(ГОСТ 6630-53)

Окна деревянные для жилых и гражданских зданий. Окон­ные проемы в зданиях заполняют оконными коробками, оконными переплетами и подоконными досками.

Оконная коробка состоит из четырех брусков с фаль­цами, в которые вставляют переплет. Различают четыре типа оконных коробок (рис. 243), из них типы 1, 2, 3 предназначаются для оконных проемов в каменных зданиях, а тип 4 - для окон­ных проемов в зданиях с рублеными стенами. Коробки типа 2, 3 или 4 являются общими для наружного и внутреннего переплетов, а типа 1-отдельными для того или иного переплета. На изго­товление отдельных коробок расходуется меньше древесины, они удобнее для перевозки, но установка этих коробок в проемы сложнее, чем коробок общих.

На нижнем бруске коробки (общей и отдельной для внутрен­него переплета) с внешней его стороны, обращенной в помещение, отбирают четверть глубиной в 10 мм. В эту четверть кромкой вставляют подоконную доску.

Коробки типа 1 вяжут на двойной прямой сквозной шип с на­гелем. Их изготовляют и доставляют на стройку обязательно комплектами (парами). 332

Коробки общие вяжут из широких брусков на 2-3 прямых сквозных шипах.

Коробки типа 4 имеют в стоемных брусках с внешней стороны продольные пазы для гребней, нарубаемых в торцовых сторонах оконного проема. Такое соединение коробки со стеной получается более прочным.

Рис. 243. Типы оконных коробок

Бруски коробки могут быть склеенцыми водостойким клеем по поперечному сечению. ГОСТ 475-56 предусматривает склеи­вание брусков, как показано на рис. 244.

Рис. 244. Примеры склеивания брусков оконных коробок.(пунктиром показаны клеевые швы)

Оконные переплеты. ГОСТ 6630-53 установлено 97 типов оконных переплетав для жилых и гражданских зданий. Переплеты в зависимости от конструкции подразделяются на две серии, а в пределах серии - на комплекты. Так, первая серия охватывает оконные переплеты, открывающиеся внутрь и имею­щие обвязочную рамку из брусков толщиной 54 или 44 мм. Серия состоит из 5 комплектов: 1 и 2-й комплекты -■ это переплеты с открывающимися фрамуга-ми, 3-й - с глухими фрамугами и фор­точками, 4 и 5-й - без фрамуг с форточками. На рис. 245 пока­заны 12 типов оконных переплетов 4-го комплекта 1-й серии.

H-7/J-H i-fflS-f ЗШФ&Р C ^ Fcs С» «ЯК* 1Ю 110. ■ 110 Различают оконные переплеты глухие (не открывающиеся) и створные (открывающиеся). Глухой переплет состоит из общей об­вязочной рамы, которая образуется четырьмя брусками, и горбыльков - внутренних гори­зонтальных и вертикальных брусков, более узких, чем бруски рамы. Горбы льки делят просвет рамы на от­дельные части, преимущественно квадратной или прямоугольной формы. Количество гор­быльков в переплете может быть различное. Большое количество горбыльков увеличивает прочность переплета, но уменьшает световой проем. Глухой переплет яасто имеет средники (рис. 246)": горизонтальный во всю ширину переплета и верти­кальный. Вертикальный средник За-сто делают только между нижним обвязочным бруском и горизонтальным средником. При наличии горизонтального сред­ника верхняя часть переплета называется фрамугой. Глухие переплеты в одном из окон ка­ждого помещения должны обя­зательно иметь форточку. Глухие оконные переплеты применяют в малоэтажных де­ревянных жилых домах, а так­же в подсобных и временных зданиях. В современных жи­лых и общественных зданиях устанавливают створные переп­леты из одной, двух или трех створок, причем створки наве­шиваются на стоемные бруски коробки. В трехстворчатом ок­не открываются две створки, третья укрепляется наглухо. Створные переплеты разли­чают трех видов: 1) переплеты со створками во всю высоту оконного прое­ма; 2) переплеты с глухой верх - „ , „ у у Рис - 247. Оконный блок со створиыми Ней фрамугой, нижний брусок переплетами и фрамугой: Которой служит верхним при- подоконная доска; 2-створка внут - Твором для створок (рис. 247); 3) переплеты С открывав- переплет; 7-отлив; 8 -Капельник Мой фрамугой. (слезник) Неоткрывающаяся (глухая) фрамуга представляет собой не­большой отдельный переплет. Ее обычно вставляют непосред­ственно в коробку. При открывающейся фрамуге в коробке между фрамугой и Створками делают средник, который служит притвором для ство­рок и фрамуги. Переплеты без фрамуги или с глухой фрамугой в одном из окон каждого помещения должны иметь в правой створке фор­точку. Оконные переплеты подразделяются на наружные и внутренние, на растворяющиеся в разные стороны и в одну сторону. В прошлом внутренние оконные переплеты делали глу­хими (не считая форточки), на лето их вынимали из проема. Та­кие переплеты поэтому и назывались зимними в отличие от на­ружных - летних. В настоящее время оба переплета имеют в окне постоянную навеску, кроме того, в многоэтажных домах их делают растворяющимися только внутрь, так как такие створки удобно навешивать и закрывать, протирать и менять в них стекла. Форточка в переплете должна открываться в ту же сторону, куда открываются створки. Чем выше расположена форточка, тем лучше будет проветриваться помещение. Однако форточку, распо­ложенную выше 1,8 м от пола, неудобно открывать и закрывать. Фрамуги могут открываться как внутрь, так и в разные сто­роны. Если оба переплета растворяются внутрь, внешний переплет по габаритам делают меньше внутреннего на 50 мм (рис. 248), аля того чтобы его створки при раскрывании не задевали брус­ков коробки и раскрывались широко. Эта разница в габаритах отзывается рассветом. При растворе переплета в одну сторону фальцы в брусках общей оконной коробки имеют ступенчатое засположение. У внешнего переплета нижние бруски створок и нижние брус­ки фрамуги и форточки имеют так называемые отливы (рис. 249). Лх назначение - не допускать проникновения в зазоры между юдвижно соединенными частями переплета воды, стекающей со утекла. Отлив у створок и фрамуг изготовляют либо вместе "с Зруском, как одну деталь, либо отдельно от бруска. Отдельный углив крепят в пазу бруска глубиной 3-8 мм на клею и шурупа­ми. За плоскость нижнего бруска обвязки отлив должен выступать ie менее 15 мм. Отлив, изготовленный вместе с бруском обвязки, прочнее из - отовленного отдельно, но створку или фрамугу с таким отливом 1ельзя зачищать на шлифовальном станке. Кроме того, пристав - юй отлив в случае его износа или повреждения легче заменить ювым без смены нижнего бруска обвязки. Концы отливов в месте притвора створок переплета прирезают 1аискоеь под углом 60° для удобства открывания створок и для ого, чтобы менее заметным было примыкание отливов. 36 Отлив форточки изготовляют цельным, т. е. вместе с нижним ее бруском. У отливов на плоской (непрофильной) нижней стороне парал­лельно внешнему ребру делают капельник (слезник) в виде же­лобка (рис. 249, а, б). Капельник не допускает проникновения воды в ниже расположенные зазоры. Для того чтобы в створы не продувал ветер и не проникала пыль, их устраивают в фалец. Средний вертикальный створ, кро­ме того, прикрывают с обеих сторон во всю длину притворными штабиками (рис. 250). ГОСТ установлены следующие размеры оконных переплетов всех типов: высота 2275, 1875, 1675 и 1075 мм; ширина одноствор - ных переплетов 715 и 615, двухстворных 1410, 1210 и 1010, трех - створных 1805 и 1605 мм. Размеры деталей: толщина обвязочных брусков 54 и 44 мм; Ширина брусков, примыкающих к оконной коробке, 65 мм, при­творных 63 мм. Ширина горбыльков 25 мм. Сечение брусков форточки не менее 39 X 44 при толщине переплета 44 мм и не менее 44 X 44 при толщине переплета 54 мм. < Четверти для стекол делают глубийоц 13 мм при толщине пе­реплета 44 мм и 15 мм при толщине переплета 54 мм. Ширина четверти 10 мм независимо от толщины переплета. Притворной штабик прикрепляют шурупами; ширина штаби - ка 30 мм, толщина 12 мм. На внутренних кромках (обращенных к стеклу) брусков пере­плета отбирают профили. Простейший профиль - скос кромки от борта четверти для стекла. Более сложные профили отбирают галтелью, калевкой, а в механизированном производстве - на фрезерном или строгально-калевочном станке. Размеры деталей переплетов всех типов, а также профили деталей показаны на чертежах в ГОСТ. Вязку переплетов делают на клею. Основные бруски перепле­та (обвязочные средники) вяжут на два прямых сквозных шипа, а горбыльки с основными брусками и форточные бруски - на один шип. При изготовлении переплета ручным инструментом вяз­ку обычно выполняют с подсечкой (с прирезкой) калевок на ус; в механизированном производстве-с присечкой заплечиков. На рис. 251 показаны способы угловой и тавровой вязки рамок, а на рис. 252 - вязка створки оконного переплета с подсечкой калевок. Соединения в обвязке для прочности дополнительно скрепляют одним нагелем на клею. Кроме того, в переплетах со створками высотой более 1500 мм и шириной более 600 мм углы дополни­тельно скрепляют наложением металлических угольников на шу­рупах со стороны межпереплетного пространства. Угольники врезают заподлицо с брусками обвязки. За последнее время в строительстве все больше применяют оконные переплеты с наплавом. Рис. 251. Способы угловой вязки в рамках: А -угловая иа прямой открытый шип с присеч - кой заплечиков; б - угловая на прямой откры­тый шип с подсечкой калевок на ус; в - тавро­вая вязка с присечкой заплечиков; г - тавровая вязка с подсечкой; д - вязка в полдерева с под­сечкой калевок на ус Рис. 252. Узлы оконного переплета: А - верхний узел створки; б - узел стоемного бруска и подфорточного горбылька; в - нижний узел створки внутреннего переплета: г - нижний узел створки наружного переплета При использовании переплетов обычной конструкции фальцы в коробках имеют глубину на 1-2 мм больше толщины перепле­та; при переплетах с наплавом глубина фальцев в коробках мень­ше толщины переплета на величину до 18 мм. Переплет выступает за плоскость брусков коробки. Обвязочные бруски переплета (створки) делают шириной 75 мм и больше, а губки фальцев сверху и с боков шириной 10-12 мм. Таким образом, переплет с наплавом прикрывает все зазоры в соединениях его с коробкой (рис. 253). Переплеты с наплавом лучше защищают окно от продувания, чем переплет без наплава. Зазоры во всех притворах переплета с наплавом делают величиной 2 мм и в них прикрепляют мягкие упругие прокладки в основном из резины, а также иногда из сукна, фетра, фланели. На зиму окна при переплетах с наплава­ми обычно не замазывают. Размеры и профили деталей переплетов с наплавом даны на чертежах ГОСТ 6630-53. Навешивают створки переплетов с наплавом на коленчатых или вколотных петлях (рис. 254). Оконные переплеты с двойными стеклами. В этих переплетах четверти для стекол отбирают с наружной и внутренней стороны; прослойка воздуха между стеклами 10-15 мм. Переплеты с двой­ными стеклами обладают достаточным теплоизоляционным свой­ством, вследствие чего отпадает необходимость в установке зим­них переплетов. Кроме того, применение переплетов с двойными стеклами уменьшает расход древесины и сокращает затраты груда на устройство окон. В процессе эксплуатации переплетов с двойными стеклами в иежстекольное пространство с течением времени через древесину 140 Переплета и через трещины в замазке проникают влага и пыль. Стекла тускнеют, загрязняются. Для протирки стекол с одной стороны переплета их приходится вынимать. По этой причине переплеты с двойными стеклами в гражданском строительстве не получили широкого примене­ния; с каждым годом сокра - щается их применение и в про­мышленном строительстве. Недостатки переплетов двой­ного остекления устранены в так называемых спаренных пе­реплетах, которые в настоящее время получают широкое рас­пространение в строительстве. Спаренные переплеты. Спа­ренный переплет состоит из двух рам, наложенных одна на другую и стянутых специаль­ными винтовыми стяжками. С одной стороны рамы соеди­нены также привернутыми к ним шарнирными петлями. У наружной рамы четверти для стекла отобраны на внешних сторонах брусков, у внутренней - на сторонах, обращенных внутрь помещения. Расстояние между стеклами 47 мм. Для про­тирки стекол спаренного переплета стяжки развинчивают и рамы раскрывают на шарнирных петлях. Спаренный переплет средников, горбыльков и форточки не имеет. Внутреннюю раму спаренного переплета обычно делают по периметру с наплавом (см. рис. 253). В коробку переплет одностворного окна навешивают на вколотных петлях (см. рис. 254) и дополнительно стягивают с коробкой врезными заверт­ками с ручками. На каждый переплет ставят - две завертки. В местах примыкания переплета к коробке для предотвращения продувания прикрепляют упругую прокладку из резины" или из шерстяного шнура. Для поступления свежего воздуха в помеще­ние под окнами со спаренными переплетами устанавливают вен­тиляционные коробки с заслонками для регулирования притока воздуха. Для проветривания помещения переплет можно откры­вать. В нужном положении открытый переплет удерживается стопором. СтВорна Окна со спаренными переплетами могут быть одно-двух-трех - створчатыми, т. е. включающими один, два или три одинаковых одностворных переплета. Для установки в окне двух или трех переплетов оконные коробки соответственно имеют один или два импоста (дополнительные вертикальные средники), которые слу­жат для навески или для притвора того или иного одностворного переплета. Бруски наружной рамы спаренного переплета имеют сечение 41 X 32 мм, внутреннего (с наплавом) - 55 X 44 мм. Очертание сечений прямолинейное со смягченными (заоваленными) ребрами. Коробку для спаренного переплета делают из брусков сече­нием 94 X 57 мм. Очертание сечения брусков коробки прямоли­нейное; наружные ребра брусков, обращенные в сторону проема, а также наружные ребра импостов смягчены. На верхней стороне нижнего бруска коробки во всю его длину против шва свинчива­ния рам переплета выбирается канавка для стока в нее воды, проникающей в межсгекольное пространство. Из канавки отвер­стие выходит наружу. На деревообрабатывающем предприятии спаренные переплеты И коробки для них обычно собирают в блоки. Спаренные переплеты по сравнению с обычными двойными обладают рядом технологических, экономических и эксплуатаци­онных преимуществ. Простота формы деталей спаренных переплетов, отсутствие средников, горбыльков и форточек, применение одной коробки - все это облегчает и ускоряет производство оконных блоков со спаренными переплетами. На одинаковом оборудовании за одно и то же время можно изготовить блоков со спаренными перепле­тами в полтора-два раза больше, чем блоков с обычными двой­ными переплетами. Уменьшение размеров поперечного сечения брусков сдвоен­ных переплетов и в особенности брусков оконных коробок, а так­же отказ от средников и горбыльков в переплетах и от устройства форточек позволяют при изготовлении блоков экономить древе­сину. Известно, что на 1 м2 оконного блока с двойными переплетами в среднем расходуется 0,15 м3 необрезных досок; при спаренных переплетах - 0,10 м3 таких досок. Экономия древесины составляет больше 30%. Освещенность помещений при применении спаренных оконных переплетов повышается на 20-30%. Это объясняется тем, что соединенные бруски рам переплетов меньше заграждают прохож - дение световых лучей. Отсутствие в переплетах средников, гор­быльков и форточек также способствует лучшему освещению по­мещений. Применение уплотненных прокладок уменьшает проду­ваемость и звукопроницаемость, поэтому окна со спаренными переплетами качеством не уступают окнам с двойными перепле­тами. На спаренные оконные переплеты и коробки для них Акаде­мией строительства и архитектуры СССР разработан проект ГОСТ. Подоконная доска. Служит для оформления низа оконного проема со стороны помещения. Низ проема снаружи (слив) оформляют цементной штукатуркой и покрывают листовой сталью. Иногда слив сверху вместо покрытия сталью затирают 342 цементом (железнят). Оформляют слив штукатуры. Ширина подоконной доски зависит от толщины стены. Узкие доски (до 120 мм) делают цельными, широкие сплачивают из двух-трех делянок на клею и шпонках. Установлены три типа подоконных досок толщиной 44 и 54 мм. Наибольшее применение имеют доски с заоваленной кромкой На нижней поверхности подоконной доски любого типа, па­раллельно профилю обработанной кромки, на расстоянии от нее 10-12 мм, отобран капельник в виде желобка шириной 8 мм. Этот капельник в установленной на место подоконной доске спо­собствует стеканию воды, образующейся при запотевании стекол или при оттаивании намерзшего на окнах льда. Благодаря этому стена предохраняется от оконной влаги. Балконные двери. ГОСТ подразделяет балконные две­ри, как и оконные переплеты, на две серии. Первая серия охва­тывает 5 комплектов, вторая - 3 комплекта. В каждый комплект входит 10-15 типов. Всего ГОСТ предусматривает 75 типов две­рей. Балконные двери по конструкции имеют много общего с оконными переплетами. Они, как и оконные переплеты, бывают наружными и внутренними, с фрамугами или форточками (за ис­ключением дверей 6-го комплекта 2-й серии, которые делают без фрамуг и форточек) и открываются только внутрь. Толщина об­вязочных брусков, средников и горбыльков - 44 и 54 мм; про­филь их по поперечному сечению такой же, как у брусков оконных переплетов. Обвязочные бруски толщиной 54 мм также делают без наплава и с наплавом. Отличаются балконные двери от окон­ных переплетов габаритными размерами, большей шириной обвя­зочных брусков, а также тем, что на уровне подоконников в по­мещении они имеют широкий средник и нижняя часть обвязоч­ной рамы до этого средника вместо стекла заполнена филенкой. Высота наружных балконных дверей 1-й серии 3135, 2735, 2685 и 2535 мм ширина створных 1410, 1210 и 1010 мм, одно- H~7 15- Ч i»filW Польных 715 и 615 мм. Ширина обвязочных брусков: боковых (стоемных) -90, верхнего-65, а в 4 и 5-м комплектах - 90, нижнего- 188 мм. Ширина средника 148 мм. Габариты балкон­ных дверей, размеры деталей и профили их по поперечному сече­нию указаны на чертежах в ГОСТ. На рис. 256 показаны габа­ритные размеры и ширина деталей 4-го комплекта наружных балкон­ных дверей первой серии без фра­муг с форточками с обвязкой тол­щиной 54 мм. Филенки делают из клееной фа­неры сорта не ниже В, дощатые, из столярных плит, для внутренних дверей - также из твердых и полу­твердых древесно-волокнистых плит. Для филенок наружных дверей при­меняют фанеру и столярные плиты, склеенные на водостой­ких клеях. Филенки вставляют в фальцы обвязки и закрепляют раскладкой на клею и шпильках. Филенки из массива часто делают с наплавом. Филенка с наплавом выступает за поверх­ность обвязочной рамки (рис. 257). .Вставляют ее в пазы на кромках обвязочных брусков. Наплав делают внутрь помеще­ния. ГОСТ допускает применение склеенных обвязочных брусков. Рекомендуемые ГОСТ примеры склеивания приведены на рис. 258. При применении в окнах здания спаренных переплетов изме­няется и конструкция блоков для балконных дверей. Нижнюю, глухую часть дверного полотна делают щитовой, верхнюю остек­ленную - так же, как сдвоенный переплет. Брускам дверной ко­робки придают такое же сечение, как брускам оконной коробки.

Как самим переплести книгу (твердый переплет).

Зачем самим переплетать книги? Ну, например, вы написали роман или сборник стихов и хотите подарить их друзьям, но на типографию у вас нет денег. Или скачали с интернета любимую книгу и хотите иметь ее не только в электронном виде, но и в обычном бумажном.

Я столкнулась с проблемой твердого переплета, когда подготовила к печати краеведческий сборник И.М. Ульянова (двухтомник) и хотела напечатать его в типографии за свой счет небольшим тиражом - не более 50 экземпляров. Сборник имел большое количество цветных картинок, и оказалось, что стоить это будет неоправданно дорого. Тогда я решила печатать его сама - дома, на собственном лазерном принтере. Себестоимость печати оказалась вполне приемлемой и я успешно распечатала первые несколько экземпляров, намереваясь отдать их в переплет в профессиональную переплетную мастерскую. Переплет я хотела непременно твердый, обязательно с суперобложкой, чтобы книга выглядела красиво. Оказалось, однако, что стоимость твердого переплета превышает себестоимость печати, и тут мне пришлось задуматься. Все вместе (печать + переплет) получалось слишком дорого…

Выход был один - переплетать самой. Выслушав советы мужа, в детстве имевшего набор «Юный переплетчик», и найдя пару статей в интернете (оказавшихся, как показал опыт, не слишком хорошими), я принялась за дело. Первый блин оказался комом (в найденных статьях не были отражены некоторые существенные детали), но второй получился вполне прочным и красивым, по крайней мере я была вполне довольна результатом.

Книги, которые вы можете сделать сами.

Конечно, добиться типографского качества в домашних условиях невозможно (самая большая проблема - с обрезкой краев), но если книга вам нужна не на продажу, а в качестве подарочного варианта (как это было в моем случае) или для домашнего использования, то вполне подходит. К тому же «подарочность» ее можно подчеркнуть, поиграв с цветом обложки и ее оформлением - простора для фантазии здесь много.

Необходимые инструменты:

1. Две доски

2. Две струбцины

3. Пилка для металла

4. Кисточка для клея

5. Ножницы

6. Нож для бумаги

Необходимые материалы:

Клей ПВА.

Толстые белые нитки или не слишком толстая белая веревка.

Материал типа марли, но более жесткий. Его можно купить в магазине «Ткани» - подобный материал используют для укрепления бортов пиджаков, и т.п. Марля тоже годится, но ее трудно ровно резать.

Картон (любого цвета) - для жесткой обложки. Картон должен быть очень плотный и почти негнущийся. Если такой картон трудно купить, можно использовать обычный, но тогда надо склеивать его в два-три слоя.

Цветная бумага (для оклеивания обложки). Бумага подойдет любая. Самая лучшая - не слишком тонкая и не слишком толстая, скажем, что-то среднее между ватманом и оберточной бумагой (по плотности).

Матерчатый валик для корешка. Это - наиболее проблематичный (в плане покупки) элемент. Посмотрите на корешок любой покупной книги в твердом переплете, и вы увидите, что именно нужно. Купить его, однако, сложно. Сначала, за неимением валика, я использовала просто тесьму с похожей канвой из магазина «Ткани». Потом мне удалось купить то, что нужно, в специализированном магазине, но найти его было не так-то просто. Деталь эта - чисто декоративная, закрывающая собой то, что остается внутри корешка, так что в принципе можно обойтись и без нее.

Корешок с валиком; полоски с валиком, купленные в специализированном магазине.

Перед началом работы внимательно посмотрите, как сделана любая магазинная книжка в твердом переплете, постарайтесь заглянуть внутрь корешка, чтобы иметь представление о том, как ваша книга должна выглядеть в результате. Первый раз советую попробовать на «отходах», чтобы не жалко было выбрасывать. Второй экземпляр можно делать уже набело.

Этап № 1

Итак, вы имеете толстую стопку отпечатанных страниц. Формат их может быть любой (в моем случае - А5). Теперь нужно как можно ровнее выровнять край. Выравнивать можно, постукивая разными сторонами стопки о ровный стол, следя, чтобы никакая страница не выторчевывала. Особенно нужно следить за левым и верхним краями - тем, где будет корешок, и тем, который будет виден, когда книга стоит на полке. Два других края не так важны.

Когда края стали достаточно ровными, очень аккуратно (чтобы не сбить их) кладете стопку на стол или на доску (чтобы не пачкать стол клеем), корешком к себе, так, чтобы край стопки чуть-чуть торчал за пределы стола (тогда его удобнее мазать). Сверху очень осторожно (опять-таки чтобы не сбить края) кладете какой-нибудь временный груз, скажем, книгу. Потом густо мажете клеем ПВА корешок и даете слегка подсохнуть (2-3 минуты достаточно).

Можно, конечно, печатать книгу из «тетрадок», как делается в типографиях - большинство принтеров это позволяет. Но тогда возникнут две проблемы.

Нужно будет сшить каждую тетрадку вручную, что займет время, особенно, если книга толстая и в каждой, скажем, по 20 тетрадок (в одной тетрадке обычно 16 листов).

Будет необходимо обрезать края, т.к. в тетрадках они никогда не будут ровными. Мой опыт показал, что ровно обрезать край в домашних условиях практически невозможно, поэтому я остановилась на печати отдельными листами - края тогда выглядят значительно лучше. Переплет получается достаточно прочным, не «ломается», и практически не «съедает» левого поля (так что при печати левое и правое поля можно оставлять одинаковыми).

Когда клей слегка подсох и двигать пачку уже не так страшно, снимаете временный груз и осторожно сдвигаете будущую книгу чуть дальше от края стола или доски, чтобы корешок больше не свисал. Сверху кладете вторую доску (так чтобы корешок не торчал, а был прижат сверху), плотно зажимаете все двумя струбцинами и оставляете на несколько часов сохнуть. (Считается, что полностью клей ПВА высыхает за 12 часов, но на данном этапе достаточно будет 3-4-х часов). Эта первоначальная склейка необходима для того, чтобы легче было пилить - чтобы пачка листов прочнее держалась вместе и не сдвинулась бы.

Этап № 2.

Снимаете струбцины и опять сдвигаете пачку и доски на край стола, так чтобы доски выступали за край стола сантиметра на 3 (чтобы ненароком не распилить стол), а край бумажной стопки выторчевывал за край досок на 2 миллиметра. Зажимаете все струбцинами. Размечаете карандашом торчащий край на ровные интервалы (я делаю их 2 см). В местах разметки пилкой для металла делаете пропилы глубиной 1 мм. Следите, чтобы пропилы были ровные и строго перпендикулярны корешку.

Теперь нужен будет клей, кисточка и веревка. Веревка вставляется в пропилы, толщина ее должны быть такой, чтобы она входила в пропилы довольно плотно. Если вы пользуетесь нитками, их надо перекрутить в 5-6 раз. Веревку, если слишком толстая, можно расплести на части. Пропилы и веревка нужны для укрепления корешка - они держат его достаточно прочно и корешок не «переламывается», как это часто происходит в клееных магазинных книгах. Без этого ваша книга может просто развалиться.

На этом этапе нужно иметь наготове заранее раскроенную марлю и валики. Марлю кроите так: длина должна быть на 1 см меньше, чем длина вашего корешка. Ширина равна ширине корешка + 2 см по обоим краям. Если, скажем, ваш корешок 21 х 2 см, то марля должна быть 20 х 6 см. Валиков нужно два, ширина каждого равна ширине корешка.
Еще наготове должна быть полоска бумаги, которая наклеивается на корешок поверх марли и валиков, чтобы не мазать руки клеем, приглаживая марлю к корешку. Бумага эта может быть любой, ее не будет видно. Я использую обычную коричневую оберточную бумагу. Размеры ее по длине - на 7-8 мм меньше длины корешка, а ширина равна ширине корешка.

Когда все готово, начинаете процесс:

Густо мажете клеем корешок с пропилами, следя за тем, чтобы клей затек в каждый пропил. Вставляете в каждый пропил веревки (я их предварительно тоже мажу клеем), так, чтобы концы их торчали на 2-3 см. За торчащие концы подтягиваете веревки, чтобы они плотно сидели в пропилах. Снова мажете все клеем и наклеиваете марлю, затем валики. Все это снаружи опять мажете клеем и наклеиваете полоску бумаги, приглаживая ее к корешку, чтобы все вместе хорошо проклеилось. В таком виде все обязательно нужно оставить на ночь, чтобы хорошо просохло.

Этап № 3 (следующий день)

Внутренний блок будущей книги готов. Снимите струбцины, ножом обрежьте лишние концы веревок.

Форзацы

Дальше займемся форзацами. Они должны быть из плотной ватманской бумаги, т.к. несут на себе половину конструктивной нагрузки - именно на них (и еще на марле) и держится обложка. (Они, кстати, могут быть и цветными, не обязательно белыми). Если ваша книга формата А5, то форзац - формата А4, сложенный пополам. Наружный край его нужно чуть-чуть подрезать, т.к. со стороны корешка чуть выступают концы веревок, они будут мешать наклейке форзаца. (Обрезать их совсем вровень не получается). Когда форзац сложен, примерен к книге и подрезан, намажьте клеем полоску у сгиба (3-4 мм) и наклейте на блок. Затем переверните книгу, и наклейте другой. Оставьте под прессом хотя бы на пол часа, а пока можно заняться обложкой.

Обложка

Сначала раскраиваем картон. Это твердая основа обложки, состоит из трех отдельных частей - двух одинаковых по размеру корочек и корешка. Корочки должны быть по высоте на 8 мм больше высоты вашего склеенного блока (чтобы с каждой стороны торчали на 4 мм), а по ширине - равны блоку. Т.е. если ваш блок формата А5, т.е. 21 х 14.8 см, то размеры корочек 21.8 х 14,8 см. Корешок по высоте должен быть равен корочкам (21,8 см в случае А5), а по ширине - равным толщине вашего блока. Он может быть из более тонкого картона.

Выбираете бумагу подходящего цвета, раскраиваете ее:

По высоте она должна выступать за пределы картонных корочек на 2-3 см с каждой стороны. По ширине (пляшем от середины): ширина корешка + 8 мм интервал с каждой стороны, + ширина картонных корочек с каждой стороны + 2-3 см с каждой стороны (см. фото). На внутренней стороне бумаги хорошо бы сделать разметку, она значительно облегчает раскладку.

Дальше идет склейка. Мажете клеем одну сторону корочек и корешка, наклеиваете, прижимаете. По диагонали обрезаете края бумаги (с отступом 3-4 мм от угла). Мажете клеем выступающие края, загибаете их на корочки, прижимаете. На этой стадии обложку лучше оставить под грузом хотя бы на час. В принципе, обложка готова.

Дальше возникает вопрос ее оформления. Даже если планируется суперобложка, то имя автора и название (или, в моем случае, номер тома) все равно должны быть написаны на обложке и на корешке. Как это сделать? Не все, даже архитекторы, могут абсолютно ровно сделать надпись вручную. Я пробовала писать по трафарету, но получается неаккуратно. Решение пришло такое: напечатать на принтере несколько видоизмененный фрагмент суперобложки с автором и номером тома, а потом наклеить. Просто, но выглядит, с моей точки зрения, вполне прилично.

Наклеиваем на обложку отпечатанное название. Делать это лучше с карандашной разметкой - чтобы надпись на корешке была по центру, и ничто никуда не съехало бы. Обложка готова.

Дальше наступает не сложный, но ответственный момент - склеить вместе внутренний блок и обложку. Момент этот требует большой точности, поэтому сначала необходима примерка. Вложите блок в обложку, так чтобы края обложки торчали равномерно, и по углам форзацев ОБЯЗАТЕЛЬНО сделайте отметки карандашом.

Мажете клеем один край марли, приклеиваете к форзацу. Теперь мажете клеем весь форзац вместе с марлей. Чтобы излишки клея не склеили страницы, внутрь форзаца можно проложить лист бумаги. Поднимаете книгу (обложка при этом лежит на столе), переворачиваете намазанным форзацем вниз и приклеиваете форзац к обложке, начиная с краев - совмещая края форзаца с карандашными отметками.

Кладете книгу на стол (склеенной частью вниз) и мажете клеем марлю на другой стороне, приклеиваете к форзацу, затем мажете весь второй форзац. Мой опыт показал, что дальше удобнее всего просто «положить» обложку на форзац, не поднимая с места книги. Обычно таким способом края форзаца ровнее всего совмещаются с карандашными отметками, но все-таки нужно проверить, совместились ли с отметками углы, и если нет, то, пока клей не высох, выровнять их.

По корешку можно провести деревянным лекалом (или просто углом пластмассовой линейки), но осторожно, чтобы не порвать бумагу. Это придает корешку "остроту".

Теперь нужно положить книгу под пресс на всю ночь, чтобы она хорошо просохла.

К утру ваша книга полностью готова.

Суперобложка - это просто лист бумаги (размеры ее легко просчитать). Единственный момент, который надо здесь учесть - делать окончательный дизайн суперобложки нужно уже после того, как готов первый твердый переплет - только тогда вы будете точно знать размер вашей книги. (При формате страниц А5 и высоте картонных корочек 21,8 мм, высота суперобложки у меня получается ровно 22 см (бумага, которой оклеивается картон, тоже дает толщину).

При формате книги А5 длина суперобложки получается чуть больше, чем А3. Я печатаю ее на двух листах А4 (бумага нужна хорошего качества) и склеиваю изнутри скотчем. По сторонам (которые будут загнуты внутрь) доклеиваю белые полосы до необходимой ширины. Так как суперобложка пестрая, снаружи склейка практически незаметна.

Одна из самых главных функций дома – это сохранение тепла. Иногда, это невозможно сделать, так как могут возникнуть сквозняки. Они чаще всего исходят от оконных проемов. Именно оконные или, как их еще по-другому называют, столярные переплеты выполняют роль регуляторов тепла в помещении. Но как ни крути, частично тепло все равно уходит.

Что такое оконный переплет

Оконный переплет – это конструкция, состоящая из рам и заключенная в один оконный блок. Конструкция выполняется из соединенных между собой деревянных перекладин, расположенных горизонтально, а также вертикально. Представляет собой открывающиеся или неоткрывающиеся створки.

Основные функции оконных конструкций:

1. Обеспечивают поступление дневного света.
2. Позволяет осуществлять проветривание помещений.
3. Добавляют прочности окну.
4. Создают эстетичный внешний вид как внутри дома, так и снаружи.

Сложная конструкция окна состоит из трех частей:

1. Неподвижная. По-другому – это рама. Она жестко фиксируется к проему в стене строения. Выделяют рамные коробы для зимнего (внутренний короб) и летнего (внешний короб) периода, а также общего назначения.
2. Подвижная. Здесь речь идет о створках. Они могут открываться внутрь, во внешнюю среду, а также вверх или вниз. Створки могут быть оснащены форточками, фрамугами. Створки представляют собой брусчатую обвязку с остеклением.
3. Подоконник. Является элементом, который закрывает стык переплета и проема, также выполняет эстетичную функцию.

Виды и размеры

Оконные конструкции могут делиться в зависимости от разных критериев. Например, выделяют глухие, а также створчатые обвязки. Глухие конструкции не позволяют проветривать помещение, а вот створчатые могут обеспечить доступ свежего воздуха. Последние, если они открываются внутрь или и в ту, и другую стороны, имеют преимущества:

1. Их удобнее мыть.
2. Замена стекол тоже намного упрощается, так как работы можно провести внутри помещения.
3. Открытые створки, если они расположены на первом этаже, не мешают движению мимо проходящих людей.

Створчатые деревянные обвязки могут иметь одну, две или три створки. Трехстворчатые обвязки представляют собой конструкцию, выполненную из одной глухой створки (то есть она не открывается) и двух открывающихся.

Кроме глухих и створчатых оконных обвязок, можно выделить комбинированный вид. Он заключает особенности вертикальных и горизонтальных распашных окон. Первые открываются в обе стороны, а вторые – только внутрь.

По типу конструкции обвязки для рамы делятся на:

1. Одинарные;
2. Имеющие двойное стекло;
3. Сдвоенные;
4. Парные;
5. С раздельными сдвоенными переплетами.

Одинарные окна предназначены для помещений, где особо не нужно удерживать тепло. Их предназначение объясняется способом изготовления. Деревянная обвязка оснащается двойным стеклом. Например, такие упрощенные конструкции можно применять на веранде или летней кухне.

Двойные переплеты отличаются от одинарных тем, что имеют два стекла. Это позволяет немного повысить теплоизоляционные свойства дома. Других преимуществ у двойных окон больше нет. Сдвоенный тип окна состоит из парных переплетов. В целом образуется сложная конструкция, для которой предусматривается форточка.

Парные окна немного отличаются от одинарных . Они имеют еще одну створку, которая дополнительно монтируется к одной из верхних створок. Окна с раздельными сдвоенными обвязками совмещают в себе внешние и внутренние створки, которые монтируются посредством одной рамы.

Размеры оконных обвязок будут определяться в зависимости от:

1. Площади комнаты или помещения, которые нужно освещать.
2. Расположения дома по отношению к сторонам света. На южной стороне, как правило, будет больше солнца.
3. Архитектуры здания или типа дома.
4. Высоты потолка.

Чтобы определить необходимую площадь для освещения, нужно разделить площадь оконного проема на площадь пола.

Площадь окон должна быть не меньше одной пятой от площади пола. Например, комната 20 м 2 , окна должны быть размером около 3 м 2 .

Стандартные размеры оконного переплета для жилого дома: высота чуть более двух метров, ширина чуть больше полутора метров (учитывается количество створок), а высота над полом – не больше одного метра. Если планируются форточки, то их делают на высоте от пола примерно 1,8 метра. Форточка монтируется в правую часть переплета.

Материал

Лучшим материалом для оконных переплетов считается древесина. Она обладает несколькими очень важными качествами такими, как:

1. Натуральный материал;
2. Очень прочная;
3. Древесина держит тепло за счет воздуха в своей структуре.
4. Красивый внешний вид.

Для изготовления применяют такие породы деревьев, как сосна, лиственница, дуб, кедр, пихта. Из них можно назвать наиболее прочные, это – дуб, лиственница. Но по другим показателям они проигрывают, например, плохо держат тепло. Этот факт объясняется слишком плотной структурой дерева. Наиболее распространенные породы древесины для изготовления переплетов, это сосна, дуб. Преимущество сосны в том, что она имеет низкую стоимость, а дуб – долговечный и надежный материал.

Как выбрать оконный переплет

Оконная обвязка должна выбираться исходя из многих критериев. Вот наиболее важные из них:

1. Окно выбирается в зависимости от климата, который характерен для данной местности. А если быть точнее, то выбирается тот или иной переплет конкретной породы древесины.
2. Также нужно учитывать архитектуру строения.
3. Оконная конструкция выбирается в зависимости предназначения. Как отмечалось выше, есть со створками и без.
4. Также принимаются во внимание характеристики прочности.

Если в помещении окна небольшие, то целесообразнее выбрать створки во всю высоту окна. Для высоких проемов монтирование створок во всю длину не подойдет. Причина – слишком тяжелая конструкция получается. Будут нужны дополнительные крепежные элементы. Помимо этого, такие створки неудобно мыть, менять и так далее.

Чтобы решить проблему с высоким окном, к нему добавляют фрамугу. За счет нее конструкция усложняется в своем исполнении, но фрамуга помогает «укоротить» створчатую часть. Если фрамуга открывается, то между ней и створкой делается средник – горизонтальный деревянный брусковатый элемент.

Раздельный оконный переплет

Конструкции с раздельными переплетами делаются их двух рам. Они соединяются облицовкой. Иногда вторую внутреннюю раму заменяют складчатой.

К переплетам предъявляются большие требования , ведь, как указывалось выше, они должны по максимуму сохранять комнатное тепло. Для этого их притворам необходимо очень плотно прилегать друг к другу. Также деревянные детали должны быть надежно зафиксированы в пазах шипов.

Фальцы переплетов фиксируют в одной плоскости. Благодаря этому, стекло лучше прилегает к ним и к раме в целом.

Оконные блоки со спаренными переплетами

Парная конструкция, по сути то же, что и одинарная, но есть небольшое отличие. Верхняя часть створок имеет дополнительную створку. В зависимости от того, как она крепится снаружи или внутри, происходит теплообмен помещения с окружающей средой.

Если створка смонтирована снаружи, то согретый воздух из помещения будет проникать между стеклами. Будет наблюдаться запотевание стекла. Если же створка делается внутри помещения, то, наоборот, более холодные слои воздуха будут заполнять пространство между стеклами.

Также есть окна, которые имеют спаренные обвязки. Как отмечалось выше, здесь может быть сделана форточка или фрамуга.

Ориентировочная стоимость

Оконные переплеты имеют разную цену. Она зависит от производителя, используемого для производства материала, сервиса и так далее. Например, если ориентироваться на материал, то сосна – наиболее дешевый вид сырья. Получается, примерная цена за одностворчатое окно равна 15 000 рублей. Окна из лиственницы идут уже дороже, порядка 16000 рублей. Цена за окно из дуба превышает 20000 рублей.

Таким образом, оконные конструкции на строительном рынке представлены в большом многообразии, начиная от самых простых и заканчивая комбинированными. При выборе стоит обращать внимание на остекление. Оно должно быть особенно качественным, чтобы окно в процессе эксплуатации не запотевало, не промерзало, а рама – не гнила. Это касается деревянных переплетов. Если речь идет, к примеру, о металлических, то их покрывают специальным раствором от ржавчины.

Оконные переплеты имеют разнообразную конструкцию. Световая площадь оконных проемов должна составлять 1/5-1/8 от площади пола.

В зависимости от назначения оконные переплеты делают одно-, двух- и трехстворными. При этом в одностворном переплете фрамуга может быть закрытой, а нижняя часть переплета открываться или наоборот. В двухстворном переплете фрамуга остается закрытой, а обе створки открываются или открываются фрамуга и створки. В трехстворном переплете чаще открываются две крайние створки, а средняя закрепляется наглухо, но иногда средняя также открывается.

Кроме створных переплетов распространены глухие неоткрывающиеся переплеты, или рамы. Чаще всего их ставят зимой, а в теплое время года вынимают из коробок. Створные переплеты состоят из следующих частей: фрамуг, створок, форточек, импостов, нательных планок, горбыльков и отливов (сливов), которые устанавливают на нижних брусках летних переплетов, то есть на фрамуге, форточке и створках.

Если переплеты местами притвора примыкают к фрамуге, то ее делают открывающейся снизу вверх, а створки переплетов при этом должны быть открыты.

Брусок, укрепленный в коробке между фрамугой и створкой, называется импостом. Створки и фрамуги притворяются к импосту. В этом случае, можно открывать отдельно фрамугу или створки. Импосты бывают горизонтальными и вертикальными, например поставленными между брусками коробки или между нижним бруском и горизонтальным импостом.

Переплеты изготовляют из древесины хвойных пород; сосны, лиственницы, кедра и реже ели или пихты влажностью не выше 12%.

Бруски, из которых делают переплеты, створки или фрамуги, называют обвязками; бруски, которые делят переплеты и фрамуги на части, - горбыльками.

На наружных кромках переплетов, фрамуг и форточек, то есть на брусках и горбыльках, выбирают небольшие четверти, или фальцы. При толщине брусков

обвязки 54мм глубина фальцев должна быть 14-15мм, а ширина - 8-13мм, при толщине брусков 44мм - соответственно 13 и 10мм.

Щели между створками закрывают рейкой - нательником. Чтобы отводить дождевую, снеговую или конденсационную влагу от коробок, с наружной стороны летних переплетов, к нижним брускам обвязки створок, фрамугам и форточкам крепят специальные бруски, называемые отливами, внизу которых обязательно устраивают слезник-желобок. Отливы ставят на водостойком клее или на масляной краске. Лучше всего их ставить не прямо к бруску, а выбрать в нем паз глубиной до 10мм, это надежнее и прочнее, и кроме клея дополнительно прибить гвоздями или привернуть шурупами.

Для плотного примыкания переплетов к коробке в них устраивают четверти, или притворы. Притворы устраивают также между закрывающимися одна к Другой створками.

Переплеты, особенно спаренные, делают с наплавом и навешивают на шарнирные угловые или специальные петли. Наплав - это специальная четверть, выбираемая снаружи переплетов. Четверть перекрывает коробку по всему периметру на 10-12мм и тем самым уменьшает потери тепла через щели.

В зависимости от климатических условий окна бывают с одним или с двумя переплетами, которые располагают в оконном проеме с некоторым расстоянием один от другого. Это расстояние между переплетами называют заглушиной. Двойные переплеты уменьшают потери тепла.

В последнее время широко применяют спаренные переплеты, в которых наружные и внутренние створки соприкасаются. Створки скрепляют петлями, а затем навешивают на одну коробку. Обычно их открывают вовнутрь помещения. Наружный переплет остекляют с наружной стороны, а внутренний - с внутренней. Эти переплеты изготовляют так, чтобы стекла отстояли одно от другого на 50-70 мм. Переплеты скрепляют шурупами или специальными винтами. Между переплетами при их скреплении рекомендуется проложить поролоновые ленты, чтобы не продувал ветер.

Переплеты: а - без импоста, б- с импостами; 1 - коробка, 2- вертикальный брусок, 3- створка с форточкой, 4 - горбылек под форточку, 5- форточка, б - фрамуга, 7- петли, 8 - створка без форточки, 9- нательник, 10- горизонтальный импост, 11 - вертикальный импост

Примыкание форточек к брускам обвязки и горбылькам обеспечивают при помощи четвертей, которые выбирают в брусках обвязки и горбыльках, а также в форточках.

Угловые соединения в переплетах выполняют на два шипа. В брусках горбыльков и форточек делают один шип. Для усиления угловых соединений кроме клея используют нагели, деревянные гвозди, из расчета один нагель на одно соединение.

Наружные створки шириной более 700мм, высотой более 1800мм часто скрепляют металлическими угольниками со стороны межстекольного пространства, а иногда и с наружной стороны. У летних переплетов угольники ставят внутри помещения.

Размеры брусков и горбыльков переплетов бывают разного сечения, что зависит от размера створок переплетов. При ширине створок 700мм и высоте 1200мм боковые бруски обвязки должны быть сечением 44x65мм, а при ширине 700-800мм, высоте 1200-1800мм -54хб5мм.

Общая ширина притвора (двух брусков) у переплетов из брусков сечением 54х61мм должна быть 110мм, у притворов в окнах с импостом-до 140мм, у переплетов с наплавом - 150мм. Средние бруски обвязки принято делать шириной на 4мм меньше ширины боковых брусков, что позволяет уменьшить ширину среднего притвора. Горбыльки в переплетах делают такой же толщины, что и бруски обвязки, но с минимальной шириной - 25мм. В переплетах больших размеров ширина горбыльков может быть более 30мм. Для изготовления обычных по размеру форточек берут бруски шириной 44мм и толщиной 34 и 44мм, для форточек с наплавом - шириной 51мм.

Форма брусков и горбыльков может быть простая и профилированная.

Форма брусков и их подготовка к запиловке шипов и проушин: а - отборка фальцев и калевка: 1 - ширина фальца, 2- высота фальца, 3- калевка; б- нанесение рисок на брусок: 1 - для выборки фальцев, 2 - для запиловки шипов и проушин, 3 - для подрезки на ус в шиповых и проушинных деталях

Однако во всех случаях они должны иметь угол скоса, равный 1:10, который идет от стекла к лицевой стороне переплетов, что необходимо для стока конденсационной воды со стекол.

Нащельники прикрывают щели между створками в притворе и между створками и коробками. Их делают толщиной 12мм, шириной - 30мм. Они могут быть цельными, выбираемыми в брусках обвязки, или накладными, прикрепленными к створкам клеем и дополнительно прибиваемыми гвоздями или шпильками (гвозди без шляпок). Нащельники устраивают по сторонам створок, они должны плотно примыкать к коробке и импостам.

Для снижения воздухопроницаемости по периметру притвора в переплетах устанавливают прокладки в виде полосок из эластичной пластмассы: поролона, губчатой резины или шерстяного шнура. Их приклеивают специальным клеем или прибивают тонкими, недлинными оцинкованными гвоздями через 250-300мм в край так, чтобы толщина прокладки не изменилась и по периметру всей створки была одинаковой.

Изготовление простейшего переплета-рамы: а - общий вид: 1, 2, 3 - бруски обвязки, 4 - горизонтальный горбы­лек, 5- вертикальный горбылек; б- бруски переплета: 1- проуши­ны, 2 - гнезда, 3 - шипы; в - запиливание: 1 - шипов, 2- проушин; г - спиливание щечки у шипа 1; д - долбление древесины в проуши­нах 1 и шипах 2; е - отборка фальца; ж-срезание в шипах высту­пающей части бруска 1; з - срезание древесины на ус под углом 45°; и - узлы переплета: 1 - шипы, 2- фаски, 3- проушины, 4 - фаль­цы, 5- гнезда. 6- паз для отлива; к- поднутривание заплечиков 1

На рисунке показаны два оконных блока, то есть коробка с переплетом. В одном случае показан переплет, состоящий из коробки, двух створок и фрамуги. Створки примыкают к фрамуге. Щель в притворе между створками закрыта нащельником. Створки открываются вовнутрь помещения. Один такой нащельник не снижает воздухопроницаемости. Фрамуга может открываться только вверх или в одну из боковых сторон, но при условии открывания створок переплета. В другом случае показан оконный блок с двумя импостами,вертикальным и горизонтальным, которые являются составной частью коробки и крепятся к ней шипами. Фрамуга закреплена между коробкой и бруском импоста и может открываться в любую сторону. В большинстве случаев фрамуги крепят наглухо.

Для изготовления переплетов сначала строгают бруски, проверяют их линейкой и угольником. Они могут быть гладкими или с отобранными калевками. В брусках отбирают фальцы нужной глубины и ширины. Чаще всего бруски переплета соединяют в углах на двойных шипах и проушинах.

Простой переплет - рама

Этот глухой переплет, или рама, рассчитан на три стекла. Выполняют его из шести прямоугольных брусков одинакового сечения. Средние бруски, горбыльки, должны быть тоньше. Делают так. По концам длинных брусков обвяза выполняют проушины, в середине - сквозные или глухие гнезда для шипов горизонтального бруска (горбылька), у которого по концам остаются шипы, а в середине - гнезда, в которые войдут шипы вертикального горбылька.

У верхнего бруска по концам остаются шипы, у нижнего - по концам проушины, в середине - гнезда для вертикального горбылька. По концам вертикального горбылька остаются только шипы.

Запилив шипы и проушины, приступают к дальнейшей их обработке. У шиповых деталей спиливают щечки и долбят древесину в шипах и проушинах или гнездах. Долбят точно по рискам и обязательно с двух сторон с последующей подрезкой и зачисткой отдельных шероховатостей. Сняв все шероховатости, фальцгобелем или зензубелем отбирают фальцы.

После отбора фальцев ширина шипов и проушин на брусках переплета остается разной, что усложняет их сборку или соединение и требует срезки щечек. Поэтому шипы и проушины лучше сделать одинаковой ширины, спилив выступающие части. Чтобы бруски и горбыльки плотно примыкали один к другому, выступающую часть бруска срезают стамеской «на ус» под углом 45°.

Фальцы делают шириной, равной одной или двум толщинам шипа. В этом случае фальцы проходят покромке шипа, что облегчает соединение деталей, не требует дополнительного выпиливания и подрезки.

Подготовив все бруски, приступают к сборке переплета. В нижнем бруске выстругивают паз глубиной до 10мм на одном уровне с шипом. В этом пазу крепят брусок отлива. На рисунке верхний узел показан с обратной стороны, чтобы лучше были видны фальцы. Детали в узлах, например шипы в проушинах, должны плотно примыкать одна к другой.

У собранного насухо переплета обязательно проверяют точность. При этом обращают внимание на то, чтобы фальцы переплета были строго на одном уровне или в одной плоскости. Тогда стекло ложится плотно на фальцы, и требуется меньше замазки.

Сборка переплета-рамы: а - проверка переплета на прямоугольность угольниками и рейкой по диагонали (показано пунктиром), б- порядок сборки переплета на клею (показан цифрами 1-6), в - сверление отверстий для вставки нагелей, г - вставка нагелей, д - срезание шипов, е - установка отливов (сливов) и их форма: 7- прямой, 8 - округлый

Проверив переплет, метят все его детали, разбирают и приступают к склеиванию в такой последовательности. Сначала собирают бруски 3, 4, 5, вставляют их в брусок 1, затем вставляют брусок 2 и на них надевают брусок обвязки 6. Шипы и проушины последовательно по ходу сборки намазывают клеем.

Собрав переплет, его кладут в ваймы, проверяют угольником и рейкой на прямоугольность и сжимают клиньями в узлах до плотного примыкания деталей. Затем в углах коловоротом или дрелью сверлят отверстия диаметром 10-12 мм, берут нагели, окунают их в клей, вставляют в отверстия и забивают молотком. После выдержки переплет обрабатывают точно в размер и зачищают.

Зачистив переплет, приступают к устройству отлива на нижнем и среднем брусках наружного переплета. Форма отливов может быть разной, но под ними всегда устраивают слезник-желобок полукруглой или прямоугольной формы, располагая его от наружной кромки на расстоянии 10мм. Длина отлива равняется ширине переплета.

Для крепления отлива в нижнем бруске переплета на расстоянии 10мм от фальца выбирают паз глубиной до 10мм. Ширина паза должна равняться толщине отлива, для чего в отливе оставляют гребень, равный длине нижнего бруска или выполненного паза. Гребень вставляют в паз, для этого отлив по концам срезают, и тогда концы его примыкают к вертикальным брускам обвязки. Пропиливать пазы в угловых соединениях не рекомендуется. Ставят отливы на водостойком клее и дополнительно крепят гвоздями.

Концы отлива у неоткрывающихся переплетов и фрамуг составляют прямыми или срезают у открывающихся переплетов под углом 45°, в притворе - под 60°.

При изготовлении переплета с форточкой к простому переплету, раме, крепят дополнительный горбылек, выструганный, соответствующей формы. Его ставят между бруском обвязки и вертикальным горбыльком. Горбылек выполняют с четвертью для форточки и фальцем для стекла. Гнезда для крепления горбылька размечают, проводят риски и выполняют их, а на концах горбылька устраивают шипы. Чтобы устроить четверть для форточки, открывающейся внутрь помещения, к ранее выбранным фальцам можно прибить гвоздями или привернуть шурупами накладные бруски.

Если форточка открывается наружу, то у брусков и горбыльков выбирают более глубокие четверти, увеличивая стамеской имеющиеся фальцы. В этом случае накладные бруски не прибивают.

Притвор форточек может быть гладким, а также с четвертью или наплавом, которые устраивают для уменьшения продуваемости в местах притвора. Четверти и наплавы выстругивают по брускам форточки после ее изготовления. Наплав можно устроить со стороны крепления петель. Форточку чаще делают на одинарном шипе, но можно и на двойном. Шипы выполняют на горизонтальных (более длинных) брусках, а проушины - на вертикальных.

Переплет с форточкой: а - постановка горбылька для форточки 1; б - форма горбылька для форточки: 1 - четверть для форточки, 2 - фальц для стекла; в - четверть из накладных брусков 1; г - устройство глубоких четвертей в бруске обвязки; д - место для форточки; е- притворы форточек: 1 - гладкий притвор, 2 - притвор с четвертью, 3 - притвор с наплавным бруском

Форточки можно устраивать в любом переплете, независимо от профиля применяемых брусков и горбыльков. Форточка, открывающаяся внутрь помещения, в зимнем переплете должна быть больше, чем в летнем, иначе ее не откроешь.

Переплет из брусков со снятой фаской

Переплет из брусков со снятой фаской изготовляют в такой последовательности. Сначала строгают прямоугольные бруски и горбыльки. Затем запиливают проушины и шипы, выдалбливают гнезда, выбирают лишнюю древесину из гнезд и проушин, отбирают фальцы и после этого проводят риску на лицевой стороне брусков для снятия фаски, которая начинается от фальца.

Створчатые переплеты с калевками

Створчатые переплеты с калевками делают с форточкой и без нее. Размеры створок и фрамуги могут быть самыми разными. На рисунке показан переплет с калевками и двумя отливами. Один отлив ставят внизу фрамуги, другой - внизу створок со срезанными на конус концами. Створчатые переплеты изготовляют в такой последовательности. Строгают бруски обвязки строго под угольник. Проводят риски для запиловки шипов, проушин, фальцев и калевок. Запиливают шипы и проушины, отбирают фальцы и калевки, выбирают древесину из шипов и проушин, то есть готовят бруски обвязки. В нижнем бруске фрамуги и нижних брусках створок выбирают пазы для отливов. Затем бруски собирают насухо и исправляют все неточности, проверяя по диагонали и угольником

Створки изготовляют высотой на 10-15мм больше, как показано в чертеже. Кроме того, одну створку делают на 10-15мм шире. Эти припуски нужны для выборки четвертей притворов между створками, а также створками и фрамугой. Часто для этой цели увеличивают и высоту фрамуги Притворы выполняют зензубелем, закрепив створку или фрамугу в боковой коробке верстака.

Изготовление переплетов из брусков со снятой фаской: а - общий вид бруска, б- проведение рисок, в - выполнение шипов и проушин, г - шиповая деталь, д - проушинная деталь, е - вид деталей сбоку, ж - соединение деталей, з - разметка деталей

У притворов оставляют зазор в 2мм для слоя краски, иначе после окрашивания створки плохо закрываются. Концы отлива у фрамуги оставляют под прямым углом; по концам створок их срезают «на ус» под углом 45°, а в притворе - под углом 60°. Фрамугу и створки собирают насухо, проверяют, затем разбирают, склеивают, укладывают в ваймы, проверяют по диагонали рейкой, по углам - угольником. Затем сжимают, просверливают в углах отверстия и ставят нагели на клею. После сушки зачищают и устанавливают на клею отливы, приготовленные заранее.

Изготовление решетчатых переплетов: а - общий вид переплета, б - соединение горбыльков, в - разметка горбыльков

Затем закрепляют стекла шпильками, обмазывают замазкой или закрепляют раскладками - реечками, простыми или с отобранными калевками, нужной ширины и высоты. Крепят штапики гвоздями или шурупами. Штапики можно поставить насухо или на тонком слое замазки, что более практично.

Решетчатые переплеты бывают глухие, глухие с форточкой и створные. Изготовляют их из нескольких стекол. Сначала строгают бруски обвязки, затем - горбыльки. Проводят риски для шипов проушин и гнезд, в которые вставляют решетчатую часть.

Сборку решетчатых переплетов начинают с горбыльков. Горбыльки склеивают, намазывают их концы (шипы) клеем и надевают на них бруски обвязки.

Спаренные переплеты

При изготовлении этих переплетов уменьшается расход древесины и увеличивается световая часть окна за счет уменьшения количества брусков и горбыльков.

Как известно, обычные окна состоят из двух переплетов: наружного - летнего и внутреннего - зимнего. Каждый из них самостоятельно навешивают на коробку. Между стеклами оставляют расстояние от 100мм и больше. Расстояние между коробками (рамами) называют заглушиной.

Коробку для таких переплетов в деревянных домах делают цельной и называют часто колодой. В каменных, кирпичных, бетонных домах коробку выполняютцельной (тяжелой) и раздельной, состоящей из двух более тонких (легких) коробок.

Изготовление створчатых переплетов с фрамугами: а - общий вид, б - отборка калевки, в - устройство притвора створок, г - штапики в переплетах: 1 - стекло, 2 - штапик, 3- гвоздь

Спаренные переплеты состоят из двух отдельных переплетов, собранных вместе. Изготовленные в отдельности створки стягивают винтами-стяжками. Эти стяжки можно развинчивать, что позволяет раскрывать переплеты для протирки и ремонта. Чтобы не продувал холодный воздух, между переплетами желательно проложить поролон или другой подобный материал. Расстояние между стеклами может быть 50мм и больше. Створки между собой крепят на петлях, а спаренные вместе навешивают на общие петли. Стекла крепят раскладками на двойной замазке. В местах притворов необходимо ставить уплотнительные прокладки.

Для закрывания переплетов применяют специальные завертки.

Коробку для таких переплетов делают одну, из брусков сечением 94x57мм. Для стока воды в нижней обвязке коробки устраивают канавку с прорезью - выходом наружу.

В зависимости от климатических условий остекление бывает одинарное, двойное и тройное. Для тройного остекления делают иногда трехстворчатый переплет, но лучше делать спаренный с отдельной створкой. Такой переплет открывается или вовнутрь или в разные стороны. Коробку делают цельной или двойной.

Термином «оконные переплеты» принято обозначать внутреннюю конструкцию из элементов, которые разделяют окно на фрагменты: глухая рама, открывающаяся створка и т. д. В зависимости от назначения окон по виду и строению они могут сильно отличаться.

К примеру, в больших блоках количество створок увеличивается, при этом фрагменты могут быть разными по размерам, форме и дизайну.

Виды переплетов и их детали

По строению различают раздельные и спаренные системы .

Раздельные встречаются сегодня только в домах старой постройки и исключительно на деревянных окнах. Такая конструкция состоит одновременно из двух переплетов с распашными створками. Одна из них открывается или наружу, или внутрь, другая – только внутрь.

Сегодня в жилых домах преимущественно используют спаренные блоки, в которых два переплета плотно сближены друг к другу. В результате они как бы объединяются в один. Это повышает прочностные характеристики блока, его жесткость. Между стеклами остается стандартное расстояние в 5,3 см, что превышает тот же параметр в раздельных почти в два раза.

Окно по периметру или его створ при необходимости делятся на фрагменты необходимого размера различными деталями, которые выполняют функциональную или декоративную роль. Эти элементы служат для:

• упрочения конструкции;
• проветривания и зонирования блока;
• декорирования.

Функциональные

Чаще всего в качестве функциональной детали используют импост, с помощью которого можно полностью поделить стеклопакет большой глухой створки на части требуемого размера либо разделить раму.

Импост обеспечивает необходимую жесткость системе. Например, горизонтальный элемент нередко используют в . Помимо того, что он придает створке дополнительную прочность, импост исключает ее деформирование. К тому же ее нижняя часть оказывается полностью защищенной от случайных ударов.

Декоративные накладки

При делении стеклопакета на фрагменты при помощи декоративных накладок получают имитацию оконных переплетов в различных стилях, скажем, классическое французское – с мелким делением, модерновое – с криволинейным рисунком,отличающимся изяществом, готическое – со строгими геометрическими формами и другое.

Располагаться декоративные элементы на стеклопакете могут снаружи, внутри либо с двух сторон. В последнем варианте накладки выглядят убедительнее, более естественно. В качестве материала для них используется металл или пластик.

Металлический профиль может иметь разный цвет и толщину. Материал легко изгибается, что позволяет получать любые, даже необычные формы. Особенно эффектно металл сочетается .
Пластиковые декоративные накладки имеют меньшую сферу применения. Из-за довольно большой ширины изгибать их нерационально, поэтому чаще их используют прямолинейными. Места примыкания элементов – перекрестия в форме Х и Т либо сваривают, либо закрывают специальными деталями.