трещин. Если вся стяжка пронизана многочисленными трещинами, то ее лучше не ремонтировать, а полностью снять. Если трещин немного и стяжка не разваливается на куски, то ее можно ремонтировать. Технология ремонта трещин почти такая же, как и технология установки заплат на «бухтящие» участки стяжки.
Трещины по всей своей длине расшиваются (расширяются скарпелем или перфоратором), из них удаляется мусор и они грунтуются. Затем размешивается ремонтный раствор и наносится в трещины. Кстати, расшивка трещин скарпелем или перфоратором сразу покажет состояние стяжки. На надежной стяжке работа ударными инструментами будет откалывать только те места, по которым ударяют, а плохая стяжка будет раскалываться большими кусками.
После установки заплат и ремонта трещин ждем 9 суток. Далее проводим геодезическую проверку стяжки. Проверяем ее ровность «правилом на просвет» и уклоны лазерным или обычным уровнем. Если стяжка ровная, а просветы в норме, то со стяжкой можно ничего не делать, она годится под все виды паркетов, ламинатов, массивных досок, уложенных «плавающим способом», линолеумы и ковролины. Однако все они должны быть смонтированы на подложку, так как старые стяжки, сделанные в советские времена, не проходят по прочности под современные напольные покрытия. Под плиточные полы отремонтированная стяжка годится в том состоянии в каком она есть - подложка не нужна.
Если стяжка не горизонтальная или имеет просветы больше нормы, ее нужно выровнять. Геодезическая проверка лазерным уровнем должна показать неровности стяжки, а результат проверки записывается прямо на стяжке. Сопоставив разницу в высотных отметках между буграми и ямами, вы должны решить вопрос о способе выравнивания стяжки.
Стяжку можно выровнять грубыми ровнителями, укладываемыми слоем от 10 до 50–80 мм, либо финишными ровнителями («саморастекайками»), так называют сухие смеси, укладываемые слоем от 1 до 10–20 мм.
Если на мешке со смесью написано, что она используется для стяжек толщиной от 10 до 50 мм, то стяжку из них нужно делать именно таких размеров, то есть эту стяжку нельзя тянуть «в ноль»: толщина ее самой тонкой части должна быть не менее 10 мм, а самой толстой не более 50 мм. Если в надписи есть дополнение «и ям высотой до 80 мм», то это дополнение нужно понимать буквально, то есть высота стяжки должна быть высотой не менее 10 и не более 50 мм, но в ней допускаются более глубокие ямки высотой до 80 мм, но эта высота всего лишь допустимая, а основная все-таки 50 мм. Это же относится и к финишным ровнителям.
Разница между грубыми ровнителями и финишными в размере зерен наполнителя, в финишных они более тонкие. Грубые ровнители более густые, их при укладке нужно «вытягивать» правилом, задавая толщину стяжки по маякам или направляющим рейкам. При умении этими стяжками можно создавать уклон пола. Финишные ровнители - жидкие, примерно, как сироп или кефир, их растягивают без маяков и реек, - задают толщину стяжки широким шпателем. Этот вид материала довольно текуч и на неровной основе может утечь в низкий угол. Под финишный ровнитель в основании не должно быть дыр.
По результатам геодезической проверки существующей отремонтированной стяжки вы должны решить, какой из «ровнителей» будете использовать для выравнивания: грубый или финишный, либо обе смеси по очереди. В большинстве случаев нужно воспользоваться только финишной смесью, поскольку грубая смесь отнимет от высоты помещения 30–50 мм. Однако у финишной смеси есть довольно жесткое ограничение по высоте стяжки. Поэтому со старой стяжки нужно убрать высокие бугры механическим методом. Это можно сделать двумя способами: старым дедовским - приварить топор к толстой арматуре или стальному лому и счистить бугры; купить шлифовальную машинку, абразивные круги к ней и сошлифовать бугры.
После удаления бугров счищаем «ломом-топором» или шлифовальной машинкой со старой стяжки весь верхний слой (старое цементное «молоко») до заполнителя стяжки. Практика показывает, что самую лучшую адгезию (прилипание) верхнего слоя к нижнему дает шероховатая поверхность. Во-первых, на шероховатой поверхности увеличивается площадь сцепления. Во-вторых, при шлифовании старой стяжки удаляются частицы цемента и обнажается заполнитель (частицы песка, керамзита, мелкого щебня). Таким образом, затворенный цемент верхней стяжки сцепляется не только со своим заполнителем, но и с заполнителем нижней стяжки. В-третьих, нижняя стяжка нуждается в освобождении от грязи, которое возможно только шлифованием (удалением верхнего слоя) поверхности. Если при устройстве стяжки был допущен брак и верхний слой стяжки отслаивается, то его, разумеется, тоже нужно сбить.
После шлифования стяжку нужно подмести и пропылесосить. Далее обрабатываем ее грунтовками типа «цемент-цемент» для слабовпитывающих поверхностей, либо универсальными грунтовками. По цементной стяжке лучше использовать цементносодержащую «саморастекайку», если применяем гипсовую, то покупаем разделяющую грунтовку типа «цемент–гипс», например, «Грунт 2» (Плитонит). Грунтование старой стяжки лучше делать двойным. Стяжка лежит на перекрытии давно и скорее всего она пересохшая, первый слой грунтовки такая стяжка просто «всосет» в себя, не оставив и следа на поверхности. Поэтому, когда первая грунтовка кристаллизуется в стяжке, ее нужно покрыть вторым слоем грунтовки. Время между первым и вторым грунтованием читайте в инструкции к грунтовке, так как одни производители грунтовок требуют полного высыхания первого слоя, другие - допускают грунтовку «мокрое по мокрому».
Разводим по инструкции нивелировочную смесь («саморастекайку»). При затворении смеси лучше насыпать смесь в воду (80% от полного объема) и перемешивать, тогда не образуются комочки, а в процессе перемешивания долить остальную воду. Если будете работать дрелью с миксерной насадкой, не включайте дрель на высокие обороты, размешивайте смесь на средних оборотах, иначе лопасти миксера будут захватывать воздух и заносить его в раствор.
Рис. 33. Выравнивание стяжки финишным ровнителем (нивелировочными смесями)
Начинаем заливать стяжку (рис. 33) от дальнего угла комнаты полосами вдоль дальней стены, пятясь к входной двери. В дверной проем устанавливаем временный порожек. Работают два человека, поскольку стяжку нужно залить в один прием на всю площадь. Один затворяет смесь, другой выливает и разравнивает шпателем. При укладке смеси не ходите по свежей стяжке, разгоняйте ее шпателем вбок и к себе, но не под ноги. После заливки полосы стяжки (шириной - чтобы руки дотягивались) прокатайте ее игольчатым валиком или пошуруйте грабельками либо жесткой щеткой для высвобождения воздуха, попавшего в раствор.
После заливки оставьте стяжку на несколько часов (рекомендованных производителем). По истечении этого времени допускается хождение по стяжке для ухаживания за ней. Ухаживание заключается в ее накрывании полиэтиленовой пленкой, чтобы она раньше времени не пересохла. При заливке стяжки и в процессе ухаживания за ней в помещении должна сохраняться стабильная комнатная температура и не должно быть сквозняков, то есть окна нужно закрыть. Ухаживание за стяжкой обычно не превышает трех суток, прочитайте на мешке, у разных производителей разный срок схватывания стяжек.
В комнатах, площадь которых превышает 20 м² или одна из сторон стяжки длиннее чем 8 м, в стяжке нужно оставлять деформационные швы. Дело в том, что при схватывании затворенной и уложенной на пол сухой смеси в растворе возникают внутренние напряжения, способные разорвать стяжку. Для этого комнату большой площади делят пополам или на четыре части и укладывают в эти места деревянные рейки. Фактически в комнате заливается не одна, а две или четыре стяжки. Когда стяжки схватятся и по ним станет можно ходить, доски вынимаются и можно заливать места, из которых вынули доски. Если по каким-то причинам вы забыли оставить деформационные швы, то их еще можно успеть сделать, как только стяжка позволит по ней ходить. В этом случае в стяжке становится прочным только верхний слой, а внутри она еще мягкая. Расшивкой, старым напильником или другим подобным инструментом нужно разрезать верхний слой стяжки на глубину до старой стяжки. По сути, создать на стяжке искусственные трещины и снять в ней внутреннее напряжение. Если этого не сделать или не успеть с созданием деформационных швов, то стяжка сделает их сама, то есть растрескается. Стоит ли говорить, что трещины будут совсем не там, где бы мы их сделали сами. После схватывания и затвердения внутреннего слоя стяжки внутренние напряжения в ней утихают и можно зашпаклевать нацарапанные трещины.
После отвердения нивелировочной смеси стяжка готова под все виды напольных покрытий как с устройством подложки, так и без нее. Прочность самонивелирующихся смесей обычно не менее 20–25 МПа (200–250 кг/см²), что соответствует мировым стандартам.
Зачастую технология строительства предусматривает наличие бетонных полов. Это обусловлено высокими техническими характеристиками компонентов смеси. Готовое покрытие получается доступным по стоимости, долговечным и практичным. Оно прекрасно выступает самостоятельно, так и служит основой для последующей отделки любыми напольными материалами. Однако по ряду причин основание деформируется и приходит в негодность - появляются трещины, повышается пылеобразование. Образованные дефекты снижают прочность и надежность стяжки. В связи с чем во время осуществленный ремонт поможет предотвратить дальнейшее разрушение. В статье будет рассмотрена технология ремонта бетонных полов.
- провести визуальный осмотр, для оценки состояния;
- выявить причины, приведшие к полученному результату.
Исходя из полученных данных, выбирается технология устранения. При небольших повреждениях (выбоины, одинокие трещины) достаточно будет провести локальный ремонт. Если же площадь участка, подлежащего ремонту, составляет более 30-35% от площади всего помещения, то здесь речь пойдет о капитальных работах.
Причины разрушения бетонного пола
Известны несколько основных причин, негативно действующих на бетонное покрытие. Условно их классифицируют на 3 группы: воздействие грунта; внешнее влияние; внутренние факторы.
- К первому пункту относится некачественное уплотнение грунта, зимнее вспучивание земли и близкое расположение грунтовых вод. Такие факторы приводят к подвижкам пласта, и как следствие - разрушение бетонного пола.
- Второй пункт предполагает негативное влияние на основание вследствие применения некачественного раствора, а также заливки, проведенной с нарушением технологий. Здесь необходимо отметь такую распространенную причину, как усадка дома, которая создает некие подвижки.
- В третьем пункте находятся такие факторы как: естественный износ покрытия, механическое воздействие (падение тяжелых предметов) и длительное воздействие влаги, например при затоплении.
Проанализировав данную информацию, можно переходить к устранению причин. Только после этого можно говорить о пользе ремонтных работ, в противном случае все проведенные восстановления будут бесполезными.
Подготовка к ремонту старого бетонного пола
- Работы начинают с освобождения помещения от мебели и других предметов интерьера. Если на стяжке имеется напольное покрытие, то его демонтируют. Весь мусор и пыль убирается. Большое внимание уделяется поврежденным участкам. Именно там скапливается большое количество отслаивающихся элементов.
- Металлической щеткой удаляют старые наслоения грунтовки, ржавчину и другие загрязнения. Затем необходимо на ремонтируемом участке выполнить насечки, которые повысят адгезию между материалом и новым бетоном.
- Сколы и пыль, образованные в процессе, заметаются веником. Хороший результат в уборке покажет строительный пылесос. Поверхность необходимо обработать обезжиривающей пропиткой или праймером.
Степень повреждения покрытия определяет сложность и вид последующих работ. Если финансовые средства позволяют, то можно провести капитальный ремонт бетонной поверхности, дабы значительно продлить эксплуатационный срок пола.
Приготовление рабочей смеси для ремонта бетонных полов
- Для устранения неглубоких выбоин и щелей можно использовать раствор с добавлением ПВА, приготовленный в домашних условиях. Сначала разводят 1 часть клея с 4 частями воды. Затем в подготовленную сухую цементно-песчаную смесь (1:3) подливают разведенный ПВА до достижения оптимальной консистенции.
- Более серьезные проблемы решаются путем применения строительных смесей. В таких составах для ремонта бетонных полов специально подобранные компоненты гарантируют конечную прочность и высокую устойчивость к механическим повреждениям.
- Затворенный порошкообразный состав тщательно перемешивается миксером. Использование такого оборудования позволит выполнить процесс более качественно. Готовый раствор глубоко проникает в структуру бетона и образует единый монолит с первоначальной поверхностью.
Частичный ремонт
При поврежденных участках небольших площадей можно обойтись локальными работами. Косметическому ремонту подвергаются:
- углубления;
- трещины, различной глубины и ширины;
- волосяные щели (паутинка);
- незначительные неровности.
Несмотря на малые дефекты приступать к работам нужно незамедлительно. Чем меньше их размеры, тем легче провести поверхность в порядок. Увеличение существующих трещин приведет к их нарастанию, и как следствие к деформации напольного покрытия.
Заделывание выбоин
Обычно они появляются вследствие длительного нахождения мебели или громоздкого оборудования на одном месте. Зачастую причинами появления служит механическое воздействие, например, падение предмета с высоты.
Технология устранения
- С помощью инструмента дефект расширяется и углубляется. Это делается для того, чтобы исключить возможность оставить на участке ослабленные куски бетона. Углубление вычищается и грунтуется. Заполнение производится эпоксидной смесью или клеевым составом.
- Раствор несколько раз протыкается металлическим штырем. Важно удалить воздушные пустоты и равномерно распределить смесь в полученной выемке. Выравнивание по горизонтали выполняется широким мастерком либо строительным правилом. После высыхания участок шлифуется.
- Если глубина выбоины составляет свыше 5 см, технология закладки раствора несколько иная. Здесь следует смесь заливать в несколько этапов, во избежание образования полостей.
Ремонт трещин в бетонных полах
Такого рода изъяны появляются из-за усадки строения или фундамента. К деформации могут привести температурные перепады, неправильные пропорции бетонного состава, отсутствие армирующих элементов.
Технология устранения
- С помощью перфоратора или молотка с зубилом щель расширяется как по ширине, так и глубине. Внимательно осмотрите прилегающую зону на предмет скрытых дефектов, которые через некоторое время приведут к повторному ремонту поверхности.
- Канавка очищает от обломков бетона и пыли. Для обработки используется полиуретановая грунтовка. В трещину закладывается смесь, а затем выравнивается шпателем или уровнем.
- При наличии трещин большой ширины с обеих сторон болгаркой проделывают вспомогательные канавки. Они послужат для закладки металлических захватов, расстояние между которыми должно быть 25-30 см. Все выемки заливаются раствором.
Заделывание паутинки
Такого рода деформационные трещины могут появиться в ходе чрезмерно быстрого высыхания раствора. Они не таят в себе опасности, однако вполне способны со временем расширится. Паутинка бывает практически незаметна. Ее выявление возможно при смачивании поверхности.
Технология устранения
- Так называемые волосяные щели достаточно обработать грунтовкой и заделать эластичным герметиком. Если по краям трещины наблюдаются ослабленные участки, то рекомендуется провести зачистку отслоений.
- Получившуюся канавку очищают от инородных вкраплений и обрабатывают грунтовочными растворами. Для заделки можно использовать состав собственного приготовления или приобрести готовые смеси различной зернистости.
Незначительные неровности
В результате заливки не всегда можно получить идеально ровный пол. Это связано с несоблюдением технологии данных работ. Изъяны появляются из-за пренебрежения к установке маячков, неправильно смешанной цементной массы (слишком жидкой или густой). Поэтому после высыхания образуются «волны».
Технология устранения
- Гребни волны удаляются с помощью болгарки с затирочным диском. Работа это пыльная, поэтому обязательно используются средства личной защиты. Если обрабатываемая площадь велика, имеет смысл обратиться в специализированные компании. В их арсенале есть оборудование, которое вместе со шлифовкой всасывает пыль.
- Впадины зачищаются и углубляются. Их обрабатывают грунтовочными материалами или разбавленным сольвентом. Выемки заполняются строительными смесями, также можно использовать самовыравнивающие растворы.
Капитальный ремонт бетонного пола своими руками
Основательные работы понадобятся, если:
- имеются обширные повреждения (свыше трети от всей площади);
- производится установка системы «теплый пол»;
- есть желание полностью обновить старую бетонную стяжку.
Такие работы могут проводиться посредством следующих технологий:
- укладка мокрой стяжки с применением стандартного цементно-песчаного раствора;
- заливка самовыравнивающей смеси, в состав которых входят пластификаторы, стабилизаторы и фиброволокна;
- монтаж сухой стяжки, включающей в себя засыпки с последующей укладкой гипсоволокнистых листов (ГВЛ).
В каждом случае требуется разный набор материалов для ремонта бетонного пола.
Укладка мокрой стяжки
- Ремонтные работы начинаются с удаления строительного мусора и обеспыливания поверхности. Необходимо убрать все отслаивающие участки, которые впоследствии могут значительно повлиять на прочностные характеристики нового пола.
- Далее производится настил гидроизоляционных материалов. Огромный выбор позволит приобрести продукцию с максимально подходящими свойствами по доступной цене. Следующий этап заключается в расстановке маяков. Их шаг должен быть чуть меньше длины используемого правила.
- Замес бетонного раствора осуществляется согласно действующим пропорциям. Применяемые соотношения полностью зависят от марки используемого цемента и желаемой прочности готовой смеси. Вода добавляется до достижения необходимой вязкости.
- Заливка осуществляется небольшими порциями. Это поможет равномерно распределить смесь без образования пустот. На полное высыхание уходит около 30 дней, за это время желательно избегать любых механических воздействий на поверхность.
Заливка самовыравнивающей смеси
- Специальные составы позволяют осуществить выравнивание с минимальными трудозатратами. После осмотра поверхности удаляются все имеющиеся отслоения. При наличии загрязнений производится обработка раствором медного купороса.
- Швы и трещины заделываются ремонтной смесью. В обязательном порядке расстилаются гидроизоляционные материалы. Если заливка производится на старое покрытие в достаточно хорошем состоянии, то шаг с гидроизоляцией можно пропустить.
- Если планируется заливать смесь толщиной свыше 10 мм, то рекомендуется предварительно установить профильные маячки. Работы начинаются с дальнего угла помещения. Раствор подают частями и разравнивают игольчатым инструментом.
- Уже через 8 часов на поверхность можно оказывать небольшие воздействия. К полной эксплуатации пол будет готов по истечению 5 дня. Тогда уже переходят к финишной отделке (укладке декоративного напольного покрытия).
Монтаж сухой стяжки
Такое устройство имеет некоторые преимущества перед «мокрыми» работами. Например, здесь не потребуется время на высыхание, монтаж может производиться вне зависимости от температурного режима. К тому же пол характеризуется высокими показателями по шумо- и теплоизоляции.
- Сначала выполняется разметка пола. Расстилается полиэтиленовая пленка или любой пароизоляционный материал. Затем устанавливаются маячные рейки, которые позволяют придерживаться нужного уровня. Горизонтальность проверяется специальными инструментами.
- Между профилями засыпается керамзит, вермикулит, перлит или компэвит. Начиная от дверей, справа налево монтируют листовой материал. Его расстил осуществляется в разбежку (не менее 25-30 см). По уложенным листам передвигаются с осторожностью.
- Крепление производится специальными саморезами, шаг винтов должен составлять не менее 30 см. Для дополнительной фиксации используется мастика. При необходимости можно уложить второй слой листового материала без совпадения стыков в любых направлениях.
Завершающий этап ремонта бетонного пола в квартире
Бетонная поверхность при своей монолитности имеет свойство пылеобразования, происходящее из-за различных механических нагрузок. Невидимые частички негативно влияют на здоровье человека. Влажная уборка не сможет решить данную проблему.
Избежать вредного воздействия поможет следующее:
- максимально очистить поверхность;
- провести обработку грунтовочным средством;
- выполнить покраску материалом, который предотвратит отслоение бетона.
Здесь можно использовать продукцию на основе полимеров, образующие защитный слой различной толщины. Для помещений с минимальными нагрузками используют тонкослойные материалы (до 150 мкм.) Неомер—ЛП или Элакор-ПУ.
В жилых комнатах с интенсивной проходимостью применяют Элакор-ЭД, Ретроплейт или ГрунтЭласт-ПУ. Защитный слой таких средств составляет свыше 250 мкм, что позволяет выдерживать высокие нагрузки.
Благодаря глубокому проникновению бетонная стяжка характеризуется:
- устойчивостью к перепадам температур;
- влагостойкостью;
- отсутствием пылеобразования;
- высокой стойкостью к износу.
Своевременно замеченные изъяны и их незамедлительное устранение помогут увеличить срок эксплуатации поверхности. К тому же это позволит избежать более дорогих и трудоемких работ по восстановлению бетонного пола. Точное соблюдение всех этапов ремонтных работ приведет к безупречному результату.
Ремонт стяжки пола является достаточно распространённым видом ремонтных работ. Черновой пол испытывает значительные нагрузки, в результате которых происходит его постепенное изнашивание и ослабление. Усилить бетонное основание и устранить дефекты можно самостоятельно.
Неисправности и их причины
Самыми распространёнными повреждениями чернового пола являются:
- общее ослабление стяжки . Характеризуется появлением большого количества цементной пыли в результате нарушения технологии приготовления раствора или низкого качества цемента;
- выбоины и трещины . Образуются вследствие чрезмерной точечной нагрузки на поверхность пола. Наличие пустот в верхнем слое бетонного основания также служит причиной того, что стяжка трескается и деформируется. Этот дефект считается наиболее опасным для декоративного напольного покрытия: участок, расположенный над повреждением и лишённый твёрдой опоры, быстро приходит в негодность и разрушается;
- отслоения . Диагностика данной неисправности производится с помощью простукивания поверхности пола молотком. На отслоившихся участках звук от удара будет глухим, а через образовавшиеся щели начнёт выходить пыль. Отслоение может выражаться в визуальном вспучивании верхнего слоя и поднятии углов после высыхания раствора. Причинами часто становится неравномерное высыхание бетона, отсутствие грунтовочного слоя под основанием и использование некачественного цемента;
- чрезмерное пылеобразование . Вследствие чрезмерных нагрузок и общего старения стяжки на её поверхности образуется большое количество цементной пыли. Иногда пыление пола связано с плохим качеством цемента и нарушением технологии заливки.
Ремонтный состав
Смеси для восстановления цементной стяжки широко представлены на современном строительном рынке. Они включают в себя полиуретановые компоненты и синтетические смолы и больше предназначены для промышленного использования. При проведении ремонтных работ в квартире покупка дорогостоящих составов не всегда рациональна, поэтому для проведения мелкого ремонта смесь можно приготовить своими руками.
Для этого необходимо смешать клей ПВА с водой из расчёта 1: 3, после чего добавить одну часть песка и три части цемента . Полученный состав следует тщательно перемещать при помощи строительного миксера либо дрели с лопастной насадкой.
Самодельной цементной смесью можно ремонтировать неглубокие трещины и мелкие выбоины. Для проведения масштабных ремонтно-восстановительных работ нужно приобрести профессиональные средства.
Как усилить?
Для укрепления стяжки чернового пола необходимо просверлить перфоратором ряд отверстий, равноудалённых друг от друга на расстоянии 25 см и имеющих диаметр 20 мм. Глубина проделанных каналов должна быть равна толщине стяжки. Работы следует производить при помощи бура с небольшим углом наклона рабочей канавки. Отверстия следует очистить от загрязнений и, по возможности, обеспылить . Далее нужно приготовить обрезки арматуры, равные по своей длине глубине каналов и имеющие диаметр 12 мм.
Затем в отверстия следует залить смесь эпоксида для бетона «Ризопокс-350» и кварцевого песка, затем вставить железные прутики. Арматуру требуется предварительно обезжирит ь. Верхняя, наиболее широкая часть канала также тщательно заливается, пока не сравняется с уровнем основания. К монтажу декоративного покрытия можно приступать после полного высыхания, последующего обеспыливания и грунтования стяжки .
При наличии системы «теплый пол» данный метод укрепления стяжки не подходит: сверление каналов может повредить кабель и термомат, а также пробить трубопровод водяного отопления.
Как отремонтировать?
После диагностики появившихся отслоений, а также в случаях, когда стяжка вздулась и «забухтела», приступать к её ремонту можно лишь в том случае, если повреждённая поверхность составляет не более 30% от общей площади наливного пола. Ремонтировать отслоения можно двумя способами. Первый заключается в проведении точечных инъекций с помощью жидкой ремонтной смеси и состоит из нескольких этапов. Первоначально следует определить с помощью простукивания проблемные участки и очертить их мелом. Затем в местах отслоений просверливаются каналы диаметром от 15 до 20 мм. Расстояния между отверстиями должны быть равны 25-30 см.
Далее каналы следует обеспылить и залить в них грунтовочную смесь, стараясь равномерно увлажнить всю поверхность внутренней полости. По окончании заливки нужно высушить обработанную поверхность строительным феном. В качестве материала для инъекций можно использовать цементно-клеевые смеси или эпоксидные смолы .
Важным условием ремонтопригодности раствора является хорошая текучесть. Для заполнения каналов можно использовать строительный шприц или плунжерный насос.
Инъекции следует осуществлять медленно, давая возможность раствору равномерно распределиться во всей внутренней полости. Процедуру следует проводить до тех пор, пока верхняя часть каналов не заполнится смесью до уровня пола . Сохнуть отремонтированная стяжка должна не менее суток, после чего можно приступать к грунтованию и последующему монтажу финишного покрытия.
Второй способ ремонта расслоившейся стяжки заключается в полном демонтаже проблемного участка , обеспыливании и грунтовании поверхности с последующей бетонной заливкой. Метод применяется в случаях невозможности точечного ремонта при большой площади повреждённого участка.
Избавляемся от трещин
Растрескивание поверхности стяжки может произойти от неравномерности нагрузки на финишное покрытие, ударов и плохого увлажнения бетонной основы при высыхании. Если поверхность пола треснула, лопнула или сильно крошится, необходимо принимать экстренные меры, потому что именно трещины являются самым серьёзным дефектом стяжек. Для устранения проблемы нужно углубить и расширить трещину с помощью болгарки до получения прочных краёв, используя при этом диск для работы по камню. Затем следует пропилить перпендикулярные направлению трещины пазы глубиной 2 и шириной 15 см. Поверхность углублений тщательно обеспыливается и грунтуется.
Далее трещину нужно залить ремонтным составом до половины её глубины и установить металлическую скобу. Для повышения прочности раствора можно добавить в него кварцевый песок. После наполнения основной расщелины требуется залить раствором поперечные пазы и убрать излишки раствора. Затем нужно дождаться полного высыхания отремонтированной поверхности и приступить к её шлифовке.
При ремонте глубоких трещин рассверливать их полость нужно на всю глубину стяжки. При формировании поперечных пазов на концах нужно просверлить отверстия глубиной 2-3 см. Заливать глубокую трещину нужно в несколько приёмов, давая каждому слою время максимально затвердеть . Первую партию смеси следует сделать чуть более жидкой. Это позволит ей проникнуть в самые труднодоступные места у основания пола и равномерно их заполнить. Следующая партия должна быть средней густоты, её следует налить в расщелину до уровня поперечных пазов.
После того, как второй слой схватится, нужно установить стягивающие металлические скобы, закрепив их концы в просверленных отверстиях. Затем в раствор добавляется пластификатор и производится заключительная заливка, которая и скроет скобу под собой . После полного высыхания раствора производится шлифовка отремонтированного участка и подготовка стяжки к монтажу наливного пола или установке напольного покрытия.
Устранение выбоин
Ремонт выбоин и сколов следует начинать с их расширения и углубления, которые нужно проводить до тех пор, пока края углубления не перестанут крошиться. Для этого следует воспользоваться болгаркой, оснащённой алмазными дисками, предназначенными для работ с камнем. При серьёзных выбоинах, глубина которых превышает пять сантиметров, засверливаться нужно на всю толщину стяжки . Затем следует убрать из расщелины строительный мусор и тщательно обеспылить её. Далее нужно нанести грунтовочную смесь и дать её впитаться.
Заполнение выбоины раствором следует производить в несколько этапов , нанося каждый последующий слой только по мере высыхания предыдущего. Это позволит обеспечить равномерное высыхание раствора на всей глубине и предотвратит появление трещин.
Если после высыхания стяжка повторно потрескалась, следует увеличить площадь вскрытия бетонного слоя и повторить процедуру. Через сутки после проведения ремонтных работ можно осуществлять шлифовку участка и готовить стяжку для укладки покрытия «под ключ».
Удаление пыли
Очень часто старая стяжка, особенно не имеющая сверху декоративного покрытия, начинает пылить. Эта проблема наиболее характерна для полов гаражных, складских и производственных помещений. Постоянные весовые нагрузки в сочетании с вибрацией и регулярными температурными скачками способствуют быстрому разрушению покрытия и появлению цементно-песчаной пыли. Со временем пыли становится столько, что вымести её бывает невозможно. Если нельзя полностью поменять бетонную стяжку, нужно незамедлительно укрепить старое основание .
Первоначально пол следует очистить от механического мусора и грязи. Затем поверхность обеспыливается и обследуется на наличие трещин и выбоин. При их обнаружении проблемные участки ремонтируются, а после высыхания раствора шлифуются. Затем нужно покрыть всю поверхность стяжки всепроникающей грунтовочной смесью и дождаться полного её впитывания. В помещениях с повышенной влажностью следует пользоваться специальными водными эмульгаторами . Далее поверхность окрашивается износо- и морозоустойчивой эмалью для бетонных поверхностей.
Можно покрыть пылящий пол специализированным составом, имеющим полимерную основу. Раствор способен проникать вглубь бетонной стяжки на 5 мм, полностью предотвращая образование пыли. Обработанная поверхность приобретает отличные паронипроницаемые свойства, а также характеризуется высокой стойкостью к воздействию химических веществ, резких перепадов температур и истиранию.
Для увеличения антискользящего эффекта пола на незастывший состав наносится кварцевый песок , который после высыхания средства образует шероховатую поверхность.
Более надёжным является способ армирования пылящего пола специальной стеклотканью.
Для этого поверхность стяжки обеспыливается и грунтуется. После высыхания грунтовочной смеси на стяжку наносится плиточный клей и производится укладка ткани. Полотна следует укладывать внахлёст, не оставляя открытых участков.
