Редкая усадьба обходится без погреба. При выборе конструкции хранилища решающее значение имеет уровень грунтовых вод (УГВ) на земельном участке. При достаточно высоком УГВ, когда осенью или весной вода поднимается выше 2,5 м от поверхности земли строительство подземного хранилища нецелесообразно, в этом случае предпочтительнее построить полузаглубленный погребили наземный.

В отличие от заглубленного полузаглубленный погреб находится ниже уровня поверхности земли только частично, основная его часть находится на поверхности, что и позволяет построить полноценное хранилище при высоком уровне грунтовых вод (например, при УГВ 1,5 м заглубляться можно только на 1 м).

При частичном заглублении сокращается объем земляных работ при рытье котлована и упрощается устройство гидроизоляции, что является неоспоримым достоинством при строительстве полузаглубленного погреба своими руками. Кроме того, помимо функции хранения овощей, корнеплодов, солений и других продуктов и домашних заготовок полузаглубленный (он же полуподземный) погреб может стать и украшением сада.

Особенности строительства:

• для строительства достаточно вырыть неглубокий котлован глубиной до 1 метра. В большинстве случаев достаточно глубины котлована 70 - 80 см. Максимальную глубину конструкции определяют из того, что грунтовые воды должны быть не ближе 50 см к уровню пола;
• основание делают из кирпича или бетона, реже используют шлакобетон (его рекомендуется применять только в том случае, когда строительство ведется на сухом месте). Затем поднимают стены до необходимого уровня - как правило, не выше 200-220 сантиметров;
• необходима хорошая гидроизоляция дна и стенок погреба. Для гидроизоляции используют рубероид, битум, глину и другие обмазочные материалы, устраивают глиняный замок;
• требуется перекрытие конструкции - его часто делают из горбыля. Перекрытие покрывают слоем мятой глины, затем накрывают двумя слоями рубероида. Сверху насыпают слой грунта, поднятого при строительстве котлована, или привозного. При засыпке грунтом откосы делают под углом 45 градусов. Минимальная толщина засыпки 70 см. Чтобы дожди не размывали грунт, сверху конструкцию обкладывают дерном;
• в перекрытии обязательно устраивают вентиляцию;
• полузаглубленное хранилище обязательно обустраивают отдельным входом с уровня земли. Дверь делают в стене, а не в перекрытии, как у полностью заглубленных конструкций. Вход обустраивают тамбуром с крышей, дверью и лестницей, ведущей непосредственно к двери погреба. Вторую дверь утепляют;
• при выборе местонахождения входа в погреб учитывают расположение конструкции на участке и направление ветра. При расположении входа с подветренной стороны улучшается теплоизоляция, но при этом попасть внутрь конструкции зимой будет трудно из-за снега. Поэтому целесообразно делать вход в погреб с удобной стороны, но при этом нужно лучше утеплять двери (например, обить их войлоком и заделать щели).

Как построить полузаглубленный погреб из кирпича

Погреб из кирпича – наиболее распространенный тип полузаглубленного погреба. Его основание находится на глубине 0,7-1 м от поверхности земли, поэтому его строительство возможно и во влажных местах. Для этого:

• роют котлован требуемых размеров. Если при этом обнаруживают водоносные жилы, то их по мере выявления тампонируют (заделывают) на глубину 0,5 м слоями жирной глины толщиной по 0,1 м;
• стены такого полузаглубленного хранилища выкладывают из обыкновенного красного обожженного кирпича;
• возведение шлакоблочных/ блочных/ набивных в переставной опалубке стен допускает только в сухих местах. Такие стены для придания им водостойкости обязательно нужно оштукатурить с обеих сторон цементным раствором;
• перекрытие кирпичного полуподземного погреба выполняют их необрезных досок толщиной 40-50 мм или горбыля. Сверху делают глиняную смазку или укладывают слой толя (рубероида);
• тип гидроизоляции выбирают в зависимости от места нахождения построенного своими руками полузаглубленного погреба из кирпича. Это может быть обмазочная гидроизоляция, например, горячим битумом, или оклеечная, с глиняным замком или без оного.

Строим блокированный погреб

Строительство своими руками блокированного погреба имеет ряд преимуществ:

• экономические – снижение затрат стоимости строительства на 20-25% и экономия строительных материалов благодаря наличию общих ограждающих конструкций (кровли, стен и т.д.);
• территориальные – рациональное использование земельного участка за счет расположения блокированного погреба на границе 2 смежных участков;
• удобство использования одной семьей – хранение корнеплодов и картофеля возможно в обособленных ячейках, что исключает возможность образования неприятного запаха, появляющегося при их совместном хранении.

Последовательность строительства:

• роют котлован;
• дно котлована зачищают и планируют;
• на дно котлована для блокированного погреба насыпают слой щебня (или кирпичного боя) толщиной 8-10 см – из расчета 0,1 м 3 на 1 м 2 основания. Затем щебень трамбуют и заливают горячим битумом;
• из плотного бетона заливают основание погреба. Состав бетона – цемент, песок, щебень (гравий) из расчета 1:2:4;

• по прошествии 1 недели после заливки основания начинают из кирпича возводить стены погреба;
• кирпичные стены с двух сторон покрывают цементно-песчаной штукатуркой слоем 10-20 мм;
• одновременно с оштукатуриванием стен из того же цементно-песчаного раствора заливают пол толщиной 40-50 мм, заглаживая его кельмой;
• наружную гидроизоляцию стен выполняют битумной мастикой по предварительно нанесенной слоем 0,1 мм битумной грунтовке или используют расплав горячего битума, нанесенного в 2 слоя толщиной 2 мм из расчета 2кг/м 2 ;
• при необходимости устраивают глиняный замок (см. рисунок);
• перекрытие блокированного погреба выполняют из досок толщиной 50 мм или толстого притесанного горбыля. В местах опирания досок на кирпичную кладку, их концы промазывают битумом для увеличения срока службы;
• для утепления перекрытия укладывают слой глиносоломы толщиной 20 см, сверху слой земли толщиной 50 см. Землю засеивают травой;
• откосы стен блокированного хранилища укрепляют дерном.

Строительство погреба на склоне или косогоре

При строительстве своими руками погреба на косогоре или склоне земля используется рационально. Объем земляных работ при этом небольшой, за счет чего снижаются затраты труда и материалов, и как следствие, сокращается стоимость строительства. Погреб на косогоре получается хорошо защищенным от грунтовых и талых вод, а также сырости.

Особенности строительства хранилища на склоне:

• сверху на расстоянии 3-5 метров устраивают нагорную водоотводящую канаву. Глубина канавы должна быть не менее 70-80 см. Расположение канавы – не поперек косогора (склона), а наискосок (под углом), так как в этом случае даже в самые сильные ливни канаву не прорвет, и погреб не будет залит водой ;
• пол погреба делают глинобитным. Для этого глину смешивают с крупнозернистым песком или мелким (фракция 5-10 мм) щебнем (соотношение 1:1-2). Полученную и уложенную смесь глины и наполнителей необходимо тщательно утрамбовать;
• для перекрытия погреба на склоне подойдут тонкомерные бревна – накатник. Сверху изоляция из глиняной смазки (мятая глина с соломенной сечкой);
• поверх перекрытия выполняют обваловку грунтом, толщиной слоя 30 см;
• дверь построенного на склоне или косогоре погреба делают небольшой и утепленной. За дверью – тамбур.

. Погребок для выращивания шампиньонов

Для выращивания шампиньонов необходим не слишком сырой погреб, защищенный от попадания верховой и грунтовой воды.

• для строительства погреба для шампиньонов выбирают возвышенные сухие места;
• выкапывают котлован голубиной 60 см. Стенки котлована делают скошенными;
• погреб для шампиньонов имеет каркасную конструкцию. Остов конструкции – ошкуренные бревна-стойки диаметром 14-18 см, заглубленные нижним концом в грунт на 0,7-0,8 м;
• стенки погреба обшивают горбылем для предохранения земли от осыпания;
• кровлю выполняют из глиносоломы по сплошной дощатой обрешетке из обрезных досок. Такая кровля выполняет одновременно две функции: защиту погреба от атмосферных осадков и утепления;
• для того чтобы приготовить глиносолому из прямой пшеничной или ржаной соломы (т.е. целиковой, а не из под комбайна) необходимо связать небольшие снопы диаметром 7-8 см и вымолачивать их в течение 2-3 дней в жидкой глине. После этого их вытаскивают и укладывают в штабель. Для удаления лишней влаги штабель сверху накрывают деревянным щитом и нагружают. Приготовленные таким образом снопики до того как они высохнут окончательно (они не должны потерять клейкость) укладывают на кровлю, делая небольшой напуск на стенки;
• поверх глиносоломы кровлю обваловывают слоем сухой земли. Толщина слоя земли – 40 см в коньке, 80-100 см в основании;
• пол в погребе для шампиньонов делают глинобитным;
• оптимальная температура в погребке – плюс 10-14 о С. Температура должна быть стабильной, так как при её снижении до +3 о С рост шампиньонов прекращается, при этом они остаются способными к продолжению дальнейшего роста при возникновении благоприятных условий;
• в погребе должен быть обеспечен хороший воздухообмен, для чего устраивают приточно-вытяжную вентиляцию;
• влажность воздуха в помещении крайне важна для выращивания шампиньонов, так как при высокой влажности и плохой вентиляции начинают распространяться плесневелые грибы. Оптимальный уровень влажности составляет 70-90%, для этого пол и стены погреба для выращивания шампиньонов необходимо поливать водой.

Янв 27, 2018 Ольга

Основное назначение погреба – хранение консервации, овощей и фруктов. Но не каждый погреб может гарантированно сохранять годность продуктов. Поэтому постройке своего подпола стоит уделить особое внимание. Главное решить, для каких целей он необходим.

В погребе с температурой от -7 градусов около одного года можно хранить различные продукты. Поэтому многие хозяйки ценят и используют такие помещения для длительного хранения овощей и фруктов. Ведь его основное преимущество перед холодильником – вместительность.

Такое строительство – серьёзный шаг, поэтому в работе необходимо опираться на схемы и чертежи погребов. Чтобы понять какой вариант больше всего подходит, можно посмотреть фото погреба. В интернете находится множество вариантов. На картинке будет готовый макет постройки, остаётся только соответствовать.

Что важно при строительстве?

При строительстве погреба своими руками стоит придерживаться следующих рекомендаций:

• применение материалов из дерева требует предварительной обработки специальными средствами. Эта процедура защищает помещение от влаги;
• лето – идеальное время для установки погреба, так как грунтовые воды находятся на низком уровне;
• желательно сразу оборудовать систему вентиляции;
• лучше всего соорудить две двери внутри хранилища. Это позволит сохранить правильный температурный режим;
• для оптимальной температуры рекомендуется обеспечить теплоизоляцию;
• заранее подумать обо всём оборудовании, чтобы потом не задерживать строительные работы из-за их отсутствия.

Инструкция как сделать погреб

Место

Необходимо выбрать место для будущего погреба. Лучше всего подходят сухие возвышенные места, в дальнейшем не придётся устанавливать гидроизоляцию. В таком случае нет риска попадания влаги. Выбор глубины зависит от желания хозяина, примерно на 2-3 метра.

Следует обеспечить определённое расстояние между основанием погреба и грунтовыми водами (50 см), иначе может случиться затопление.

Материал

К строительству погреба следует отнестись ответственно, учитывая все нюансы, в противном случае неприятности неизбежны. Ещё одним главным пунктом считается выбор материала для строительства.

Природный камень, древесина, красный кирпич и другие подходят для таких целей. Необходима обшивка деревом при постройке земляного погреба. Металлические конструкции лучше избегать, так как они привередливы к климатическим условиям.

Вентиляция

Такой элемент необходим для того, чтобы бороться с влагой и скоплением газов. Чаще всего используют трубу, которая соединяет внутреннюю часть и поверхность погреба. Но можно устанавливать две трубы, которые будут выполнять функцию вытяжки.

Преимущества

Погреб под домом, построенный своими руками имеет немало достоинств:

• экономия участка;
• удобство в использовании. Особенно в зимнее время, можно быстро спуститься и также быстро подняться;
• гидроизоляция и устройство подземного дренажа помогают забыть о сырости;

Характеристика наземного погреба

При стройке наземного погреба важно учесть уровень почвы. Подобное помещение строится на поверхности земли, в отличие от подземных конструкций. Наземный погреб занимает меньше места, не затапливается, функционирует круглый год, имеет внушительный размер и очень удобен в применении.

Однако такая пристройка требует гидротехнических работ. Хранилище нуждается в уходе: периодической уборке, дезинфекции.

Наземный погреб бывает трёх видов: наземный, полузаглублённый, заглублённый. Такие помещения можно построить своими руками, используя кирпичи, брёвна или бетон.

Особенности строительства винного погреба

Винные напитки нуждаются в особом хранении, ведь это влияет на их вкусовые характеристики. Постройка винного погреба очень популярна.

В таком помещении важно обеспечить систему термоизоляции. Закрыто-пористые материалы идеальны для строения винного погреба. Они отвечают за поддержание температуры.

Входная дверь должна быть хорошо уплотнена. Обильное проникновение воздуха негативно скажется на качестве вина. Для пола подойдут любые материалы, лишь бы от них не исходили вредные химические элементы.

Бутылки с напитком хранятся в горизонтальном положении и передвигать их не рекомендуется. Всё необходимое оборудование должно быть хорошего качества с использованием натуральных материалов.

Строительство должно проходить с соблюдением всех необходимых инструкций, чтобы избежать дополнительных работ и порчи продукта.

Фото погреба своими руками

Нечасто встретишь такой загородный участок, на котором бы не было погреба. Но далеко не всегда домовладельцы имеют возможности для строительства традиционного хранилища, которое бы полностью скрывалось под землей. Ведь в процессе выбора конструкции будущего погреба, основная проблема будет заключаться в уровне грунтовых вод. Кроме того, не стоит забывать и о верховодке, которая также доставляет множество трудностей при планировании строительства. Подходящим для таких условий решением станет полузаглубленный погреб.

Если его сравнивать с обычным, то располагается он под землей только наполовину (или на треть), в то время как остальная часть его помещения находится над поверхностью.

Особенности полузаглубленного хранилища

Лучшее время для устройства погреба – это жаркие летние дни, когда уровень грунтовых вод минимален, а верховодка практически не беспокоит. Если на вашем участке и летом грунтовые воды расположены достаточно высоко, то не следует рисковать и тратиться на дорогостоящую гидроизоляцию для традиционного хранилища. В этом случае можно обойтись строительством лишь частично заглубленного в землю хранилища.

Использование этого метода строительства позволяет устроить качественный погреб практически при любом уровне грунтовых вод. Например, если на вашем участке грунтовые воды находятся на уровне в 150 см, то строительство погребов допускается только на глубине не более 100 см.

Использование частичного заглубления значительно уменьшает трудозатраты на земляные работы.

Впрочем, всё можно будет сделать своими руками, без привлечения специалистов. Помимо этого, уменьшится расход и на гидроизоляцию помещения, что также является одним из важных достоинств этого вида погреба.

Несомненно, у многих сразу возникнет вопрос о сохранности овощей и остальных продуктов. Ничего опасаться не стоит! Если всё будет сделано правильно, то в полузаглубленном земляном погребе установится та же самая температура на уровне в +2, +4 градуса, что и в традиционном хранилище. Также при должном подходе полузаглубленный (или верховой) погреб станет настоящим украшением для участка.

Устройство и конструкция погреба

Погреба полузаглубленного типа очень популярны в местностях, где уровень грунтовых вод достаточно высок. Для строительства такого хранилища хватит небольшого котлована глубиной до 100 см. А основная часть погреба, как уже было отмечено выше, останется над землей.

Чертеж конструкции.

Устройство подобного погреба практически на 100% снижает вероятность его сезонного подтопления. Конечно, возведение полузаглубленного хранилища никогда не обеспечит такой же уровень термозащиты, каким может похвастать традиционный вариант. Справедливости ради стоит отметить, что в полузаглубленном погребе высока вероятность снижения температуры зимой ниже 0 градусов, а летом – повышение до отметок, при которых не рекомендовано хранение продуктов. Несмотря на то, что о гидроизоляции помещения беспокоиться сильно не стоит, необходимо хорошо продумать теплоизоляцию хранилища.

Полузаглубленный земляной погреб, как правило, имеет очень удобный вход. Не потребуется использовать неудобные и небезопасные приставные лестницы. Устройство такого погреба по своему конструкционному решению может быть обычным, бревенчатым или сделанным из горбыля, либо бетонным, кирпичным или каменным. Но последние варианты более сложны.

Удобный вход в хранилище.

На этом этапе надо учитывать расположение хранилища, а также обычное направление ветра на местности. Если вход будет устроен с подветренной стороны, то теплоизоляционные характеристики внутреннего помещения будут немного лучше. Одновременно с этим, проникнуть в погреб в зимние месяцы будет достаточно проблематично из-за большого количества наметенного снега. Очень важно правильно выбрать место для .

Поэтому вход в хранилище надо сделать с наиболее удобной для вас стороны, не забыв при этом качественно утеплить двери (они оббиваются любым теплоизоляционным материалом) и заделать все, даже самые маленькие щели.

Порядок строительства

Сделать полузаглубленный в землю погреб не так сложно, как традиционный, потому что значительно сокращены земляные работы по рытью котлована для хранилища. Вырыть необходимую яму можно своими руками, без привлечения специальной техники.

Отмечается, что для полузаглубленного погреба оптимальная глубина котлована должна составлять около 100 см, но как показывает практика, хватает глубины в 75–90 см.

Если вы хотите сделать максимально , то нужно принимать во внимание уровень грунтовых вод на вашем участке. Надо понимать, что уровень пола хранилища должен находиться на расстоянии 50 см от грунтовых вод и это минимум. В противном случае, высока вероятность того, что погреб будет периодически подтапливаться, особенно если не сделать качественную гидроизоляцию пола хранилища.

Рытье котлована.

Рытье котлована. Как уже было отмечено, вырыть котлован можно своими руками. Конечно, объем земляных работ не так велик, как при строительстве традиционного погреба, но, несмотря на это, такой работой лучше всего заниматься с несколькими напарниками. Строить погреба рекомендуется в летнее время, когда минимален уровень грунтовых вод. Если есть возможность, то можно воспользоваться и специальной техникой для рытья котлована. По форме котлован может быть практически любой – всё зависит от предпочтений и желаний хозяина. Оптимальный вариант в этом случае – квадрат или прямоугольник, т. к. округлые формы впоследствии будет сложнее отделывать.

Кирпичный пол в хранилище.

После того как все земляные работы будут завершены, начинают делать основание погреба. Несмотря на то, что вероятность проникновения грунтовых вод сведена к нулю при такой глубине, поверхность пола лучше всего сделать бетонной или кирпичной (в ряде случаев для этих целей пользуются шлакобетоном). Использование шлакобетона допускается только на очень сухих участках, без верховодки.

Возведение стен.

Затем переходят к строительству стен. Построить стены также допустимо своими руками. Их требуется поднять до уровня в 2–2.5 метра. Нужно понимать, что в погребе необходимо стоять в полный рост, чтобы обеспечить должный уровень удобства и безопасности. Стены делаются, как правило, из полученного в ходе рытья котлована грунта. Кроме того, зачастую пользуются дополнительными стройматериалами для возведения стен хранилища, чтобы обеспечить полную защиту и надежность конструкции. Вариантов решения может быть множество. Конечно, лучше всего сделать что-то монолитное.

Гидроизоляция

Любой земляной погреб нуждается в качественной гидроизоляции, вне зависимости от вероятности подтопления грунтовыми водами. Оптимальным решением в нашем случае видится использование проникающей гидроизоляции, которую можно наносить своими руками как изнутри, так и снаружи. Конечно, откапывать грунт от фундамента будет непросто, поэтому все работы будут проводиться изнутри. Всё можно сделать своими руками.

Первым делом необходимо очистить стены. Если вы сделали бетонные или кирпичные стены, то верхний слой бетона необходимо соскрести щеткой. Очень важно, чтобы изолирующий материал проникал в толщу стены. При выборе материалов для гидроизоляции внимание рекомендуется обратить на те, которые могут быть нанесены своими руками и прослужат максимально должно.

Нанесение проникающей гидроизоляции лучше всего осуществлять по влажной стене. После нанесения гидроизоляционного слоя стены необходимо увлажнять 2–3 дня.

Какие преимущества имеет проникающая гидроизоляция?

Действие проникающей гидроизоляции.

• Проникновение материала и создание качественного гидробарьера.
• Упрочнение всей конструкции стены, а также повышение уровня морозоустойчивости.
• Происходит закупорка всех трещин и иных дефектов стены, по которым вода могла попасть в погреб.
• Продолжительные сроки эксплуатации.
• Простота нанесения материала – гидроизоляция наносится в несколько слоев.

Кроме того, дополнительно для улучшения гидроизолирующих свойств может быть использована дополнительная изоляция в виде глины, битума, рубероида и иных материалов.

Без грамотно сделанной вентиляции никакая гидроизоляция, вне зависимости от ее качества, эффективной не будет. Вентиляционную систему также вполне реально сделать своими руками. Ничего хитрого в этой работе нет, но в дальнейшем правильное ее выполнение обеспечит нормальную эксплуатацию хранилища в любое время года. Что нужно сделать для создания надежной вентиляционной системы в полузаглубленном погребе?

Вентиляция с помощью труб.

• Проделываем небольшое отверстие в стене погреба, примерно за 20–30 см до потолка.
• Устанавливаем пластиковую трубу-воздуховод (она может быть, в принципе, из любого материала).
• Накрываем трубу в верхней части крышкой-колпаком, которая будет защищать погреб от проникновения осадков.
• В трубу обязательно устанавливается сетчатый фильтр, который предотвратит проникновение насекомых и грызунов в погреб.

Такая конструкция будет работать по принципу вытяжки. Воздух, который в погребе обычно очень влажный из-за продуктов, будет постепенно вытягиваться из погреба, поэтому влага никогда не накопится.

Для обеспечения максимально эффективной вентиляции может быть установлена еще одна труба, которая будет уже приточной. Она призвана обеспечить приток чистого воздуха в погреб. При таком подходе в хранилище практически всегда будет поддерживаться оптимальная температура.

Даже при самой качественной вентиляционной системе нужно периодически следить за состоянием стен и . Ведь трубы вполне могут забиваться по каким-либо причинам, что повлечет за собой возникновение конденсата, чего допускать никак нельзя.

Дверь в хранилище

Любой погреб, построенный своими руками, необходимо обязательно оборудовать входом. Он должен располагаться на уровне земли.

Внутренние и наружные двери.

Стоит отметить, что дверь обязательно устанавливается в стене, и ни в коем случае не в перекрытии (какие обычно имеет земляной погреб).

При устройстве входа нужно также предусмотреть наличие тамбура, чтобы обеспечить нормальную теплоизоляцию помещения. Иными словами, придется сделать две двери. Внутреннюю дверь необходимо обязательно утеплить каким-либо изоляционным материалом (подойдет и войлок, и пенопласт). Двери можно сделать как деревянными, так и металлическими.

Перекрытие и засыпка землей

Перекрытия конструкции полузаглубленного погреба, в большинстве случаев, строят из горбыля. Помимо этого, перекрытие обычно покрывают несколькими слоями мягкой глины, после чего дополнительно укладывают рубероид, чтобы обеспечить максимальный уровень изоляции помещения. Сверху насыпается слой грунта, который остался от рытья котлована. Важно, чтобы откосы получились по 45 градусов.

Стоит отметить, что минимальная толщина засыпки должна составлять 60 см.

Потенциально всю конструкцию может размыть дождем. И чтобы этого не произошло, сверху она обкладывается дерном. Это позволит обеспечить защиту самого погреба и земляного слоя от промокания и подтопления после дождей.

Построить полузаглубленный в грунт погреб несложно, но специалисты отмечают, что при возможности лучше всего делать традиционный вариант.

В этой статье рассмотрим процесс устройства полузаглубленного погреба.

Начальный этап и выбор местности для строительства погреба

Я принял решение об устройстве полузаглубленного погреба так как грунтовые воды на участке залегали на глубине менее 1,5 м от поверхности грунта (мы тогда жили в Архангельской области). В этом случае, устройство заглубленного погреба было бы очень сложным, мне бы пришлось делать толстые (25см) стены и пол из монолитного бетона (а это дополнительные денежные расходы на закупку цемента, гравия, песка и армирующих материалов (арматуры, уголка или труб)).

Я выбрал участок на возвышенной местности, где уже были сделаны погреба такого вида, и приступил к его устройству. Для устройства стен, погреба я, выбрал имеющийся и более доступный и популярный для тех мест строительный материал - дерево, точнее железнодорожные шпалы б/у - длиной 2,75м

Устройство котлована и сруба погреба

На выбранном участке я снял полностью весь верхний слой земли (А) на глубину 30 см. При этом дерн нужно снимать аккуратно, вырезая его частями примерно по 40х20см и толщиной 25-30 см и складывать на край участка (В), так же на краю участка укладывал и вынутую из котлована землю (Г). В дальнейшем дерн пригодится для устройства отвала вокруг погреба.

И так, после того, как верхний слой почвы (дерн) был удален, я сделал разметку котлована в центре участка - 3х3 м и приступил к копке. Прокопав на глубину около 110 см, выровнял стены котлована (Б), контролируя ширину стен с помощью сделанного шаблона (ровная деревянная рейка нужного размера).

В одном месте, на дне котлована, стала сочиться вода. Для того чтобы заглушить водоносную жилу, я приготовил глину (желательно чтобы глина была жирной), выкопал в месте, где водоносная жила выступала на поверхность дна котлована яму диаметром около 35- 40 см и глубиной около 40-50 см и заполнил ее глиной (А). Уложив слой глины примерно 15-20 см, я его тщательно утрамбовывал, после укладывал следующий слой и так же тщательно трамбовал. Такая глиняная «заглушка» гарантированно перекроет поступление воды из водоносной жилы (Б) в котлован.

После того как котлован был готов, на его дно насыпал слой глины толщиной 20 см и тщательно утрамбовал. Затем сделал бетонную стяжку толщиной 10 см. Пока бетон застывал, я сделал сруб из шпал и приготовил пропитанную машинным маслом паклю, для уплотнения швов между шпалами.

Когда бетонная стяжка застыла (Б), приступил к сборке сруба (А) в котловане, между шпал прокладывал промасленную паклю, оставляя выпуск пакли примерно 5-8 см для доконопатки сруба. Для гидроизоляции наружных стен сруба, выбрал рубероид и глину.

Прежде чем положить первый венец сруба уложил полосы рубероида в вертикальном положении с напуском полос друг на друга примерно 10 см. После того как сруб был выведен до уровня поверхности грунта, собрал еще два венца и загнул полосы рубероида внутрь сруба. Между стенами сруба и грунта засыпал глину и утрамбовывал ее после укладки каждого слоя толщиной 30-35см. Получился глиняный замок (В).

С двух сторон погреба, отступив примерно 30 см, выкопал две траншеи по 150 см глубиной и по 50см шириной, длина траншей составила по 4 м каждая (угол наклона дна траншеи был направлен в сторону от погреба). Траншею засыпал наполовину битым кирпичом, крупным щебнем (Г), сверху положил полосы рубероида (Д) и засыпал землей. Получился дренаж, который и будет служить первостепенной защитой погреба от проникновения в него грунтовых вод.

Шаг второй. Устройство пола и перекрытия погреба

Для устройства пола в погребе выбрал следующие материалы:

• лаги: из хорошо просушенной (3 года) смолянистой сосны диаметром 150 мм;

• доски, шпунтованные толщиной 50 мм из ели.

Для лаг пола (А), обрезал бревна по внутренним размерам сруба, и уложил их на бетонную стяжку (Б), предварительно положив между бревнами и бетоном полосы рубероида. Всего получилось пять лаг (расстояние между лагами получилось примерно 45-50 см). Перед укладкой лаги обработал отработкой машинного масла - за восемь часов до их укладки на место.

Когда лаги были уложены, сделал настил из досок (В). Доски к лагам не прикреплял, чтобы во время летней просушки погреба доски не приходилось каждый раз отрывать от лаг. Доски, так же как и лаги обработал отработкой машинного масла. По периметру сруба по полу прикрепил плинтус, который и зафиксировал доски. После устройства пола приступил к устройству перекрытия погреба.

Положив еще два венца сруба, приступил к устройству перекрытия погреба. В двух шпалах верхнего венца сделал врубки глубиной в ¼ толщины шпалы. На концах шпал, из которых сделал балки перекрытия, так же сделал врубки, длина которых равняется ширине шпал верхнего венца, а глубина врубок 1/3 толщины шпалы.

Перед укладкой балок потолочного перекрытия уложил просмоленную паклю во врубки верхнего венца сруба и только после этого балки уложил на место. После этого сделал еще два венца сруба (А), в шпалах которые сопрягаются с потолочными балками, сделал врубки, чтобы венцы сруба плотно прилегали друг к другу.

Между двух потолочных балок сделал перемычку из бруса, для устройства входа в погреб (Б). После чего из досок пропитанных олифой сделал потолочный щит из досок толщиной 50 мм.

Шаг третий. Устройство каркаса навеса и крыши

Вокруг сруба сделал металлический каркас (А) 3,5х3,5 м и высотой 1,2 м из уголка L=45 мм и обшил его шифером (я обшил плоским шифером, но это не принципиально, можно обшивать и волновым шифером или железом). Шифер крепил к уголку с помощью саморезов, предварительно просверлив отверстия в местах крепления, диаметр отверстии должен быть в 1,5 раза меньше верхнего диаметра резьбы самореза, что обеспечивает надежное крепление шифера к уголку. Сверху каркаса сделал обвязку (Б) из бруса сечением 100х100 мм, на которую в дальнейшем крепил стропила двускатной крыши.

С боков каркаса сделал отвал из земли и глины, а чтобы в дальнейшем земляной отвал не обсыпался, и его не размывало талыми водами, обложил его дерном. Отвал сделал под углом примерно 45°, чтобы вода не застаивалась и стекала с земляного отвала, что так же препятствует попаданию воды в погреб.

Для устройства крыши потребовались брусья сечением (А)100х80 мм и длиной 4 м. Выпуск стропил за каркас сделал 30 см, чтобы дождевая вода, стекающая с крыши как можно дальше стекала от стен каркаса, не попадая на земляной отвал вокруг погреба. Стропильные ноги скрепил между собой ригелем (Б) - ригель расположил от обвязки из брусьев на высоте 180 см. Стропильные ноги прикрепил к обвязке из брусьев (В) с помощью строительных скоб (Г). Для дальнейшего устройства входа под навес сделал из досок толщиной 50 мм дверную коробку(Д).

Обрешетку крыши навеса (А) сделал из обрезных досок толщиной 25 мм, под обрешетку положил, в качестве пароизоляции полиэтиленовую пленку (Б). Поверх обрешетки настелил рубероид (В) и укрыл крышу кровельным материалом (Г) (выбрал асбоцементный шифер).

С торцов получившийся навес обшил необрезными досками, после щели между досками закрыл нащельниками из обрезной доской толщиной 20 мм и шириной 100 мм. В одном из торцов навеса сделал вход (Д) высотой 1,8 м шириной 1 м. Ширина входа не должна быть узкой 0,6 или 0,8 м, та как, занося, к примеру, мешки с картофелем или корнеплоды, вам будет неудобно проходить через узкий проход.

Утепление погреба и вентиляция

Когда навес был готов и внутрь не попадал дождь, засыпал вокруг сруба погреба все пространство опилками, смешанными с цементом и известью, толщина слоя по уровню верхнего венца сруба погреба. Наверх потолочного перекрытия погреба (А) уложил пергамин (Б) и положил два слоя минеральной ваты (В).

Над входом в погреб (лаз) сделал деревянный короб (Г) из брусков 100х80 см, снизу короба по его периметру прикрепил брусок 30х30 см, для того чтобы можно было положить первый люк (Д). Этот люк закрывается в холодное время года, когда на улице столбик термометра показывает минусовую температуру, на этот люк укладывается утеплитель (Е) и сверху закрывается стационарным люком (Ж) прикрепленным к коробу с помощью дверных, накладных петель.

Внутри навеса сделал деревянный пол из досок толщиной 30 мм. Стены погреба обшил вагонкой из осины, предварительно сделав доконопатку сруба. Когда погреб был готов, побелил стены известковым раствором 1 кг гашеной извести на 10 л воды.

Для устройства вентиляции погреба использовал асбоцементные трубы ø 150 мм. Трубы установил на разной высоте - одна труба (А) служит для поступления воздуха в погреб (воздухозаборная труба), а другая труба (Б) в качестве вытяжки (вытяжная труба). Воздухозаборную трубу вывел через кровлю на улицу выше уровня конька на 40 см, а отдушину вывел на 1м выше уровня пола (в южных районах можно вывести вытяжку так же как воздухозаборную трубу на улицу). В самом погребе трубы расположил следующим образом - воздухозаборная труба (А) расположена на 50-55 см от уровня пола, а вытяжную трубу (Б) на 130 - 140 см от уровня пола. Таким образом, получается естественная вентиляция погреба, что так же способствует еще и более быстрому просыханию погреба, в отличие от погреба сделанного с одной отдушиной, без воздухозаборной трубы.

Так же не маловажным фактором качественного хранения овощей и корнеплодов является влажность воздуха. Влажность воздуха в погребе должна быть в пределах 80-85%, при более низкой влажности корнеплоды, в частности картофель, могут подсохнуть и стать дряблыми, а при более высокой влажности корнеплоды и овощи могут начать гнить. Контроль за влажностью воздуха можно осуществлять с помощью простого и недорогого прибора - психрометра.

Если нет в наличии асбоцементных труб, то можно сделать деревянные вентиляционные короба (А). Для этого потребуется обрезная доска толщиной 50 мм и шириной не менее 10 см. Доски скрепляют между собой, и получается короб, через который и будет осуществляться вентиляция погреба. Одна из досок имеет пространство, в которое вставляется деревянная задвижка (Б), которую можно сделать из такой же доски. Такая задвижка служит регулятором как поступления воздуха в погреб, так и регулятором оттока воздуха из погреба.

В зимнее время в вытяжном коробе задвижку можно закрывать не полностью (В), оставляя небольшую щель между стеной короба и торцом задвижки, а в воздухозаборном коробе задвижку в зимний период нужно закрывать полностью и со стороны погреба утеплить внутри воздухозаборный короб куском минеральной ваты.

Такая конструкция погреба может показаться вам трудоемкой и не надежной. Но как показала практика устройства таких погребов на лесных грунтах и торфяниках, срок эксплуатации погреба составляет не менее 20 лет. Температурный режим в погребе летом при средней температуре снаружи погреба +20…+ 30°, составляет +3…+5°С, а зимой при средней температуре с наружи погреба -20…-35° составляет 0…+3°С. Как видно из статистики температурный режим в погребе практически одинаков в любое время года, что обеспечивает качественное хранение овощей и корнеплодов.

Если нет шпал, то можно сделать из просмоленного бруса. Для этого можно выбрать два варианта обработки бруса:

• Растопить смолу, гудрон на огне (можно просто насыпать смолу мелкими кусками в ведро и растопить) и обильно промазать брусья растопленной, горячей смолой;

• Мелкие куски смолы,гудрона укладываете на поверхность бруса и начинаете водить по ним раскаленным «утюгом» до полного впитывания смолы в брус.

Примечание: такую обработку брусьев необходимо проводить только после того,как будут сделаны врубки для соединения брусьев, и сруб будет предварительно собран на поверхности.

В следующей статье мы с вами рассмотрим вариант и погреба под домом.

Погреб - постройка необходимая. Правильней всего выбрать место для постройки погреба на возвышенном и сухом месте так, чтобы уровень его пола был на 50 см выше самого высокого уровня грунтовых вод. Так как вода в погребе - это еще та головная боль и, по возможности, необходимо все учесть на этапе выбора места для будущего погреба. Полуподземный погреб наиболее прост по конструкции .

Главное требование при его строительстве - основание погреба должно находиться на глубине не меньшей чем 1-1,2 м от поверхности земли.

Повторюсь, что очень важно, чтобы хранилище было относительно сухим. А степень сухости полуподземного погреба зависит от глубины стояния грунтовых вод. Это - уровень воды в ближайшем водоеме. Он наиболее низок в конце лета - начале осени. Именно в это время лучше всего проводить земляные работы.

Перед тем как начать строить погреб , найдите «точку отсчета» - определите уровень стояния грунтовых вод. При достаточно глубоком их залегании можно применить послойное выкапывание котлована: в первый день - на 1 м вглубь, на следующий - до водопропускающего слоя.

В старину, чтобы определить, на какой глубине располагается грунтовая вода, пользовались таким приемом. Клок обезжиренной, промытой и высушенной шерсти укладывали на расчищенную от дерна землю, а сверху помещали свежеснесенное яйцо. Все это накрывали глиняным горшком или сковородкой, а потом прикрывали дерном. Если утром, после восхода солнца, шерсть и яйцо под сосудом оказывались покрытыми росой, вода близко. Когда яйцо было сухим, а шерсть мокрой - вода достаточно глубоко. Если же влага под сосудом не появилась вовсе - вода очень глубоко или ее нет совсем.

Дойдя до того уровня, где просачивается вода, нужно соорудить гидроизоляцию основания (пола) погреба. Дно ямы надо выровнять и покрыть рубероидом или толем, который должен заходить на стены не менее чем на 20 см. Затем залить настил предварительно расплавленным битумом и сразу же класть плашмя кирпичи. Для удобства лучше работать вдвоем. После того как кирпичи полностью уложены, их необходимо полить сверху горячим жидким битумом, а по нему настелить рубероид или толь в направлении, перпендикулярном к нижнему настилу основания.

Рис. 1. Полузаглубленный погреб : 1 - горбыль; 2 - глино-солома; глиняная смазка; 4 - насыпной грунт с посевом травы, 5 - рубероид; раствор; 7 - обмазка горячей битумной мастикой; 8 - глиняный замок

Можно также соорудить цементный пол по бетонной подготовке. Однако в погребе с таким полом продукты иногда увядают, а в зимнее время могут подмерзать. Только после окончательного сооружения дна можно приступать к выгонке двойной кирпичной стены. Кирпичи нужно укладывать на ребро. В день желательно выгонять по 3 ряда, если позволяют погодные условия. Раствор для кладки должен быть нежидким, но достаточно вязким: 1 ведро цемента и 3 ведра просеянного песка хорошо перемешивают, затем добавляют воду, доводя до необходимой консистенции. Все ряды кирпичей укладывают по шнуру, через каждый метр связывают скобами, щели тщательно замазывают раствором. Образовавшийся зазор между двумя полустенками строящейся стены (примерно 2 см) заливают жидким битумом, затем снаружи забивают глиносоломой. Заливать битум между полустенками можно только после связывания и подсыхания раствора.

Дойдя до полностью сухого слоя почвы («сухая отметка»), заливку битумом можно прекратить, но лучше ее выполнить на всю глубину (высоту) погреба (примерно 2,2-2,4 м). Это предохранит стены от возможного впитывания почвенной влаги при подъеме грунтовых вод и просачивания осадков снаружи сверху. Стены полуподземного погреба можно сделать также из бетона или железобетона.

Поскольку устройство полуподземного погреба неразрывно связано с контролем уровня грунтовых вод, то не лишними будут сведения о дополнительной гидроизоляции. В таком погребе она может быть безнапорной - обмазочной или противонапорной - оклеечной.

Безнапорная изоляция нужна для защиты погреба от поверхностных и просачивающихся вод в тех случаях, когда уровень грунтовых вод находится ниже основания погреба. С этой целью стены погреба оштукатуривают сначала цементным раствором, затем дважды горячим битумом и под конец обсыпают сухим крупнозернистым песком. Если предполагается, что уровень грунтовых вод может подняться выше основания (пола), противонапорную изоляцию нужно устраивать со стороны напора воды. Стены (красный кирпич, бетонные блоки и т. п.) с обеих сторон оштукатуривают цементным раствором (1 часть цемента и 2 части воды). С наружной стороны на цементную штукатурку по битуму наклеивают 2-4 слоя толя и устраивают защитную (прижимную) стенку из красного кирпича. За прижимной стенкой делают глиняный замок, защищающий гидроизоляцию от прямого воздействия воды, а также устраивают дренажи из труб, одновременно создавая дренажный слой из хвороста, камня, щебня, строительных остатков и крупных кусков древесины. Воду из дренажной канавы необходимо отвести в сторону: в кювет, овраг или вырыть для этого яму подальше от погреба.

Перекрытие в погребе можно соорудить из дубовых бревен или горбыля, обработанного антисептиками (например, 10%-ным раствором медного или железного купороса либо 3%-ным раствором фтористого натрия). Горбыль накрывают толстым слоем глины, а затем сверху укладывают 1-2 слоя толя или рубероида. Для сооружения потолка можно также тщательно забить глиной щели наката, а поверху положить дубовые листья и засыпать землей.

Особого внимания требует приточно-вытяжная вентиляция (рис. 2). Ее можно сделать, установив одну двухканальную трубу или две одноканальные. Выбрав первый вариант, вентиляционную трубу квадратного сечения нужно разделить на две части: по одному каналу воздух будет поступать в погреб, по другому - наружу. Двухканальную трубу оборудуют задвижкой в виде клапана, перемещая которую вниз-вверх, можно регулировать воздухообмен, а через него - и режим температуры и влажность в погребе.

Второй вариант вентиляции погреба предусматривает установление в разных местах погреба двух труб - приточной и вытяжной. Отверстие приточной трубы должно находиться на высоте 50-60 см от пола, а вытяжной - под самым потолком. Для погреба площадью 6-8 м² сечение одной двухканальной квадратной трубы должно быть не менее 15 × 15 см, а двух одноканальных - по 12 × 12 см. Можно ставить и трубы круглого сечения, отвечающие этим условиям. После установки вентиляции погреб обваловываем землей и дерном. Теперь наше хранилище готово к приему продукции.

Измерение температуры и влажности в погребе

В погребе полезно повесить термометр, чтобы точно фиксировать температуру воздуха, а еще лучше установить психрометр, который позволяет одновременно измерять температуру воздуха и определять его относительную влажность. Например, оптимальная температура хранения картофеля рекомендуется 2-6° при относительной влажности воздуха - 85-95%. При пониженной относительной влажности клубни подсыхают. Слишком высокая влажность может привести к образованию конденсационной воды, что в сочетании с повышенной температурой создает благоприятные условия для развития гнилей и преждевременного прорастания клубней.
Психрометр легко сделать самим: два спиртовых термометра закрепляются рядом на общей подставке. Шарик одного из них плотно оборачивают батистом или марлей, смоченной в воде. (лучше дистиллированной), шарик другого должен быть сухим (рис.22). Смоченный термометр показывает температуру более низкую, чем сухой, так как влага с поверхности шарика непрерывно испаряется, а на испарение затрачивается тепло. Но разности значений сухого и смоченного термометров с помощью специальной таблицы (таблица 2) определяют абсолютную и относительную влажность и точку росы (причину появления конденсата).

Примечание: Определив разность показаний термометров, находят соответствующие строки в таблице. Цифра стоящая на пересечении строк, является показателем влажности.Например, показания сухого термометра 7 С, влажного 7 С, разность показаний 2 С. Следовательно,влажность воздуха в данном случае равна 73%.

В погребах рекомендуется пользоваться спиртовыми, а не ртутными термометрами, чтобы не допустить опасного отравления, если по неосторожности ртутный термометр вдруг разобьется. В условиях погреба рассыпавшуюся ртуть практически невозможно собрать, и тогда погреб подлежит трудоемкой обработке, зачастую связанной со снятием верхнего слоя земляного пола. Нельзя собирать пролитую на пол ртуть веником или тряпкой: металл распадается на множество мельчайших капелек. Каждую капельку надо аккуратно поместить на лист бумаги и перелить в баночку с водой.