Этапы шлифовки паркета

Все этапы шлифовки паркета наглядно представлены в данной статье. Кратко их перечислим:

• первоначальная шлифовка машиной ленточного (барабанного) типа, позволяющая снять старое защитное покрытие;
• шлифовка углошлифовальной машиной в труднодоступных местах (у пристенков, в углах, под батареями отопления и т. д.);
• основная шлифовка плоскошлифовальной машиной с использованием абразивов различной зернистости;
• шпаклевка паркета, заключающаяся в заполнении щелей специально приготовленным составом: мелкодисперсной древесной пыли, смешанной с базовым шпаклевочным материалом;
• окончательная шлифовка, которая выполняется плоскошлифовальной машиной;
• в труднодоступных местах окончательная шлифовка выполняется вибрационным аппаратом или ручной циклей;
• уборка поверхности пола мощным пылесосом;
• первоначальное нанесение лака, по договоренности с заказчиком оно может производиться дважды;
• промежуточная шлифовка, необходимая для придания поверхности однородности и устранения дефектов, например, пузырьков воздуха, образовавшихся при соприкосновении лака с незащищенной древесиной, или поднявшегося древесного «ворса»;
• финишное покрытие лаком.

Принципы работы мастеров компании «Паркет 03»

Отличительной особенностью нашей компании является ответственное отношение ко всем заказам, независимо от их объема. Мы одинаково хорошо выполняем паркетные работы, включая шлифовку, и в однокомнатной квартире, и в многочисленных офисных помещениях солидной фирмы.

Принцип нашей работы заключается в том, чтобы предоставить заказчику самое высокое качество за умеренную цену. А разве может быть иначе, если речь идет о компании, которая считается лучшей в своей сфере?

В этом фото отчёте мы наглядно покажем и расскажем, как должны проводиться шлифовка, шпаклевание и лакировка паркета.

Для снятия старого лака или масла применяют два варианта шлифовальных машин: СО-206 (Украина) или Hummel (Германия). В данном варианте используется СО-206

После снятия старого,защитного слоя с паркета по основному "полю", можно приступить к удалению остатков лака или масла вдоль стен и труднодоступных мест (под батареями, возле дверных косяков и т.д.)

Для этого потребуется углошлифовальная машина Flip или Elan (Германия), которая способна максимально близко обрабатывать паркет вдоль стен и встроенной мебели. В данном случае используется машина Elan.

Для полноценной шлифовки паркета требуется плоскошлифовальная машина Trio. При помощи неё паркет шлифуется разными видами абразивной бумаги, что делает его более ровным и гладким. Когда паркет практически готов к лакировке (80% работы), можно приступать к его шпаклеванию.

Для приготовления шпаклёвочной массы применяется мелкая фракция древесной пыли. Как правило, она берётся из пылесборника шлифовальной машины и перемешивается со специальным базовым составом для шпаклевания.

В данном случае применяется "база" на растворителях, которая после высыхания имеет отличную крепость и стойкость к рассыханию.

При шпаклевании мастер втирает состав в паркет специальным широким, пружинным шпателем. При такой методике, шпаклёвочный состав заполняет широкие и тонкие щели очень глубоко.

Для того,чтобы убрать излишки шпаклевки с поверхности паркета, снова потребуется машина Trio, которая удалит их и подготовит паркет к лакировке.

Для финишной подготовки паркета в труднодоступных местах применяется вибрационная машинка. Мы применяем профессиональные машины Bosch.

В особых местах, мастер применяет "циклю" - ручной профессиональный инструмент.

После того, как паркетный пол готов к нанесению лаков, необходимо тщательно его очистить от пыли при помощи мощного пылесоса.

Нанесение первого слоя лака очень ответственный этап в работе. Нанести лак равномерным, однотонным слоем непростая задача.

Сложность заключается в быстром проникновении первого слоя в древесину. При неравномерном слое лака возможно появление наплывов, полос и пятен.

Нанесение второго слоя лака, желательно, в промежутке 40-90 минут после первого.

Второй слой лака наносится таким же равномерным слоем, как и первый. В среднем, расходуется от 80-120 грамм лака на метр квадратный. Это зависит от пористости дерева и самого лака.

После второго слоя, необходима технологическая пауза 10-12 часов. Она позволяет хорошо просохнуть первым двум слоям лака. Теперь можно приступить к промежуточной шлифовке лака. Проводить её можно: вручную, специальной сеткой; вибромашиной или специальной шлифовальной однодисковой машиной Columbus. Здесь мы применяем машину Columbus. Выбор зависит от ровности пола и применяемого лака.

После промежуточной шлифовки лака поверхность пола опять тщательно убирается пылесосом. Если применяются двух-компонентные лаки, то на горлышко банки с лаком надевается фильтрующая сетка.

Третий или любой финишный слой лака является завершающим и соответственно показательным, требующим к себе внимательности и аккуратности.

Мы долгие годы шли к тому, чтобы стать лучшими!

Особенности шлифовки паркета

Для шлифовки паркета обычно используются барабанные или ленточные машины. Однако они не выравнивают, а лишь «заглаживают» неровности по высоте между соседними планками. Помимо этого, такие машины неоднородно снимают мягкие и твердые слои древесины, да к тому же, барабанные еще и оставляют на поверхности пола серьёзную «дробь». После нанесения лака все эти недостатки начинают явно бросаться в глаза и портить настроение заказчику.

Чтобы избежать неприятных «сюрпризов» специалисты компании «Паркет03» применяют в работе плоскошлифовальную трехдисковую машину TRIO и углошлифовальную машину Flip. Благодаря трём специальным дискам, на которых установлен абразив, слои древесины срезаются равномерно и поверхность пола получается идеально ровной и гладкой. Такую шлифовку называют ещё - еврошлифовка. Для промежуточной полировки масла и шлифовки лака нами используется однодисковая машина Columbus.

Узнать более подробно о шлифовке паркета, стоимости оказания услуг вы сможете, позвонив нашим менеджерам по телефону. Обращайтесь к нам, и мы качественно и профессионально выполним для вас порученную нам работу.

Шлифование дерева вручную хоть и требует больших трудозатрат, но взамен обеспечивает ряд важных преимуществ: менее агрессивную обработку, лучший контроль над процессом и высокое качество обработки поверхностей в труднодоступных местах – в углах, на плавных изгибах и прочих рельефах любой сложности.

Ручная техника незаменима при межслойном шлифовании отделочных покрытий, поскольку обеспечивает максимально деликатную работу и исключает риск протирания нанесенной отделки. При использовании одного и того же абразива ручная шлифовка гарантирует более качественную поверхность, чем ошкуривание шлифмашинкой, болгаркой или дрелью.

О шлифовальных колодках и их создании своими руками

Шлифовальные колодки (шлифки) – незаменимый помощник в арсенале столяра. Эти незамысловатые приспособления обеспечивают равномерный контакт наждачной бумаги с обрабатываемой поверхностью, увеличивая скорость и качество выполняемых работ. Используя такие колодки, вы существенно улучшите качество шлифования, продлите жизнь абразива, избежите неисправимых дефектов в виде углублений и скругленных торцов.

Чтобы обзавестись таким шлифовальным инструментом нет необходимости тратить лишние деньги. Его не составит труда изготовить своими руками из плотного пенопласта или деревянных обрезков. Оцените несколько несложных проектов шлифовальных колодок в нашей галерее.

С этим шлифовальным блоком, который не составит труда изготовить из завалявшихся деревянных обрезков, вы не будете тратить лишнего времени на смену наждачной бумаги. Клиновидные фиксаторы – простая и функциональная альтернатива традиционным зажимам. Незамысловатая угловая колодка позволит избежать случайного скругления кромок при шлифовании торцов. Для шлифовки плавных изгибов используйте криволинейные колодки из деревянных обрезков или пенопласта. Для шлифовки углублений или деревянных изделий с круглым сечением, например, балясин, используйте дополнительную мягкую подложку. Не спешите выбрасывать обрезки профиля, они еще послужат вам в качестве колодки. Все гениальное – просто!

Как выбрать наждачную бумагу для работы с деревом?

Существует довольно много характеристик, по которым классифицируют наждачную бумагу. Но основным и наиболее значимым параметром, на который следует ориентироваться при выборе шкурки, является размер ее абразивных зерен – т.н. показатель зернистости. Для конкретных задач при работе с деревом выбирают определенный тип зернистости.

ТАБЛИЦА: ВЫБОР АБРАЗИВА ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕРЕВОМ

Практика показывает, что для выполнения основных задач мастеру хватает комплекта из пяти разновидностей абразива:

• P150 ; P180 ; Р240 (обработка древесины перед нанесением отделки);
• P280 ; P400 (межслойная и финишная шлифовка отделочных покрытий).

Все о тонкостях выбора наждачной бумаги вы можете почитать в .

Сухое или мокрое шлифование?

Для промежуточной шлифовки отделочных покрытий – морилки, лаков, полиуретана и т.д. традиционно используют две техники – сухую или мокрую.

Сухое шлифование увеличивает эффективность абразива и дает возможность лучше контролировать процесс работы, что особенно важно на этапах промежуточной шлифовки деликатных покрытий. Недостатком такой методики является быстрое забивание шкурки. Отчасти эту проблему компенсирует наждачная бумага с противозасоряющимся стеаратным покрытием.

При мокром шлифовании деревянных изделий в качестве увлажнителе используют минеральное масло, уайт-спирит или обычную мыльную воду. Абразив при такой технологии засоряется намного медленнее и, соответственно, служит дольше. Но месиво, образующееся из пены и стружки, существенно усложняет процесс шлифования. Возникает необходимость постоянно протирать поверхность и внимательно контролировать результат шлифовки.

Как правильно шлифовать дерево?

Техника шлифовки . Древесину шлифуют активными движениями вдоль волокон или под небольшим углом, но без чрезмерного надавливания на колодку. Движения должны быть максимально легкими, на втором-третьем проходе мелкозернистой шкуркой практически без нажима.

Подготовка поверхности для отделки . Подготавливая дерево для нанесения отделочного покрытия (лака, масла, морилки, полиуретана и пр.), начинайте работать абразивом Р120 или Р150 (в зависимости от характера неровностей). После этого переходите к зернистости P180 и заканчивайте работу абразивом Р240.

Промежуточная шлифовка покрытий . При послойном нанесении отделочного покрытия производят промежуточное шлифование каждого слоя мелкозернистой шкуркой Р280. Для финишной полировки используют шкурку P400. Для удаления малейших шероховатостей глянцевой отделки используют абразив зернистостью P600.

Требовательность отделочных покрытий к шлифовке . Матовые виды покрытий не столь требовательные к качеству ошкуривания как глянцевые. В тоже время, темная морилка выставит напоказ все огрехи недобросовестно выполненной шлифовки.

Работать с деревом очень интересно. Материал этот действительно живой и ведет себя, в отличии от металла и пластика, непредсказуемо для тех, кто впервые берет его в руки. Комплексный подход к покраске древесины - это результат эволюции мировых брэндов в лакокрасочной промышленности, таких как Teknos и Renner , Tikkurila и Gnature и многих, многих других.

Лабораторные испытания и многолетние наблюдения компаний за поведением своих продуктов на различных типах древесины, сформировали четкую систему, следуя этапам которой, можно получить покраску эталонного качества.

Комплексный подход к покраске дерева - это 6 этапов, соблюдать которые очень важно, ведь любые сертификаты испытаний ЛКМ делаются на системно окрашенных образцах:

• предварительная шлифовка (которая выполняется грубым зерном, например 80);
• нанесение грунтовки;
• промежуточная шлифовка;
• нанесение промежуточного слоя ЛКМ ;
• промежуточная шлифовка;
• нанесение финишного слоя ЛКМ.

Сегодня наш материал посвящен промежуточной шлифовке древесины. Попробуем разобраться в вопросе: - "Можно ли не выполнять этот этап работ?" и - "Что будет, если я не буду шлифовать?"

Фото 1. Покраска древесины

Нарушение технологии покраски на лессирующей (полупрозрачной) схеме покраски

Пример 1. Покраска лессирующей (полупрозрачной) краской Renner YM M349 в цвете ТМ-1824. Один образец мы делаем эталонно, на втором пропускаем этап снятия ворса.

1. Предварительная шлифовка выполнена;
2. Грунтовка Renner YM M101 нанесена;
3. Наносим продукт Renner YM M349 минуя этап промежуточной шлифовки;
4. Наносим финишный слой лазури.

Что мы получаем по итогу такой покраски? Пятнистую, шершавую доску. Давайте разбираться в чем причина?

Фото 2. Итог работы без промежуточной шлифовки

После нанесения грунтовки на водной основе тоненькие ворсинки древесины встали дыбом, как иголки у ежа. Это случилось неравномерно. Где-то их больше, а где-то меньше. Колер, который содержится в лазури - это мельчайшие пигментированные частицы, которые, при покраске, задерживаются на ворсинках дерева. Они-то, скапливаясь, и образуют пятна на дереве, которые мы видим после покраски.

Фото 3. Покраска маслом Renner с соблюдением всех технологических требований

Вывод: промежуточная шлифовка древесины очень важна для эстетики. Невозможно покрасить красиво полупрозрачными составами (если только бесцветными), если исключить этот этап.

Пренебрежение одним из этапов работ при покраске укрывистой краской

Пример 2. Покраска укрывной краской Nordica Eco + Teknol 1881 Teknos . Первый образец мы окрашиваем с соблюдением всех предписаний производителя, второй образец между слоями краски не шлифуем. Что мы получили? Как видно на первом образце задранный ворс образовал пятна. Если в этом месте провести рукой, то чувствуется сильная шершавость. В некоторых местах через коричневую краску виден белый грунт на ворсинках.

Фото 4. Планкен под укрывной краской без шлифовки

Т.е. поверхность не укрыта полностью краской, не защищена, такая доска будет впитывать влагу, а вместе с ней и споры грибка, плесени. Влага, впитавшись, при нагревании солнцем, начнет быстро выходить из дерева разрушая пленку грунта и краски. В результате начнется процесс шелушения.

Вывод: процесс снятия ворса важен не только для эстетики внутри помещения, но он несет важные функциональные свойства для работ снаружи дома, создает условия для надежной защиты древесины с помощью ЛКМ.

Фото 5. Выкрасы с нанесенной краской Nordica Eko при соблюдении всех этапов работы

Чем же выполняется промежуточная шлифовка?

Эту работу проще всего делать абразивным бруском с зернистостью 150 или же скотч брайтом. Подойдет так же мелкая шкурка от 150 единиц на колодках. Такими материалами задранный в процессе покраски ворс снимается очень легко, стряхивается с дерева легкими движениями.

Фото 6. Промежуточная шлифовка при помощи абразивного бруска

Лучше всего шлифовать как после водной грунтовки , так и после каждого слоя краски, исключением является финишный слой, если качество поверхности устраивает. Если же финишный слой немного шершавый можно сделать полировку скотч брайтом.

Фото 7. Промежуточная шлифовка скотч брайтом

Всего вам доброго, наши читатели. Надеемся, что наши материалы помогут вам сделать правильный выбор и избежать многих проблем.

Не раз сталкиваюсь с ситуациями, где строители пренебрегают некоторыми важными этапами при обработке древесины. И если внутренняя отделка многое прощает, за исключением декоративных свойств, то ошибки покраски снаружи ведут к неминуемым финансовым потерям. Кстати, выражения вроде «мой троюродный брат так делал и все отлично» означают лишь одно из группы высокого риска он оказался счастливчиком. Можете попробовать испытать свою удачу тоже, а для тех, кто не привык полагаться на случай, я расскажу о важных или не очень этапах обработки древесины на примере наружной отделки.

Подготовка поверхности. Пиломатериалы, изготовленные на хороших станках, имеют достаточно гладкую поверхность, с виду не требующую дополнительной шлифовки. Почему все же она важна?

Самая гладкая строжка в любом случае будет уступать шлифованной поверхности.

Лессирующие (полупрозрачные) составы содержат пигменты, которые неравномерно распределяются по поверхности. В мягкие слои колоранты впитываются сильнее, в твердые меньше. А в небольших задирах и шероховатостях их остается самое большое количество. Итог: пятна на поверхности.

Еще одна особенность древесины это окисление смол и полиэфиров на поверхности, закупоривающих поры. Это природный защитный механизм. После снятия верхнего слоя у Вас есть 48 часов, чтобы положить первый состав, дальше проникновение составов становится минимальным. Без шлифовки проникновение и адгезия (сцепление) с поверхностью сильно ухудшаются. Итог: отслоение составов.

После шлифовки поверхности нанесли первый слой Вашего состава. Следующая ошибка отсутствие промежуточной шлифовки. К слову, не все составы требуют ее. Немного подробнее, откуда такая надобность после хорошей подготовки.

Составы для обработки древесины зачастую поднимают ворс (волокна) древесины. В этом разрезе все составы можно поделить на три категории. На водной основе сильнее всех поднимают ворс. На основе растворителей (в том числе популярные масла немецких марок содержат небольшое количество растворителя!) так же обладают способностью вздыбливать свободные концы волокон. Чистые масляные продукты (самой высокой ценовой категории) не поднимают ворс, не требуют промежуточной шлифовки.

Минусов у поднятого ворса два. Первый - он придает поверхности шероховатость, снижая декоративные свойства (а так же задерживая на поверхности загрязнения в дальнейшей эксплуатации). Второй поднятый ворс равно открытые поры. Это своеобразные ворота для спор грибов и микроорганизмов. И совсем не факт, что последующий слой состава закроет каждую пору.

Промежуточная шлифовка это совсем не то, что первоначальная. Производится абразивным бруском 80-120 вручную (ни в коем случае не механически, есть риск снятия слоя краски), достаточно просто. Ворс нужно просто сбить. Совсем не сложная, но важная процедура. ИМХО, пренебрегать ей не самое мудрое решение. Если конечно Ваша задача не месть владельцу дома.

Что я хотела сказать в данной статье. Экономика должна быть экономной. Если сегодня сэкономил 100 руб., а через пару лет потратил 2000 руб. (да-да, снятие старого слоя краски, покупка нового состава, наем на этот раз квалифицированных рабочих и пр.), то экономист из Вас не самый лучший. Всем советую не поддаваться на уговоры нерадивых исполнителей и желаю долгих лет службы Вашему имуществу!