При самостоятельном возведении загородного дома или бани на ленточном фундаменте, на участках с низким расположением уровня грунтовых вод имеет смысл делать бетонный пол по грунту своими руками. Такая технология является наиболее быстрой, экономичной и позволяет обойтись без использования специального оборудования.

Кроме того, такая конструкция пола обладает более высокой надежностью и долговечностью, чем полы по грунту без бетона, и в процессе эксплуатации не требует дополнительного ухода.

Особенности укладки пола по грунту

Для того чтобы детально изучить этот вопрос в данной статье будет рассмотрено устройство бетонного пола по грунту в жилых домах с ленточным фундаментом.

Кроме того читателю будет предложена подробная инструкция, в которой представлена технология бетонного пола по грунту с пошаговым описанием выполнения всех технологических этапов строительства.

Этап 1: подготовительные работы

Приступать к работам по обустройству пола рекомендуется после того, как будут возведены стены здания, закрыты оконные и дверные проемы и установлена крыша, а среднесуточная температура окружающего воздуха не будет опускаться ниже +5°С.

Перед тем как залить бетонный пол на грунт, необходимо изготовить песчано-гравийную подушку:

1. Участок земли в границах фундамента очистить от строительного мусора и снять верхний слой грунта на глубину 200-300 мм. Поверхность земли утрамбовать при помощи ручной трамбовки или виброплиты.
2. По внутреннему периметру стен здания выполнить разметку , очертив нулевую отметку чернового пола. При помощи гидроуровня проверить, чтобы во всех помещениях нулевая отметка находилась на одной высоте.
3. По уплотненному грунту выполнить песчано-гравийную отсыпку , которая состоит из слоя гравия, толщиной 50 мм и слоя песка, толщиной 100-150 мм.
4. Поверхность подушки обильно смочить водой , утрамбовать, после чего насыпать тонкий слой щебня с фракцией частиц 40-60 мм.
5. Щебень слегка присыпать песком , после чего смочить водой и еще раз утрамбовать.

Обратите внимание!

При отсыпке песчано-гравийной подушки необходимо контролировать при помощи строительного уровня, чтобы все слои засыпки были строго параллельны горизонту.

Этап 2: заливка монолитной плиты

Следующим этапом строительства является изготовление монолитной железобетонной плиты, которая будет выполнять несущие функции и воспринимать на себя всю основную нагрузку на пол. По этой причине она обязательно должна быть армирована стальной сеткой, а ее толщина должна быть не менее 80-100 мм.

1. Гидроизоляция . На песчано-гравийную подушку уложить гидроизоляцию из толстой полиэтиленовой пленки так, чтобы она заходила на стены на высоту не менее 500 мм.
2. Арматурная обвязка . На невысоких проставках уложить на полу металлическую армирующую сетку так, чтобы в местах стыков она имела перехлест не менее 100 мм.
3. Заливка бетона . Приготовить бетонный раствор и равномерно распределить его по всей площади помещения слоем, толщиной не менее 80 мм.
4. Выравнивание поверхности . При помощи уровня, путем измерения расстояния до отметок чистового пола проконтролировать, чтобы залитая поверхность была строго горизонтальной.

После схватывания раствора поверхность нужно оставить как минимум на одну неделю до полного отвердевания бетона. Алмазное бурение отверстий в бетоне с использованием специального электроинструмента.

Обратите внимание!

Все инженерные коммуникации рекомендуется прокладывать до заливки плиты, однако если это не было сделано заранее, в дальнейшем может быть использован а резка железобетона алмазными кругами после застывания монолита.

Этап 3: утепление и гидроизоляция

Бетонный пол, соприкасаясь с землей, является источником проникновения влаги и холода, поэтому для обеспечения комфортного микроклимата в доме, необходима тщательная тепло и гидроизоляция бетонного пола по грунту.

Водоотталкивающие материалы и утеплитель укладываются в несколько слоев:

1. В качестве гидроизоляции можно использовать толстую полиэтиленовую пленку , но лучше всего покрыть поверхность монолитной плиты слоем жидкого горячего битума.
2. Теплоизоляцию можно выполнить двумя способами: В первом случае по всей поверхности плиты насыпается слой доменного шлака или керамзита толщиной 100-200 мм, однако этот материал гигроскопичный и может впитывать в себя влагу.
3. Второй вариант считается более приемлемым и заключается в укладке на пол плит экструдированного пенополистирола (ЭППС) толщиной 50-100 мм.
4. Керамзитовую отсыпку надо распределить равномерным слоем , а плиты ЭППС плотно, без зазоров уложить на пол и закрепить при помощи дюбелей с широкими пластиковыми шайбами.
5. Поверх утеплителя следует уложить еще один слой гидроизоляции из толстой полиэтиленовой пленки толщиной не менее 200 микрон, сверху которой укладывается армирующая сетка.

Обратите внимание!

Заливая бетонный пол в гараже по грунту, можно обойтись без теплоизоляции, однако качественную гидроизоляцию нужно выполнять в любом случае.

Этап 4: монтаж бетонной стяжки

Чистовая стяжка служит для равномерного распределения нагрузки и укладки финишного напольного покрытия (керамическая плитка, линолеум, ламинат), поэтому она должна иметь одинаковую толщину и ровную однородную поверхность. Качеству выполнения этого этапа работ следует уделить особое внимание, потому что цена переделки, в случае нарушения технологии, может быть слишком высокой.

Как залить бетонную стяжку:

1. Установка маяков. При помощи цементного или гипсового раствора по всей площади комнаты на расстоянии не менее 1 метра друг от друга установить направляющие рейки маяки, определяющие верхнюю отметку уровня чернового пола.
2. Заливка раствора. Начиная с дальнего угла помещения выполнить заливку каждого участка пола, равномерно распределяя цементно-песчаный раствор по всей поверхности залитого участка.
3. Выравнивание поверхности. Для этого нужно использовать металлическое или деревянное правило, перемещая его вибрирующими движениями по маякам-направляющим.
4. Стяжка пола. Таким образом, переходя от одного участка к другому необходимо выполнить заливку всего помещения, которую рекомендуется закончить за один рабочий день.
5. Затирка щелей. После схватывания раствора необходимо убрать направляющие-маяки, а образовавшиеся щели затереть свежим цементно-песчаным раствором.

По завершению этой операции помещение необходимо оставить на несколько дней до окончательного застывания и просыхания цементного раствора. Спустя 2-3 недели поверхность пола необходимо загрунтовать. Для этой цели лучше всего использовать эпоксидный или полиуретановый грунт для бетона, который нужно наносить при помощи строительного валика.

• В п.1 указана рецептура изготовления цементно-песчаного раствора для чистовой стяжки.
• В п.2 указана рецептура изготовления бетонного раствора для заливки монолитной плиты.

Заключение

Прочитав данную статью, становится понятно, что самостоятельное изготовление бетонного пола в загородном доме вполне под силу практически любому домашнему мастеру.

Чтобы получить дополнительную информацию по этому вопросу можно посмотреть видео в этой статье или почитать похожие материалы нашего сайта. На все ваши вопросы я готов ответить в комментариях.

Полы по грунту — универсальный способ устройства теплого и надежного основания в доме. И делать их можно при любом уровне грунтовых вод и типе фундамента. Единственное ограничение – дом на сваях. В этой статье мы подробно опишем все слои «пирога пола» и покажем как его организовать своими руками.

Бетонные полы по грунту, подразумевают отсутствие подвалов или зазоров для вентиляции в подполье.

По своей сути, это многослойный пирог. Где самый нижний слой – грунт, а самый верхний – напольное покрытие. При этом слои имеют своё назначение и строгую последовательность.

Объективных ограничений для организации пола по грунту нет. Высокие грунтовые воды в этом не помеха. Единственное их слабое место – сроки изготовления и финансовые затраты. Зато на такие полы можно ставить кирпичные или блочные стены, и даже тяжёлое оборудование.

Правильный «пирог пола» по грунту

Классический пирог пола по грунту подразумевает наличие 9 слоёв:

1. Подготовленная глина;
2. Песчаная подушка;
3. Щебень;
4. Полиэтиленовая плёнка;
5. Черновое бетонирование;
6. Гидроизоляция;
7. Утеплитель;
8. Чистовая стяжка;
9. Напольное покрытие.

Толщину каждого слоя мы преднамеренно не обозначили, дабы не ставить какие-то строгие ограничения. Ниже, будут указаны примерные величины, и влияющие на то факторы. Но сначала мы хотели бы отметить очень важный момент: уровень грунтовых вод может очень серьёзно измениться за достаточно короткий промежуток времени.

На нашей практике были случаи, когда в течении 5-7 лет, сухие полуподвалы и погреба в частных домах приходилось засыпать, ибо грунтовые воды полностью заливали подземные помещения. При этом, такое явление наблюдалось не в одном отдельном доме, а сразу в целом квартале частной застройки (40-60 домов).

Специалисты объясняют подобные явления, неправильным бурением скважин под воду. Такие действия приводят к смешиванию водоносных линз, разрыву пластов и изменению водоносных горизонтов. Причём бурить скважину могут достаточно далеко от вашего дома. Так что внимательно отнеситесь к назначению каждого слоя пирога пола по грунту и не думайте, что здесь есть лишние элементы.

1. Подготовленная глина. Назначение этого слоя в остановке грунтовых вод. Вообще, три нижних слоя пирога пола, именно для этого и предназначены. Разумеется, если вы, снимая плодородный слой, дошли до слоя глины, то привозить и засыпать её не надо, требуется только небольшая подготовка. Но об этом в своё время.
2. Песок. К песку особых требований нет. Можно использовать любой, например карьерный и даже не промытый.
3. Щебень. Крупный, фракция 40-60 мм.

Эти три слоя отвечают за отсекание капиллярного подъёма воды. Слой глины отсекает основной доступ, песок ослабляет капиллярный водоподъём и ослабляет давление верхних слоёв, а щебень не даёт возможности подниматься воде в принципе. При этом, каждый слой обязательно трамбуется. Толщина каждого слоя не менее 10 см. Иначе нет смысла его засыпать. А вот по максимальной высоте надо объяснить подробнее. Дело в том, что трамбовка чаще всего производится самодельными приспособлениями. Вес таких инструментов 3-5 пудов.

Эмпирически уже доказано, что утрамбовать слой щебня, песка или глины более 20 см. ручным инструментом невозможно. Поэтому, толщина одного из первых трёх слоёв максимально – 20 см. Но, если вам потребуется сделать пирог пола выше, то трамбовку можно проводить в два этапа. Сначала засыпают 15-20 см песка и хорошо трамбуют. Затем насыпают ещё слой такой же толщины, и снова трамбуют.

Порядок залегания слоёв глина-песок-щебень изменять нельзя. Причина здесь кроется в том, что если песок засыпать сверху щебня, то через какое-то время он просочиться сквозь него. Что в свою очередь приведёт к проседанию и разрушению слоя бетона, а затем и деформация всего пола.

1. Полиэтиленовая плёнка. Обязательно берётся плёнка рукавом, и укладывается без разрезания. То есть, фактически будет два слоя полиэтилена. Предназначена она исключительно для того, чтобы предупредить стекание раствора из бетона в щебень.
2. Черновое бетонирование. Минимальная толщина слоя 8 см. Песок можно брать карьерный, но обязательно промытый. А вот щебень требуется с фракцией 10-20 мм. Этот слой будет основой для финальной части пола по грунту. Рекомендуется дисперсное армирование стальной фиброй.
3. . При правильно проведённых предварительных работах, с гидроизоляций вполне справляется обычный рубероид без присыпки. Если возникают сомнения, то можно настелить рубероид в два слоя.
4. Теплоизоляция. Здесь рекомендуется использовать только Экструдированный ПеноПолиСтирол (ЭППС). Толщину следует определять в зависимости от региона и климатических условий. Но мы не рекомендуем применять ЭППС толщиной менее 50 мм.
5. Финишная стяжка. В зависимости от проекта, в неё могут быть интегрированы трубы водяного тёплого пола или кабели электрического подогрева полов. Песок используется только речной. Этот слой обязательно армируют. Возможно дисперсное армирование стальной фиброй. Толщина стяжки не менее 50 мм.
6. Напольное покрытие. Бетонные полы по грунту, организованные в частном доме таким способом, не имеют ограничений по использованию напольного покрытия.

Устройство пола по грунту своими руками

Перед началом работ рассчитывают глубину выемки грунта. Расчёт ведётся в обратной последовательности. То есть, за ноль берётся порог входной двери. Затем начинают суммировать толщину каждого слоя. Например:

• Линолеум – 1 см;
• Финишная стяжка – 5 см;
• Утеплитель – 6 см;
• Черновая стяжка – 8 см;
• Щебень – 15 см;
• Песок – 15 см;
• Подготовленная глина – 10 см.

Общая глубина получилась 60 см. Но учтите, что мы брали минимальные значения. А каждое строение индивидуально. Важно: к полученному для вас результату добавьте 5 см глубины.

Выемку грунта производят на расчетную глубину. Разумеется, что плодородный слой будет снят, но не всегда внизу может оказаться глина. Поэтому мы опишем процесс организации пирога пола по грунту полностью.

Перед тем, как засыпать слои, нарисуйте мелом, на всех углах фундамента отметки уровней с шагом 5 см. Они облегчат задачу по выравниванию каждого слоя.

Утрамбовка грунта

Для этих целей сгодится любая глина. Она рассыпается ровным слоем, а перед трамбовкой обильно увлажняется водным раствором жидкого стекла. Пропорции раствора 1 ч. жидкого стекла и 4 ч. воды.

Для утрамбовки первых трёх слоёв можно использовать полутораметровый обрезок бруса 200х200. Но процесс будет более качественным, если вы сделаете специальное приспособление. Для этого, к полутораметровому отрезку металлической трубы, Т-образно приваривают кусок швеллера. Нижняя часть швеллера не должна иметь площадь более 600 см 2 (20 на 30 см). Для утяжеления трамбовки, в трубу засыпают песок.

Утрамбованный слой подготовленной глины хорошо смачивают цементным молочком. Для его приготовления 2 кг цемента растворяют в 10 л воды. Следите за тем, чтобы на поверхности глины не образовывалось луж. То есть, она должна быть достаточно ровной.

Практически сразу после соприкосновения цемента с жидким стеклом начинается химический процесс кристаллизации. Проходит он достаточно быстро, но в течении суток не следует ни как нарушать кристаллообразование. Поэтому не ходите по глине, а лучше оставьте на сутки работу для технологического перерыва.

Основные слои «пирога пола»

Песок. Через сутки следует приступать к засыпке песка. При этом, постарайтесь не ходить по первому слою. Насыпьте песок, и наступайте не него. Химические процессы между жидким стеклом и цементом будут идти ещё неделю-полторы. Но доступ воздуха для этого уже не нужен, а вода присутствует в глине. Насыпав слой 15 см, смело наступайте на него и трамбуйте.

Щебень. Ровным слоем рассыпается по поверхности песка и также трамбуется. Уделите внимание углам. Очень важно, чтобы после утрамбовки поверхность была максимально ровной.

Полиэтиленовая плёнка. Укладывается внахлёст 10 см и проклеивается скотчем. Допускается небольшой, 2-3 см загиб на стены. Ходить по плёнке можно в мягкой обуви с предельной осторожностью. Помните, что полиэтиленовая плёнка, это не , а только технологический слой для предотвращения стекания цементного молока в щебень.

Черновое бетонирование. Готовится «тощий бетон» в следующей пропорции: цемент М500 – 1 ч + песок 3 ч. + щебень 4 ч. Для дисперсного армирования следует добавить стальную фибру из расчёта 1 кг. фибры на 1 куб бетона. Постарайтесь выровнять свежезалитый раствор, ориентируясь по угловым меткам. На более ровную поверхность, впоследствии будет удобнее укладывать слои гидроизоляции и утеплителя.

Через 48 часов после заливки, бетон надо зажелезнить. Для этого потребуется раствор жидкого стекла в воде (1:10) и цемент. Сначала раствором проходят по всей поверхности. Можно валиком, а можно использовать пульверизатор. Затем тонким слоем опудривают бетон и тут же начинают втирать в цемент в поверхность. Удобнее всего это делать затиркой.

Эта процедура на порядок повышает прочность бетона, а в сочетании с жидким стеклом делает его максимально гидроизолированным. Бетон будет созревать в течении полутора месяцев, но к следующему этапу работу можно приступить уже через неделю.

Утепление и гидроизоляция

Для создания гидроизоляционного слоя, поверхность пола очищают и обрабатывают жидким битумом. Рубероид настилают внахлёст, с припуском 3-5 см. Стыки тщательно пропаивают с помощью строительного фена. Припуск на стены 5 см. ВАЖНО: Следите за прилеганием рубероида к углам, не оставляйте пустот. Второй слой рубероида укладывают со смещением на половину ширины рулона. Во время работ по гидроизоляции, ходить по поверхности лучше всего в обуви с мягкой подошвой (кеды, калоши).

Для теплоизоляции, самый лучший вариант – экструдированный пенополистирол. Слой ЭППС толщиной 5 см, заменяет 70 см. керамзита. А дополнительно, у ЭППС практически нулевой коэффициент водопоглощения и довольно высокая прочность на сжатие. Мы рекомендуем укладывать ЭППС толщиной 3 см в два слоя. При этом, укладка верхнего слоя выполняется со смещением. Такой способ гарантирует отсутствие мостиков холода и повышает теплоизолирующие свойства пирога пола. Стыки между плитами ЭППС проклеивают специальным скотчем.

Правильная теплоизоляция пирога пола исключительно важная составляющая для энергоэффективность всего дома в целом. Через полы уходит до 35% тепла! Даже если полы не будут сами производить тепло (теплые полы), то они должны быть максимально термоизолированы. Это позволит экономить на отоплении в дальнейшем довольно внушительные суммы.

Стяжка пола

Вдоль помещения проклеивают , толщиной 15-20 мм. При этом нижнюю часть обязательно приклеивают к плитам ЭППС. Для армирования пола по грунту в жилых помещениях используют кладочную сетку с ячейками 100х100 мм. Толщина проволоки 3 мм. Сетку необходимо расположить на подставках таким образом, чтобы она оказалась примерно в середине слоя стяжки. Для этого её укладывают на специальные подставки. Но можно на обычные пробки от ПЭТ бутылок.

Установка маяков возможна, но в сочетании с арматурной сеткой, это создаст достаточно громоздкую и чрезвычайно непрочную конструкцию. Ведь если жёстко крепить сетку, это потребует дополнительных затрат на крепёж и потребуется нарушать целостность ЭППС. А если арматуру не фиксировать, то она может легко изменить уровни маяков. Поэтому будет удобнее залить этот слой и затем выровнять его самовыравнивающейся стяжкой.

Для финишной стяжки раствор разводят в пропорции 1 ч. цемента М500 + 3 ч. речного песка. Работы проводят оперативно. Для грубого выравнивания поверхности, можно ориентироваться на угловые отметки.

После заливки финишной стяжки, ей надо дать набраться прочности в течении 3-5 дней. При толщине 5 см, срок созревания этого слоя составит 4-5 недель. В течении этого времени, требуется регулярное смачивание поверхности водой.

Ускорение процесса гидратации цемента недопустимо! Примерно через месяц, можно проверить степень готовности. Для этого, вечером берут рулон сухой туалетной бумаги, кладут его на пол и закрывают сверху кастрюлей. Если утром, туалетная бумага будет сухой, или чуть-чуть влажноватой, то слой уже готов. Можно выравнивать пол самовыравнивающейся стяжкой.

Самовыравнивающуюся стяжку разводят по инструкции от производителя и заливают на поверхность бетонного пола. При скрупулёзном выполнении работ, перепады высот не превышают 8-10 мм. Поэтому самовыравниющейся стяжки требуется минимальное количество. Сохнет она довольно быстро. И уже через 1-2 дня пирог пола по грунту будет полностью готов к укладке напольного покрытия.

Можно понять людей, которые хотят удешевить строительство и собственно на устройстве полов по грунту. Вот один из примеров. Есть фундамент. В целях экономии средств обратная засыпка используется не всегда. Вместо этого можно просто положить сверху панель. Чаще всего это круглопустотные панели. Но при их применении есть несколько нюансов.

Первое, на что стоит обратить внимание – это то, что круглопустотная панель не рассчитана на работу в таких условиях. На сегодняшний день все подобные панели преднапряженные. Подразумевается, что панель крепится к основанию фундамента анкерами. И это ее слабое место. Защитный слой этих креплений тонок. И в первую очередь поражаются именно стальные анкера на краях плиты. Затем начинает разрушаться и арматура. А следом и бетон.

Этот процесс происходит потому, что между грунтом и плитой есть свободное пространство. Влага, идущая от земли, испаряется и конденсируется на бетоне, так как его температура достаточно низкая.

На данный момент люди редко уделяют достаточно внимания защите от промерзания. Как результат, на стыке между плитой и фундаментом образуется большое количество замерзшего конденсата. А именно там защитный слой анкеров арматуры меньше всего.

Этого можно избежать достаточно просто. Для этого нужно пробить сквозные вентиляционные отверстия в опорах, на которые положена плита. Они работают за счет того, что ветер выдувает из-под плиты лишнюю влагу. По сути это вечный сквозняк, созданный своими руками.

Но и здесь все не так просто. Следует учитывать высоту цоколя. В зимний период времени снежные сугробы могут перекрыть отдушины. Поэтому расстояние от грунта до отверстий должно быть минимум 50 см. В зависимости от климатических условий эта величина может варьироваться.

К сожалению не все дома удовлетворяют данным условиям. Панель располагается гораздо ближе к грунту и в результате организовать подобные отдушины становится очень проблематично. В этой ситуации, при отсутствии качественно построенного подвала, необходимо делать полы по грунту.

Но их выполнение по силам далеко не каждому строителю. И вопрос стоит не в исключительной сложности работ. Скорее проблема заключается в непонимании важности выполнения тех или иных условий. Например, такие элементы как щебеночная засыпка и бетонная подготовка обязательны к исполнению, но причины этого может назвать далеко не каждый профессионал. Поэтому так важно разобраться в причинах того, почему делается тот или иной слой.

Итак, первое, что выполняется – фундамент. Затем он гидроизолируется и обсыпается. Следующий важный этап – обратная засыпка. Конечно же, это потребует дополнительных финансовых затрат. Но без этого выполнить полы по грунту невозможно. Естественно подразумевается ситуация, что для отдушин просто недостаточно места.

При выполнении обратной засыпки необходимо учитывать, что делать это надо поэтапно, в несколько слоев. При этом слои не должны превышать по толщине 20-30 см. Причина очень проста. Обычная утрамбовка имеет массу около 150 кг. Поэтому и утрамбовать она может не более 30 см грунта.

Чтобы трамбовка происходила эффективнее, используется щебеночная засыпка. Но недостаточно выровнять ее лопатой. Щебенка также должна утрамбоваться. Фракция щебная должна быть порядка 40-60 мм. При его трамбовке усилие будет перенаправляться в грунт. Так как оно будет концентрироваться мелкими камушками, то и воздействие будет проникать глубже. В этом различие между щебеночной засыпкой и уплотнением грунта щебнем.

Следующий этап – бетонная подготовка. В данном случае она используется как основание для наклейки гидропароизоляции. Не стоит путать с гидроизоляцией. Она защищает только от воды. А в данном случае необходимо защититься, в том числе, и от пара. Так как грунт имеет природную влажность, а температура внутри здания плюсовая, соответственно влага начнет испаряться. Без пароизоляции влага попадет в конструкцию пола и там сконденсируется.

Пароизоляцию на битумной основе или мастике можно укладывать исключительно на жесткое основание. Так как рабочие еще не научились летать, то им придется ходить по этому основанию. Если оно будет мягким, под пароизоляцией может оказаться пустота, возникшая под весом человека. Или туда просто закатится камушек. В результате пароизоляция имеет высокие шансы просто порваться. Соответственно функции свои она выполнять уже не сможет. Поэтому по утрамбованному грунту выполняется бетонная подготовка или стяжка. Подготовка делается с использованием низкопрочных растворов, в высокопрочных просто нет необходимости, достаточно бетона марки В7,5.

Далее – укладка утеплителя. Для этого можно воспользоваться различными материалами, но лучше всего – экструдированным полистиролом. Он имеет низкий коэффициент водонасыщения и достаточно долговечный. При этом он имеет высокую прочность на смятие.

После его укладки на гидропароизоляцию как горизонтально, так и вертикально для защиты от холода идущего от стен, делается стяжка. Она также называется плавающей, так как не имеет жесткой сцепки с основанием. Она обязательно армируется сварной сеткой. Если пол будет располагаться в жилой комнате, то достаточно ячеек 100х100 и диаметра 3 мм и толщины стяжки 5-6 см. Если это будет гараж, то берется сетка с ячейкой 50х50 мм и проволокой 4 мм. Высота стяжки – не менее 10 см. При этом делаться она должна будет из бетона с использованием щебня фракцией 10-20 мм.

Далее по этой стяжке делается финишное покрытие. Причем абсолютно любое. Это может быть дерево, так как выполнена пароизоляция, или керамическое покрытие. Весь этот комплекс работ дорогостоящий, но надежный. Конечно, его можно удешевить. Но если будут использоваться дорогие финишные материалы или подогрев пола, водяной или электрический, то эконом вариантами лучше не пользоваться.

Как сэкономить на полах по грунту?

Упомянуть о возможностях сэкономить на полах по грунту все-таки стоит. Вместо пароизоляции можно воспользоваться обычной полиэтиленовой пленкой, обязательно в два слоя. Она так и продается рукавом. Укладывать ее необходимо с нахлестом 15-20 см на уплотненное основание. Но не стоит пленку укладывать на щебень. Это достаточно нежный материал. Поэтому под весом строителя он может порваться. Соответственно влага попадет в покрытие пола. В результате – грибок и неприятные запахи.

Но если толщина обратной засыпки не превышает 20 см, то уплотнить грунт можно глиной, даже немного увлажненной. И уже на это глиняное основание можно стелить полиэтилен, обязательно с нахлестом. Также с уверенностью сказать, что полиэтиленовая пленка не дает полной гарантии того, что влага не попадет в тело пола. Но если решение все же было принято, то весь последующий комплекс работ остается таким же. Точно также укладывается теплоизолятор. Затем выполняется стяжка, армированная стальной сеткой.

Конечно же, такая конструкция также будет выполнять свои функции. Но профессионалы советуют применять ее в менее ответственных помещениях. Это могут быть гостевые домики, сарайчики, гараж. То есть те помещения, в которых дорогостоящие покрытия использоваться не будут. Просто, чтобы не рисковать.

Это были основные принципы построения пола по грунту.

Как не стоит делать?

Благодаря сети Интернет сейчас в свободном доступе лежит огромное количество неверной информации, в частности советов и рекомендаций, касающихся устройства пола. Одна из таких рекомендаций – применение геотекстиля. Это совет одного из постоянных посетителей строительных форумов. Он предлагал уложить на грунт геотекстиль. Затем на него планируется сделать засыпку щебнем или керамзитом. Но это крайне нецелесообразно. Если вспомнить описанное выше, то при попытке утрамбовать грунт, геотекстиль просто не даст этого сделать. Каким бы ни было усилие трамбовки, геотекстиль будет удерживать щебень и не даст уплотнить грунт. Этот материал имеет достаточно высокую прочность на разрыв, поэтому трамбовка окажется бесполезной.

Следовательно, грунт необходимо уплотнять до укладки геотекстиля. Логично? Нет. В таком случае необходимость в геотекстиле полностью пропадает. Он не является ни пароизоляцией, ни гидроизоляцией. Чтобы было немного понятнее, геотекстиль используется в совершенно других условиях. Например, если требуется сделать дренаж, отфильтровать песок или гравий. Соответственно такая конструкция совершенно неэффективна, нерациональна и неприемлема.

Кроме этого, в рекомендации говорилось о применении керамзита. Этот момент также требует разъяснения. Керамзит – специфический материал. Он очень быстро набирает влагу. Соответственно в качестве утеплителя для данной конструкции он совершенно не годится. Причина крайне проста. Всего за неделю он полностью пропитается влагой, идущей от грунта и прекратит выполнять возложенные на него функции. То есть это будут выброшенные на ветер деньги.

После этого рекомендовалось делать стяжку и финишное покрытие. Без гидропароизоляции и утеплителя. Опять-таки это будут потраченные впустую финансы. Именно поэтому необходимо крайне осторожно относиться к информации, прочитанной в Интернете, обязательно ее перепроверять и не идти на поводу у подобных «специалистов».

Также на форумах часто задается вопрос: «Почему не рекомендуется использовать для полов по грунту керамзитобетон? Он ведь легкий и прочный». На этот вопрос стоит ответить более развернуто. Да он имеет малый вес и является достаточно прочным материалом. Но при этом он является ужасным теплоизолятором. На сегодняшний день существует много гораздо более подходящих материалов. Это и экструдированный пенополистерол, и вспененное стекло. Что касается стекла, то оно стоит практически в 2 раза дороже, чем полистерол, но является идеальной защитой от грызунов. Даже кроты не смогут его прорвать. Так что это дополнительная гарантия спокойствия для обитателей дома.

А если вернуться к керамзитобетону, как материалу, то следует учитывать, что он очень капризный. Когда готовится керамзитобетонная смесь, сам керамзит набирает в себя много влаги. Причем забирает он ее из бетона. И всего через сутки, когда цемент только схватился, происходит следующая ситуация. Пористый керамзит поглотил влагу из бетона. Прошли сутки. В результате цементный раствор, который является своеобразным клеем, обволакивает керамзит. Соответственно вся влага закупоривается внутри. Таким образом керамзитобетон будет сохнуть не месяц, в отличие от обычного тяжелого бетона с гранитным наполнителем. Этот процесс растянется на 2-3 месяца. А если такой бетон будет применяться в подвале со слабой вентиляцией, то ни о какой последующей отделке пола нельзя будет даже заикаться в течении длительного времени.

В противном случае влага, которая будет продолжать испаряться из керамзита при отсутствии пароизоляции, испортит любое финишное покрытие. Она просто подорвет деревянный пол, он просто набухнет и поднимется. Если использовалась керамическая плитка, то на ее швах появится грибок, а в помещении появится устойчивый неприятный запах.

Таким образом, если решение о применении керамзитобетона все же было принято, то потребуется гораздо больший технологический перерыв на то, чтобы его просушить. Также необходимо обязательно замерить влажность основания перед укладкой финишного покрытия пола.

Как уже говорилось ранее, существует два принципиальных подхода к созданию полов по грунту. Это эконом вариант и бюджетный. В первом случае используется полиэтиленовая пленка, которая укладывается на грунт. Сверху уже происходит укладка утеплителя, стяжки и финишных материалов. Этот вариант предпочтительнее в помещениях, где планируется недорогая отделка: дешевая керамическая плитка или недорогие полы.

Но если планируется делать полы с обогревом или укладывать дорогое финишное покрытие, то экономить уже не рекомендуется. Причина в том, что вероятность того, что пленку во время выполнения работ прорвут сеткой или продавят камнем остается достаточно большой. Поэтому при последующей укладке дорогих полов не стоит экономить на подготовительных этапах.

Но на форумах регулярно задаются вопросы по поводу применения пленки. И они требуют ответа.

Можно ли применять черную полиэтиленовую пленку в один слой не для пароизоляции, а для того, чтобы не лить бетон на грунт? Она недорогая и, кажется, что так будет лучше.

Но не стоит забывать, что лучшее враг хорошему. Как уже не раз говорилось, пленка не дает стопроцентной герметичности. Профессиональные строители при демонтаже подобных конструкций регулярно наблюдают слой воды между пленкой и бетоном. Влага ведь всегда находится в грунте, а бетон или раствор всегда остаются инерционными материалами. Следовательно именно на границе грунт/бетон будет формироваться точка росы. Соответственно между пленкой и бетоном влажный воздух будет конденсироваться. Это естественный физический процесс.

Получается следующая ситуация. Есть бетон. Под ним была проложена пленка. Просто так – она же недорогая. Но в бетоне всегда присутствует избыток влаги, потому что для того, чтобы схватился цемент достаточно всего 5-10% воды от его массы. Естественно воды в растворе гораздо больше и ей необходимо куда-то деться. Вопрос: куда? Наверх она уйти не сможет, так как там будет проложена пароизоляция, а в грунт не сможет просочиться из-за проложенного полиэтилена. Соответственно химически связанная в структуре бетона вода никуда не уйдет, а излишек влаги с конденсируется в слоях между бетоном и полиэтиленовой пленкой.

Влажная среда при положительной температуре – идеальная среда для развития микроорганизмов. И бетон начнет покрываться черным налетом. Это бывает не всегда. Но зачастую при демонтаже подобных стяжек бетон оказывается полностью прокрашен в черно-синих оттенках. Конечно, особой опасности для здоровья жильцов нет. Сверху расположена пароизоляция и утеплитель, например тот же экструдированный полистирол, который не пропускает никакие грибки наверх. Но бетон так или иначе будет работать в тяжелых условиях и срок его эксплуатации будет гораздо меньше.

Если же пленка под бетоном где-нибудь повреждена или есть неплотные стыки, то влага, которая будет подниматься с грунта, только усилит эффект. А пленка будет задерживать влагу и мешать ей уйти. Соответственно влага постепенно накапливается и приводит к различным неприятным моментам.

А что если такой пленки нет? Если грунтовые воды располагаются достаточно глубоко, то влажность самого грунта будет составлять около 15%. Причина в капиллярной влаге. Она поднимается с уровня грунтовых вод и повышает влажность. Все зависит от типа грунта. Если это песчаные грунты, то высота подъема капиллярной влаги составит не более 30 см. Если же почвы глинистые, то высота уже будет составлять и метр, и полтора. Соответственно влажность в районе границы между грунтом и стяжкой может оказаться гораздо выше.

С другой стороны влажность раствора составляет на момент заливки 100%. Пусть даже 90%. И даже при повышенной влажности грунта избыток влаги все равно будет уходить в него. Исходя из физических законов диффузии, получается, что спустя некоторое время влажность бетона и грунта со временем выровняются. До тех же 15%. Естественно в различных ситуациях эта величина может изменяться. Но в любом случае, чем меньше влажность бетонной стяжки тем лучше.

А если постелить пленку, то эта влажность в 90% будет сохраняться в течение всего срока эксплуатации стяжки. Конечно, заплатить деньги для того, чтобы купленный также за собственные сбережения бетон работал в худших условиях – неотъемлемое право потребителя. Но все-таки так делать не стоит. В этом просто нет необходимости.

Применение пароизоляции в полах по грунту

Следующие вопросы:

• Нужно ли скруглять бетонную стяжку при переходе к стене, чтобы не рвать гидропароизоляцию?
• Сколько же ему надо сохнуть, чтобы уложить сверху наплавляемую гидропароизоляцию?

Дело в том, что пароизоляция в отличие от гидроизоляции не требует обязательного приклеивания к основанию. Если имеется стяжка, которая вплотную примыкает к стене и необходимо сделать пароизоляцию, то важнее всего проклеить все стыки. Но надо учитывать, что все спайки полос пароизоляции должны быть очень надежными.

В результате, когда разогревается мембрана, она становится очень эластичной, заворачивается на стенку и вроде все идет отлично. Но не стоит забывать, что спустя непродолжительное время она остынет. И тогда слой пароизоляции обязательно уменьшится в объеме и произойдет своеобразная натяжка.

Если при укладке стяжки все углы между стеной и полом не были скруглены, то там образуется пустота. В этом нет ничего страшного. Но появляется серьезная опасность того, что при последующей укладке сетки очень легко и непринужденно можно порвать пароизоляцию. Для этого окажется достаточно ударить краем сетки в угол, ударить сапогом, вдавить щебень – да что угодно. А уберечься от подобных случайностей невозможно. Это же строительство. Именно поэтому необходимо устройство этого скругления. Оно послужит для минимизации человеческого фактора и вероятности подобных непредвиденных ситуаций.

Если же сделать скругление, то подобных пустот не образуется и пароизоляция оказывается защищена. И какой-нибудь случайный удар ничего с ней не сделает. Пароизоляция не порвется, так как под ней есть жесткое основание.

Поэтому, когда было сформировано основание и пароизоляция припаивается к стенам, то приклеивать ее к стяжке просто не имеет смысла. Достаточно пропаять стыки. То есть обеспечить целостность слоя. А дальше она просто пригружается сверху.

Конечно, если стяжка полностью высохла, то пароизоляцию можно и наплавить. Предварительно бетон грунтуется битумной грунтовкой, и затем наплавляется слой пароизоляции. Трудоемкость будет на порядок выше, зато она будет припаяна к основанию. Будет повод гордиться собой и спокойно спать по ночам.

Но в целом, как только бетонная стяжка будет выдерживать вес человека, то можно приступать к укладке пароизоляции. Главное припаять ее к стенам и обязательно пропаять все стыки. А полотно может просто лежать на бетоне.

Один из часто задаваемых вопросов: «До какой высоты формировать гидроизоляцию полов по грунту?».

В качестве изоляции используется обычно еврорубероид. Его нагревают с одной стороны горелкой, чтобы получилась своего рода наплавляемая гидроизоляция. Ее нужно также проложить не только впритык к стене, но и с захлестом на стену. В таком случае можно себя обезопасить от различных случайностей, вроде подсоса влаги по стене. В результате защищается весь пирожок пола от возможного проникновения влаги.

Соответственно после укладки гидроизоляции можно проложить экструдированнный пенополистрол толщиной 30-50 мм в качестве утеплителя. Некоторые люди считают, что этого недостаточно, что необходимо гораздо больше, но на самом деле это не так.

Если цоколь утепленный, то промерзания быть просто не может. А температура грунта составляет обычно около +5-10 по Цельсию. Поэтому при теплотехническом расчете, предполагая даже пол с подогревом, температурой в 20-25 градусов, перепад составит не более 15 градусов. При этом стена работает на перепадах до 50 градусов. Поэтому 30-50 мм. Полистирола будет вполне достаточно для защиты.

Возвращаясь к укладке пола, после гидроизоляции и укладки утеплителя выполняется стяжка. Ее необходимо в обязательном порядке армировать. Дело в том, что при укладывании бетона на не жесткое основание, например на утеплитель, пенополистирол, минеральную вату или песок желательно обязательно ее армировать. Это поможет компенсировать все возможные нюансы по неровности.

Именно до верха стяжки и необходимо проводить пароизоляцию. Гидроизоляция проводится на несколько сантиметров выше. Она укладывается на слой утеплителя, чтобы защитить его от влажного бетона. Необходимо учитывать, что пенопласт ПСБ боится щелочной среды. А цемент как раз и является щелочной средой. Соответственно при контакте он будет разрушаться. Но если использовать экструдированный пенополистирол, то он совершенно не нуждается в пленке. Этот материал гораздо более надежный по качеству и выполнен по более дорогой технологии. Поэтому нет ничего страшного, если пленка укладываться не будет. Даже при последующем демонтаже спустя продолжительного времени ни разу не было замечено никаких признаков коррозии или несовместимости.

Соответственно эта пленка совершенно не нужна. Тем более еврорубероид покрывается на данный момент пленкой с двух сторон, чтобы у него не слипались слои и он мог дольше храниться. И после его укладки эта пленка сохраняет свою целостность, поэтому в дополнительном покрытии нет необходимости. Достаточно проложить экструдированный пенополистирол на пароизоляцию из еврорубероида, и на этом можно остановиться.

Тем более что дополнительную пленку обязательно повредит арматура или трубы, которые будут прокладываться в стяжке.

Утепление стен пенополистиролом

Слой теплоизоляции составляет 50 мм пенополистирола просто уложенного и дополнительно крепить или клеить его не нужно, причем категорически. Дело в том, что когда сверху будет выполнена стяжка, причем около 5 см, то ее вес будет где-то 400 кг на метр квадратный. Так что ничего произойти не сможет. Ниже чем пароизоляция пенополистирол не упадет. Стяжка настолько сильно прижимает его, что какие-либо дополнительные крепления просто не нужны.

Укладка утеплителя на стену требуется далеко не всегда. Обычно вполне достаточно внешнего утепления цоколя. Но в некоторых случаях можно проложить пенополистерол не только по поверхности пола, но и до уровня стяжки. Это продлит путь холодного воздуха вдоль стены. Соответственно у него будет больше времени, чтобы прогреться. Его использование зависит исключительно от проекта и внешнего утепления. Если в нем это не предусмотрено, то и использовать пенополистирол нет никакой необходимости.

А вот демферную ленту проложить по краям стоит. При этом еще до укладки пенополистирола. Она будет компенсировать деформации стяжки за счет перепада температур. Особенно это важно при укладке теплых полов. Они разогреваются до 25 градусов, соответственно стяжка будет увеличиваться в размере. Демферная лента компенсирует эти изменения, а пенополистирол не полностью. Он может сжаться, а вот вернуть себе прежний объем будет уже не в состоянии. Вспененный же полиэтилен или демферная лента в состоянии восстанавливать свой объем. Это важно, чтобы между ней и бетоном не попадал никакой мусор.

Поэтому стоит обязательно сверяться с проектом, чтобы проверить – требуется ли дополнительное утепление. Если да – то пенополистирол лучше все-таки проложить, если нет – то можно обойтись и без него.

Необходимо ли сваривать (связывать) армированную сетку? При укладке бетонной стяжки на утеплитель используется сетка с размером ячеек 100х100 и диаметром 3 мм. Есть мнение, что ее необходимо сваривать или связывать и затем залить раствором.

Но сетка не является несущим элементом в полном понимании. Она необходима для компенсации деформации в стяжке, чтобы в случае деформации бетона и трещин, усадки стяжка не напоминала дрейфующие льдины. То есть армировка требуется для того, чтобы стяжка всегда лежала ровно. И в случае если даже пойдут микротрещины можно будет ни о чем не переживать.

Прокладка труб в полах по грунту

Что делать, если в стяжке прокладываются трубы? Как их закрепить? Стоит ли прикреплять их к арматурной сетке или может требуется укрепить их гораздо лучше? На просторах Интернета есть даже совет пробить все слои, в том числе гидро-, пароизоляцию и крепеж установить в бетонной подготовке.

Возникает вполне закономерный вопрос. А как эти слои будут в таком случае выполнять свои функции? Ответ также прост – никак. Поэтому не стоит слушать бредовые подсказки. Даже 15 лет назад, когда полы по грунту только становились популярными, все материалы завозились из Германии. Тогда в качестве пароизоляции ложилась пленка, а сверху белый пенопласт. На нем были пупырышки и трубы укладывались между ними. В случае с гладкой поверхностью использовались пластмассовые крепежи, но и крепились они так, чтобы не доходить до гидропароизоляции. Видимо подобные советы возникают, когда кто-то видит процесс укладки полов по грунту, но не понимает как именно это делается. Никто и никогда не крепит трубы через все слои.

Крепеж труб требуется исключительно для фиксации труб во время заливки стяжки. Необходимо, чтобы трубы не ушли от положенных по проекту позиций. Нагрузок больших там нет, поэтому и не требуется особых усилий для закрепления труб.

Что касается труб отопления и водопровода, то их необходимо обязательно одевать в мирилон. Дело в том, что эти трубы гораздо большего размера, чем трубы теплого пола и они меняют свои размеры не только от перепада температур, но и в результате гидроударов. Как только открываются краны, по трубе идет микрогидроудар, соответственно труба увеличивается в размерах. Поэтому у нее должна быть такая возможность. В противном случае трубу прорвет в слабом месте. Особенно это заметно после долгого отсутствия жильцов в доме, и как только будет включена горячая вода, труба существенно расширится.

Но в таком случае над трубой остается небольшое пространство до верха стяжки. Чтобы тонкий слой стяжки не разрушался от ходьбы и других нагрузок на пол стоит проложить штукатурную сетку поверх труб, желательно в два слоя. В таком случае она будет беречь бетонную стяжку от разрушения.

Поверх труб теплого пола считается необходимым делать стяжку 5 см толщиной. На самом деле нет единого мнения по этому вопросу. Если рассматривать физику работы теплых полов и векторы распределения тепла, то возникает следующая ситуация. От каждой трубы тепло покрывает определенную поверхность пола. При этом хорошо, когда секторы прогревания перекрывают друг друга. В такой ситуации пол прогревается равномерно, по нему очень приятно ходить.

Но если уменьшить толщину стяжки возникает так называемый «эффект зебры». По сути, он представляет собой чередующиеся полосы холодного и теплого пола. Дело в том, что трубы прогревают не весь пол целиком, а исключительно поверхность прямо над трубами. В результате ходьба по полу превращается в игру «найди теплое место». Один шаг – тепло, другой – холодно.

Этот эффект сильно проявляется исключительно на первых порах пользования полом. Когда система обогрева работает длительное время эта зебра выравнивается за счет горизонтального распределения тепла и перепады температур ощущаются гораздо меньше.

Определенная толщина стяжки необходима как раз для того, чтобы минимизировать участки перепадов температуры. Если между трубами есть расстояние в 15 см, то и стяжка должна быть около 4 см толщиной. Сверху, к примеру, будет располагаться еще сантиметр керамической плитки и этого будет вполне достаточно. Если шаг труб будет больше, то и толщина стяжки должна увеличиваться. Но даже если это условие не было соблюдено, перепад температур со временем пропадет.

С другой стороны, если сделать слишком толстую бетонную стяжку, то для его прогрева потребуется гораздо больше энергии. Это повысит инертность пола и время его прогрева. Но если в доме проживают постоянно, то со временем достигается определенная температура, срабатывают датчики и система отключается. Так что толщина стяжки на полу не должна превышать 7 см.

Есть мнение, что перед заливкой раствора требуется разогреть трубы теплого пола до максимальной температуры. В таком случае трубы будут максимально расширены. И впоследствии, когда стяжка застынет, трубы не будут прорывать пол, расширяясь от температуры. Но это также совет из разряда: «Слышал звон, но не знаю где он». Необходимо, чтобы пол постоянно находился под давлением. Но нет никакой необходимости его разогревать. Дело в том, что цементная пыль может попасть куда угодно. Поэтому на первых порах пользуются временным котлом или даже дровяным отоплением. Соответственно не может идти речи о том, чтобы запустить систему теплого пола. Она просто не смонтирована. Работы могут еще продолжаться в котельной. Так что о запуске оборудования во время проведения общестроительных работ просто не может быть речи.

Именно поэтому неправильно запускать систему теплого пола до завершения всех строительных работ. Также не стоит забывать, что чересчур высокая температура отнюдь не полезна для бетонной стяжки. Она не наберет максимальную прочность и будет слишком быстро терять влагу. Поэтому в помещении будет создана сауна и ни к чему хорошему это не приведет.

Трубы теплого водяного пола должны быть обязательно под давлением. Они и вправду увеличатся в размерах, но благодаря этому все петли займут свои места. К тому же в ситуации, если кто-то пробьет в полу дыру, например, попробовав пробить дыру в полу перфоратором, чтобы закрепить что-либо, это станет сразу же понятно. Стрелка манометра тут же упадет, сигнализируя о низком давлении в системе, а жилец сможет быстро определить место прорыва по струйке воды, выстреливающей из трубы и мокрому пятну на полу. Вот две причины для того, чтобы трубы были обязательно под рабочим давлением. Но нет никакого смысла специально нагнетать температуру при заливке стяжки.

Укладка керамической плитки и керамогранита

Сейчас пошла повальная мода использовать для укладки керамической плитки и керамогранита максимально дорогие растворы, в особенности эластичные клея. Но это абсолютно бессмысленно. Дело в том, что эти дорогие клея расширяются от температуры точно так же, как и более дешевые. Все они сделаны на основе цемента, то есть если цементный раствор от нагрева расширится на 1 мм, то и более дорогой клей точно так же будет увеличиваться в размерах на 1 мм.

Но вот в цементный раствор для стяжки все же стоит добавлять специальную добавку. Она делается для того чтобы выполнить функции постификатора и получить при тех же затратах более высокую марку бетона. Здесь следует работать исходя из правила — нижележащее основание должно иметь более высокую марку, чем верхние слои. Это предотвратит расслоение, обеспечив нормальную связку. Поэтому марка раствора не должна быть ниже М-50 или М-70. Это требуется, чтобы нормально эксплуатировать плитку и она просто не отлетела от пола. Это единственное ограничение и нет никаких дополнительных требований и дополнительных мер по укреплению цементного клея. Даже обычный цементный клей прослужит без нареканий не менее 10 лет.

Альтернативы полам по грунту

Если выполнить все эти условия и со всей тщательностью подойти к созданию пирожка пола по грунту, то он станет очень надежным основанием всей будущей отделки помещения.

К сожалению, возможна ситуация, когда грунты нестабильны. В таком случае могут возникнуть различные непредвиденные проблемы. Один из наиболее ярких примеров – просадка пола. Стоит только представить, как после окончания ремонта спустя некоторое время пол резко проседает, а плинтуса остаются висеть на стене. Это неприятно и страшно. Поэтому в некоторых случаях стоит задуматься об альтернативных решениях.

Если вернуться к началу и вспомнить всю схему устройства полов по грунту, то получается, что большая часть всех работ направлена на подготовку к укладыванию гидропароизоляции. А уже сверху на нее укладывается утеплитель, теплые полы, коммуникации и цементная стяжка.

Таким образом, любое проседание пола и какие-либо возможные проблемы зачастую связаны с неправильной подготовкой или проблемами с грунтами. Для того чтобы избежать подобных ситуаций, можно вместо обратной засыпки и тощего бетона воспользоваться монолитными плитами. Но в отличие от круглопустотных панелей они не укладываются на основание фундамента, а являются его частью. Поэтому проблемы с тем, что анкера проржавеют, и нарушится ее целостность, просто нет. Гидропароизоляция и все последующие работы выполняются поверх этой плиты.

В отличие от грунтовых полов, монолитный фундамент требует гораздо меньших затрат при строительстве. Его толщина должна быть всего около 10 см. Более того, можно формировать это покрытие прямо во время укладки фундамента. Таким образом, вместо множества разрезных плит получится единый диск. Его прочность и эксплуатационные характеристики в таком случае будут гораздо выше.

Но как это сделать? На самом деле достаточно просто. Во время укладки фундамента на стадии создания опалубки необходимо сделать основу для подобной плиты. Единственное между грунтом и плитой необходимо оставить защитное пространство. Опалубку можно сделать неразъемной и оставить ее под полом после завершения всех работ. Она может спокойно сгнить. С другой стороны роль опалубки может сыграть грунт. Это может быть что угодно, главное, чтобы строители имели возможность ходить по нему и выполнять свою работу. Но специальной послойно трамбовки он не требует. Единственное, важно проследить за тем, чтобы между будущей плитой и грунтом был защитный слой минимум 20 мм защитного пространства. Сверху укладывается армирующая сетка и все бетонируется.

Но и у этой процедуры есть свои недостатки. В первую очередь это большой расход доски на опалубку. Или придется засыпать достаточно большой объем грунта под монолит. Конечно можно обойтись без грунта, пожертвовав доской. С другой стороны, иногда засыпать грунт намного дешевле. Вопрос только в том, какой вариант окажется выгоднее с финансовой точки зрения. Кстати, для того, чтобы сэкономить, можно использовать доски опалубки несколько раз, заливая фундамент поэтапно. После выполнения одной части фундамента можно снять доски и перейти к следующему этапу. Таким образом, расход доски, а соответственно и денег на ее покупку окажется меньше в несколько раз.

При заливке ростверка можно оставить арматуру длиной около метра сверху плоскости плиты. Впоследствии, после засыхания раствора она согнется и станет связью и дополнительным крепежным элементом монолитной плиты, как раз на местах, на которые приходится наибольшая нагрузка.

Но в этом случае, как и в полах по грунту, важно заранее предусмотреть все коммуникации. В обязательном порядке необходимо проверять под давлением водопроводные и канализационные трубы. В случае, если будет допущена какая-либо ошибка, финансовые затраты на ремонт могут оказаться очень и очень большими.

В целом, какой вариант полов выбирать – зависит от множества различных факторов. Так если до пола первого этажа есть свободное пространство и можно провести отдушины, то лучшим вариантом окажется использование круглопустотных плит. В противном случае не стоит экономить и лучше воспользоваться технологией полов по грунту. Если же почвы нестабильны, то во избежание проблем стоит воспользоваться другими технологиями. Выбор всегда остается за клиентом. А вот консультация со специалистом поможет не совершить ошибку и качественно выполнить работы по фундаменту и полам дома. Это основа всей будущей отделки помещения.

В частном домостроении широко применяется технология устройства бетонного пола по грунту. Такой тип пола является наиболее востребованным из-за свой простоты исполнения, прочности, невысокой стоимости и общедоступности бетона. Бетонный пол по грунту выполняется как правило в помещениях хозяйственного назначения, реже – в жилых. Для того, чтобы справиться с этой задачей своими руками, необходимо понимать из каких слоев состоит пирог данной строительной конструкции.

Слои конструкции бетонного пола по грунту:

• Подстилающий слой;
• Гидроизоляция;
• Теплоизоляция;
• Бетонная плита основания;
• Стяжка;
• Покрытие пола.

Чтобы бетонный пол по грунту прослужил в доме долгие годы, нужно правильно его эксплуатировать – следить за тем, чтобы воздух в здании был теплый. В случае отсутствия отопления в доме на протяжении длительного времени, конструкция пола может деформироваться, с появлением трещин и разрывов из-за получения большой нагрузки от промерзших грунтов на пирог пола.

Технология устройства пола по грунту

Для начала нужно выставить нулевой уровень в помещении. Для этого проставляются отметки по периметру стен в нижней части всего помещения, ориентируясь по низу дверных проемов. Таким образом, понижая либо повышая эту линию, можно будет сделать необходимую толщину пирога. Толщина заливки бетона контролируется посредством натянутой на гвозди веревки, которая служит уровнем.

Для подготовки грунтовых оснований снимаем растительный слой грунта, очищаем его своими руками от мусора и утрамбовываем. Поверхность максимально выравниваем.

Обычно пирог бетонного пола составляет толщину около 350 мм. Следовательно, от нулевой линии необходимо выкопать грунт на эту толщину. Если уровень грунта располагается ниже 350мм, то необходимо вынуть слой плодородного грунта, утрамбовать и засыпать сухой песок до требуемой отметки с его последующим уплотнением. После этого выполняется трамбовка и выравнивание поверхности. Для этого лучшим инструментом является специальная виброплита. При ее отсутствии, трамбовку проводят своими руками и для этого можно обойтись простым бревном или плоской доской, к которой для удобства работы прикрепляются ручки. Бетонный пол по грунту – это технология, которая требует максимально выровненной поверхности на этапе укладки каждого слоя.

Для дополнительной гидроизоляции будущей конструкции, можно сначала сделать слой глины. Если глина сухая, необходимо пролить ее водой, утрамбовать своими руками, засыпать песком с последующим его уплотнением. К тому же, глина делает основание более теплым.

Совет! Чтобы обозначить требуемую высоту засыпки, можно вбить в землю несколько колышков нужной длины. Главное, чтобы на них были выставлены отметки четко по уровню. После насыпки всех сухих слоев, колышки необходимо будет удалить перед заливкой бетона.

Первым слоем (толщина 50-100 мм) засыпаем гравий, с последующей проливкой водою и утрамбовкой. Вторым слоем (около 100мм) засыпаем песок, также с последующей утрамбовкой. В результате у нас получится теплая подушка для бетонного основания пирога пола в доме.

Устройство гидро- и теплоизоляции

Для создания гидроизоляции применяют различные технологии, где часто используемыми является заливка разогретым битумом и полимерные мембраны). Мы рекомендуем сделать гидроизоляцию посредством специальной гидроизоляционной полимерной мембраны, но если Вы хотите сэкономить, то можно уложить своими руками обыкновенную полиэтиленовую пленку для пирога толщиной от 200 микрон. Плёнку укладывают с нахлестом в 10-15см, а стыки нужно сделать герметичными и проклеить скотчем.

Важно! Гидроизоляция должна быть выполнена по площади всего помещения дома, края, примыкающие к стенам необходимо загнуть по стене на несколько сантиметров выше нулевой линии.

На современном строительном рынке представлено огромное количество различных видов теплоизоляционных материалов, например:

• керамзит;
• минеральная вата;
• пенопласт;
• экструдированный пенополистирол;
• изолон.

Для каждого вида утеплителя существует своя технология укладки, соблюдение которой даст возможность получить теплый пол в доме.

Армирование конструкции бетонного пола по грунту

Для того, чтобы придать конструкции пола прочность и защитить ее от разрушения в процессе эксплуатации, необходимо выполнить ее армирование. С этой целью можно использовать пластиковые либо металлические арматурные сетки или арматурные прутья. Если мы используем стержни, то предварительно их нужно скрепить гибкой стальной проволокой в сетку с ячейкой от 100 до 200мм (чем выше нагрузка на пол, тем меньше должен быть размер ячейки сетки). Чтобы армирование эффективно работало, необходимо чтобы арматура с обеих сторон была защищена слоем бетона – для этого арматурную сетку нужно укладывать на подставки высотой около 20-30 мм. Сделать это своими руками не сложно, достаточно подложить под сетку бруски и приподнять её на нужную высоту.

Создание опалубки и направляющих

В качестве направляющих могут быть использованы доски, брус, металлопрофиль, прутья арматуры и т.д. С помощью направляющих разделяем поверхность на несколько площадок шириной около 2м. Важно, чтобы направляющие были уложены в одном уровне. Фиксируем направляющие известково-цементным раствором или другим способом.

Чтобы сделать опалубку можно использовать доски либо влагостойкую фанеру. Опалубку для заливки бетона размещаем между направляющими. В результате чего образуются ячейки - так называемые «карты», которые необходимо заполнить бетоном. Эти же направляющие могут служить маяками для выравнивания цемента при заливке. На протяжении всего процесса устройства бетонного пола важно следить за тем, чтоб поверхность была ровной, направляющие и опалубку также необходимо проверить при помощи строительного уровня прежде чем приступать к заливке. Неровности опалубки устраняются либо стесыванием верхней части досок либо подкладыванием под них остатков брусков, фанеры и т.д.

Перед заливкой бетона не забудьте обработать опалубку маслом – это позволит без труда вынуть деревянные элементы из застывшего бетона.

Заливка бетона

Заливка бетона с последующим устройством черновой бетонной стяжки. Для приготовления бетонного раствора используем следующее соотношение компонентов:

• цемент марок М400-500 -1 часть;
• песок – 2 части;
• щебенка – 4 части;
• вода – 0,5 части.

Смешиваем все компоненты с помощью бетономешалки, либо вручную и заливаем бетонный раствор однородной консистенции одновременно в несколько «карт» за 1 прием, в крайнем случае за 2, помогая себе лопатой в более равномерном распределении по поверхности.

Совет! Заливка бетонной смесью должна выполняться от угла стены напротив входной двери, чтобы не пришлось ходить по бетону.

После заполнения нескольких карт можно приступать к черновому выравниванию. Для этого используем правило длиной около двух метров. Перемещая правило к себе по направляющим как по рельсам, распределяем бетон в «карты», убирая таким образом излишки бетонной массы и заполняя пустоты.

Когда вся площадь помещения будет обработана таким образом, нужно дать бетону время для застывания (около месяца), закрыв его полиэтиленовой пленкой. Чтобы предотвратить растрескивание бетона, не забудьте периодически сбрызгивать его водой.

Видео наглядно иллюстрирует технологию устройства черновой стяжки:

Чистовая бетонная стяжка

Устройство бетонного пола по грунту завершается этапом создания чистовой бетонной стяжки. Наиболее эффективным вариантом является использование самовыравнивающихся стяжек на основе гипса или цемента и специальных добавок.

Важным параметром стяжки является ее вес. Поэтому, если нужно уменьшить нагрузку на перекрытие, используют облегченные стяжки – наливные полы. Особенностью такого покрытия является быстрота монтажа – можно сделать за 1 день, хорошо подходит для скрытых коммуникаций и устройства теплого пола.

Строительство дома – это процесс долгосрочный и включает в себя огромное число работ различного направления. Это и возведение стен, и строительство кровли, и масса других видов работ. Один из обязательных этапов – это заливка черновой стяжки. Она необходима для создания первичного основания, на которое затем будет укладываться стяжка финишная или же отделочное покрытие. Черновая стяжка не требует особой квалификации строителя, но, тем не менее, предполагает большой ряд работ, связанных с ее созданием.

Создать ровные полы в новом доме – не самое простое дело. И именно сооружение черновой стяжки является главным этапом на пути к ровному основанию, подходящему для укладки различных видов покрытий. Она обеспечивает надежность основания и его прочность. Это довольно трудоемкий и временно затратный процесс, но при этом финансово достаточно экономичный.

Как правило, укладка черновой стяжки на первых этажах производится непосредственно на грунт. И чаще всего в качестве материала для основания используется обычная бетонная смесь, приготовленная из песка и цемента.

Однако совсем простым процесс создания черновой стяжки назвать нельзя. Дело в том, что он предполагает укладку нескольких слоев различных материалов и несколько подготовительных этапов:

• подготовка почвы – она должна быть тщательно утрамбована;
• укладка песчано-гравийной смеси;
• настил гидроизоляционного материала, утеплителя;
• монтаж непосредственно самой черновой стяжки;
• монтаж отделочного материала.

Таким образом, пол состоит из нескольких слоев. И эта конструкция имеет свое название – пирог пола. Также в нем может присутствовать . Армирование необходимо для увеличения показателей прочности стяжки.

Важно! Черновая стяжка может быть обустроена только на сухом грунте. На влажном полноценной ее создать не получится, так как могут возникнуть проблемы с гидроизоляцией. Также черновая стяжка может монтироваться только при условии залегания грунтовых вод минимум в 4 м до поверхности.

Также во время монтажа черновой стяжки внутрь может укладываться и система подогрева полов, и прочие коммуникации, если таковые необходимы согласно проекту строительства дома.

В целом, бетонный пол по грунту в строительстве частных является, наверное, самым приемлемым вариантом создания основания. Он часто укладывается внутри гаражей, на террасах, верандах, в помещениях складского назначения и других.

На заметку! Чаще всего бетонные полы на почвенном основании обустраиваются там, где нет сильных холодов в зимний период, то есть в средней или южной полосе РФ. В холодных регионах рекомендуется использовать дерево для создания основания пола.

На фото — щебневая подсыпка

Основные преимущества

Если рассматривать основные достоинства создания пола по грунту, то можно определить следующие.

1. Простота проведения всех работ. В целом, создание пирога пола при правильном подходе занимает всего несколько часов.
2. Высокая прочность и устойчивость к деформации обеспечит долгий срок службы отделки пола.
3. У такого основания хорошие показатели тепло-, гидро- и звукоизоляции. Такой пол даже в холода не будет критически промерзать, что позволит сохранить в доме тепло и уют.
4. Один из факторов – экономность. Обустройство черновой стяжки не так затратно, как может показаться на первый взгляд.

Благодаря всем этим достоинствам, многие будущие владельцы домов выбирают именно в качестве основания, а не созданный из каких-либо других материалов.

Виды черновой стяжки

Черновая, как и обычная стяжка, может быть разных видов. Здесь все зависит от технологии укладки и используемых материалов. Она может быть выполнена как сухим, так и мокрым методом.

Сухая стяжка пола – это своеобразный многослойный пирог, где слоями выступают материал пароизоляционный (или гидроизоляционный), керамзит или песок, выполняющиq роль сухой «подушки», а также любой выравнивающий материал типа ДСП, ОСБ, фанеры или гипсоволокна, в зависимости от пожеланий владельца будущего дома. Нередко материал может быть уложен не в один, а в два слоя, отдельные листы при этом скрепляются саморезами.

Мокрая стяжка изготавливается на основе цементно-песчаной смеси, которая будет заливаться поверх ранее уложенных других слоев и тщательно разравниваться. Под ней могут быть уложены гидроизоляционный слой и утеплитель, в обязательном порядке – песчаная подушка.

На заметку! Существует также и полусухая стяжка. Если в предыдущем варианте смесь во время приготовления и использования будет напоминать по консистенции сметану, то в варианте с полусухой стяжкой она будет похожа на мокрый песок.

Схемы устройства черновой стяжки

В зависимости от того, на каком уровне залегают грунтовые воды, а также в зависимости от уровня грунта и положения стяжки относительно фундамента, различают несколько ее видов.

Таблица. Виды обустройства черновой стяжки.

Разновидность стяжки	Описание
Стяжка ниже уровня грунта	Этот метод применяется в том случае, если под полом планируется обустройство помещений для хранения продуктов или склады. В этом случае стяжка располагается ниже уровня грунта, примыкает к фундаменту.
Стяжка на уровне грунта	Может применяться как в промышленном строительстве, так и в строительстве жилых малоэтажных домов. Стяжка находится на уровне грунта и примыкает к ленточному фундаменту.
Стяжка выше уровня грунта	В этом случае стяжка монтируется выше уровня фундамента, наиболее эффективно и целесообразно применять ее в местах, где грунтовые воды залегают довольно близко к поверхности, в местности, где риск наводнений и потоков велик.

В целом же, не существует универсальной схемы обустройства стяжки — в зависимости от проекта дома, она может выполняться в любом из вышеперечисленных вариантов. Однако важно еще до начала строительства точно спроектировать местоположение и уровень дверных проемов, чтобы потом не пришлось исправлять допущенные ошибки.

Процесс подготовки основания

Все работы по обустройству черновой стяжки начинаются с тщательной подготовки почвенного основания. Для начала важно выявить с учетом уровня грунта и ровности его поверхности самую высокую и самую низкую точки. Определить их значения поможет лазерный уровень. Эта процедура необходима для того, чтобы для себя оценить весь объем работ, а также определиться, какое количество строительных материалов может потребоваться.

Также важно уделить внимание и тщательному утрамбовыванию грунта. Для этого можно использовать специальную строительную технику – например, каток или вибромашину. Процедура нужна для того, чтобы в будущем грунт значительно не просел и это не повлекло за собой растрескивание черновой стяжки, что, несомненно, негативно скажется и на отделочном покрытии полов.

После того как почва была тщательно утрамбована, производится укладка песчано-гравийной подушки. Она может быть также выполнена из чистого, отмытого и речного песка. Толщина этого слоя не должна быть более 60 см. Сверху в последнем случае насыпается также слой гравия или керамзита, что даст возможность создать более прочное основание.

Внимание! Перед тем как грунт будет утрамбовываться, с него важно срезать весь плодородный слой, если таковой имеется. Ему можно найти более достойное применение, чем погребение под домом. Слой почвы снимается примерно на 35 см.

Также рекомендуется засыпать подушку не всю сразу, а слоями – например, по 20 см. При этом каждый слой хорошо трамбуется по отдельности. Процедура позволит сделать основание максимально плотным. Перед трамбованием подушка смачивается водой. Толщина же керамзитового слоя может составлять минимум 10 см. Этот слой также отдельно трамбуется.

Цены на популярные модели электрических вибротрамбовок

вибротрамбовка электрическая

Слой черновой стяжки и гидроизоляция

Еще один важный этап при создании черновой стяжки – это ее гидроизоляция. Если им пренебречь, то влага, просачивающаяся из грунта, будет «подтачивать» бетонную стяжку и в результате основание придет в негодность и разрушится или, по крайней мере, прослужит совсем небольшой срок.

Для гидроизоляции черновой стяжки обычно применяют рулонные материалы – другие в этом случае будут малоэффективны. Идеальный вариант – использование рулонного битумного материала или гидроизоляционной мембраны. Реже, но все же применяется плотный полиэтилен. Материал должен укладываться одним большим куском. Если необходимо формировать стыки (в случае больших площадей), то они тщательно герметизируются – спаиваются или проклеиваются строительным скотчем, чтобы вода не имела шансов проникнуть к основанию.

Внимание! Гидроизоляционный материал не должен иметь дефектов – отверстий, в противном случае своей роли он не выполнит.

Гидроизоляционный материал важно укладывать таким образом, чтобы он заходил на стены на 15-20 см. При необходимости после укладки чистовой стяжки излишки можно будет срезать. Если же гидроизоляционный материал не может быть по какой-то причине уложен, то итоговая стяжка должна быть обработана обмазочными материалами, которые могут сопротивляться воздействию влаги и задерживать ее.

Теплоизоляция

Для того чтобы сделать полы максимально теплыми, важно не пропустить этап теплоизоляции. В качестве материала, помогающего сохранить тепло, применяются керамзит, вата базальтовая, пенополистирол экструзированный. Укладка материала производится просто – плиты или слои любого из них монтируются стык в стык, без зазоров, на заизолированную от воды поверхность. Таким образом, удастся получить основание, максимально удерживающее тепло, которые стремится покинуть дом.

Внимание! После укладки утепляющего материала рекомендуется проложить еще один слой гидроизоляции. Это позволит равномерно залить стяжку и максимально уберечь утеплитель от намокания в случае затопления. Промокший утеплитель часто теряет большую часть своих свойств.

Самый удобный и простой вариант, но не самый дешевый – это пенополистирол. В дополнение к своим теплоизоляционным функциям он делает полы прочнее. Пенопласт также может применяться в качестве утеплителя. В этом случае для гаражных и складских помещений используется материал марки ПСБ50, а для жилых помещений – ПСБ35.

Пенопласт важно защитить от попадания на него цемента, который может разрушить материал. Для этого пенопласт обязательно закрывается полиэтиленовой пленкой. А вот у минеральной ваты есть один недостаток, который порой отпугивает строителей – она склонна впитывать в себя влагу, из-за чего гидроизоляционные мероприятия должны проводиться особенно тщательно.

Армирование

Армирование – это дополнительное усиление черновой стяжки за счет прокладки в ней армирующей сетки. Этот материал, созданный из металлических прутьев или пластика, способен значительно усилить основание и позволить ему выдерживать максимальные нагрузки. Сетка укладывается поверх ранее смонтированных слоев на небольшие подпорки, чтобы во время заливки стяжки оказаться как бы внутри цементно-песчаной смеси, а не под ней. В случае если сетка не была приподнята, свои функции по усилению основания она выполнять не будет. Примерная высота поднятия уровня сетки – около 2-3 см. Рекомендуется применять сетку с размером ячеек не более 10х10 см. Чем меньше размер ячеек, тем прочнее будет основание, особенно актуально это в отношении сетки пластиковой, которая также нередко применяется при строительстве.

Фиброволокно для бетонной стяжки — заменяет армирование металлической сеткой