Виноградный сахар на сегодняшний день считается уникальным продуктом, он совсем недавно появился на отечественном рынке, однако, уже завоевал небывалую популярность. Итак, попробуем разобраться, что это за новинка и почему виноградный сахар поставляется в жидком виде.

Немного о технологии производства

Сначала из винограда получают сок, затем его сгущают при помощи центрифуги, преобразуя в виноградное сусло. Заметьте - никакой термической обработки. Готовая густая жидкость пропускается через натуральный фильтр (диатомитовую землю). Этот природный материал в основном состоит из остатков водорослей, бывает, как правило, рыхлым или слабоцементированным, его формула на 80% состоит из опала (водного кременезёма). Диатомит обладает высокой способностью к адсорбции, большой пористостью, тугоплавкостью, кислотоустойчивостью и слабой звуко- и теплопроводностью, а потому используется в качестве абсорбента в нефтехимической, пищевой и текстильной промышленности.

Виноградный сахар - это экологически чистый продукт

После прохождения через диатомит, получается сладкая и густая бесцветная жидкость. Она не содержит выраженного вкуса и запаха, а потому прекрасно сочетается с любыми продуктами. К тому же получившийся виноградный сахар является экологически чистой продукцией, его можно разводить в воде, добавлять в самые разнообразные блюда или просто употреблять в чистом виде. Этот продукт содержит непереработанную глюкозу, а потому при попадании в организм, моментально всасывается в кровь. После его употребления можно мгновенно почувствовать прилив сил, бодрости и хорошего настроения.

Виноградный сахар - это находка для детского питания

Продукт прекрасно подходит для употребления взрослыми и детьми, начиная с самого юного возраста. Он является экологически чистым и идеальным подсластителем для коктейлей, выпечки и напитков. Виноградный сахар вполне может заменять ведь он является его здоровой альтернативой. В результате процесса абсорбции происходит его тщательное очищение на молекулярном уровне, уничтожаются микроорганизмы, живущие на виноградных ягодах, в частности те, которые вызывают в кишечнике брожение дрожжей.

Глюкоза и фруктоза полезны для организма

По своей сути жидкий виноградный сахар представляет собой не что иное, как простые сахара в концентрированном виде. Это изначально содержащиеся в винограде, глюкоза и фруктоза, сахароза здесь отсутствует, а это значит - продукт годен к употреблению людьми с аллергиями. Жидкий виноградный сахар - это живой натуральный продукт, насыщающий организм глюкозой в три раза быстрее, чем обычный сахар, который к тому же ещё и является источником ненужных калорий. Он мгновенно всасывается в кровь, однако, не только обеспечивает организм энергией, но и помогает снизить уровень вредного холестерина в крови. Высокое содержание глюкозы в этом продукте позволяет поддерживать клетки нервной системы и стабильность организма в целом. К тому же виноградный сахар увеличивает выделительные функции организма, способствуя его своевременному очищению.

Выбор за вами!

В отличие от искусственных и натуральных этот продукт содержит полифенолы, которые и придают ему особую ценность. Уникальная способность этих веществ заключается в том, что они связывают свободные радикалы, которые образуются в организме человека под влиянием неблагоприятной окружающей среды, стрессов, сигаретного дыма и прочих «прелестей» цивилизованного мира. Употребляя виноградный сахар, вы снижаете риск возникновения злокачественных опухолей в организме, способствуете устранению причин старения в клетках организма и повышаете свой уровень жизни. Вам не кажется, что это мечта каждого здравомыслящего человека?

По химическому составу виноград характеризуется разнообразием и сложностью. Высокое (по сравнению с другими веществами) содержание сахара в ягодах типично для этого растения. Уровень этого вещества отличается в зависимости от сорта и влияния среды. Знать, какова сахаристость винограда и как она меняется, важно для получения сведений о качестве урожая в регионах с преобладающей определенной винной культурой.

Уровень сахара отличается в зависимости от сорта винограда

Химическая характеристика

Среди веществ, из которых складывается химический состав винограда, перечисляются:

• вода: содержание в соке – 55-97 процентов;
• сахара (фруктоза, глюкоза, сахароза);
• полиозы (крахмал, целлюлоза);
• пектиновые субстанции;
• органические кислоты, соли;
• минералы;
• соединения без содержания азота (дубильные, красящие, ароматические, жиры и воск);
• соединения, содержащие азот (белки, аминокислоты, аммонийные соли, ферменты);
• витаминные и радиоактивные субстанции.

Состав виноградин, с химической точки зрения, определяется сортом и внешними условиями (погода, уход, наличие или отсутствие заболеваний).

Виды

В виноградных ягодах содержатся три основных вида сахаристых веществ:

• глюкоза (самая низкая сладость);
• фруктоза (сладость в 2,2 раза выше, чем у глюкозы);
• сахароза (сладость в 1,45 раза выше, чем у глюкозы).

Полностью созревшие виноградины содержат одинаковое количество фруктозы и глюкозы (соотношение стремится к единице у большинства разновидностей). Килограмм виноградных гроздьев характеризуется 300 граммами глюкозы. У недозревших плодов в соке доминирует глюкоза, а у перезревших – фруктоза.

У перезревших плодов в соке доминирует фруктоза

Эти разновидности сахаров формируются во время фотосинтеза, который случается в зеленой листве, и оттуда переносятся в гроздья и плоды. В виноградине формируется сахар на той стадии, пока она размером с горошину, а ее шкурка содержит хлорофилл. Глюкоза в начале периода созревания (август) достигает 80 процентов от количества сахаристых веществ в соке. По мере сахаронакопления растет уровень фруктозы.

Сахароза заключается в зеленых органах растения и поступает в виноградины. Ее уровень зависит от количества тепла и солнечного света , полученного листвой. Также она присутствует в виноградинах сортов из Америки. Сусло одних разновидностей содержит от 0,04 до 0,4 процента сахарозы, а других – от 1,23 до 10,7 процентов. Сахарозы в виноградных плодах немного, по сравнению с количеством глюкозы.

Сахаронакопление в виноградных плодах начинается в период созревания, то есть с периода окрашивания плодов в августе и до этапа сбора урожая. Интенсивность роста влияет на дыхание ягод. Бурное развитие происходит на начальном этапе. Когда рост прекращается и дыхание ослабевает, то накапливается сахар.

При распаде сахаристых веществ в виноградинах возникают промежуточные субстанции – органические кислоты. В спелых ягодах содержание сахаров и органических кислот уравновешивается, наступает физиологическая зрелость. Часть сахаров используется для синтеза субстанций в клеточной материи или жиров и белков.

Сахаронакопление в виноградных плодах начинается в период окрашивания плодов

Виноградная зрелость и винная продукция

Сколько сладости наберут ягоды, зависит от генотипических характеристик разновидности. В зависимости от этого фактора содержание данного вещества бывает (в граммах на кубические сантиметры):

• очень высоким – более 23 на 100;
• высоким – от 20 до 23 на 100;
• средним – от 17 до 20 на 100;
• низким – от 14 до 17 на 100;
• очень низким – менее 14 на 100.

По сахаронакоплению виноград относят к одному из самых сладких фруктов. То, сколько содержится сахарных субстанций в плодах, называется плотностью сусла. В сусле сахарный уровень допускается до 30 %. Когда плоды вялятся, то сахаристые вещества концентрируются до 50 % за счет ухода воды (кишмиш). К сортам с самым высоким содержанием сладких веществ относится столовый зеленый (белый) виноград, в котором отсутствуют фитонутриенты. Технические белые разновидности, из которых изготавливают вино, менее сладкие.

Чтобы переработать урожай, его собирают на стадии промышленной (технической) зрелости. Тогда ягоды подходят для производства конкретного продукта:

• столовые винные сорта – при полной зрелости (сахаристость 16-18, кислотность – 7-9% для белых вин, соответственно 17-19 и 7-8% – для красных);
• шампанское – несколько раньше полного созревания;
• десертные винные сорта – при перезрелом состоянии (21-22 процента сахаристости и 6-7 процентов кислотности), получается приятный изюмный привкус.

В северных регионах урожай характеризуется более низким сахарным уровнем, и крепость вина требует ждать окончательной зрелости. В южных районах с теплым климатом урожай собирают слегка недозрелым, чтобы вино не получилось слишком крепким из-за интенсивного сахаронакопления. Однако урожай должен быть вполне зрелым, потому что из незрелых ягод вино получается с травянистым привкусом.

Иногда урожай собирают недозрелым, чтобы вино не получилось слишком крепким

Кислотность и сахаристость

Помимо сахаристых субстанций, виноград содержит кислоты:

• винную;
• глюконовую;
• яблочную;
• лимонную;
• янтарную.

Сахаристые соединения заключаются в мякоти виноградин, а кислотные – в сердечке: разновидность «Пти» характеризуется сахаристостью мякоти 22,4 процента, а сердечка – 20,8. Одновременно кислотность мякоти составила 3,9 процента, а сердечка – 10.

Кислотность и сахаристость — это два глюкоацидиметрические показателя, при помощи которых определяются время сбора урожая и целевое назначение сорта. Это не постоянные величины, они меняются в зависимости от внешних условий.

У одного и того же сорта этот индекс бывает разным на протяжении лет. В зависимости от этого года у виноградарей определяются как хорошие и плохие. У разновидности «Цоликаури» средний показатель 2,10 варьировался от 1,67 до 2,82. У сорта «Ркацители» при среднем индексе 2,18 колебания были от 1,10 до 3,28.

Сахарное содержание измеряется по массе сусла при использовании рефрактометра (ареометра). Приборы выявляют разницу в весе (плотности) единицы сусла и единицы воды. Небольшое количество сусла помещают на призму рефрактометра и рассматривают на свету. При большем количестве сахара преломление света интенсивнее. При использовании ареометра концентрация сусла зависит от глубины погружения трубки.

От определения того, сколько сахара в урожае, зависит дальнейшее его использование в винодельческих целях или для непосредственного употребления. Полученные результаты помогут определить предназначение ягод и назначить дату сбора.

В природе виноградное растение – это лиана, которая устремившись к свету, тянется ввысь, цепляясь усиками за опору. В культуре для удобства ухода мы формируем ее кустом, а в качестве опоры используем шпалеру.
В нетрадиционных для винограда областях Украины в неукрывной культуре выращиваются только изабельные сорта, а все высококачественные европейские и комплексноустойчивые нуждаются в укрытии на зиму. Однако не всякая формировка виноградного растения позволяет укрыть его и тем самым сберечь от вымерзания. Поэтому и применяют в этих местностях наиболее пригодный для таких целей способ формировки – бесштамбовый четырехрукавный веер.
Выращивают бесштамбовый веерный четырехрукавный куст на вертикальных одно- или двухплоскостных шпалерах. Их ориентируют с юга на север, чтобы кусты лучше освещались. Шпалера состоит из опор и шпалерной проволоки толщиной до 3 мм. Опорами могут служить асбоцементные, металлические трубы толщиной от 50-60 мм(крайние) до 25 мм (промежуточные), железобетонные столбики и деревянные колья. Расстояние между ними делают 3-4 м. крайние опоры заглубляют на 50-60 см. Первую проволоку устанавливают на высоте 50 см, последующие - через 50см. Высота шпалеры должна быть 2,5 м. Как правило шпалеру устанавливают на второй год после посадки кустов.

ПЕРВАЯ ВЕГЕТАЦИЯ

Основная задача. В первый год на кусте необходимо вырастить два нормально развитых побега.
Полив. После посадки саженца в дальнейшем необходимо провести еще 2 полива с интервалом 7-14 дней из расчета 3-4 ведра воды на куст. Это делают независимо от того, был ли дождь. Необходимость последующих поливов определяют по количеству осадков и влажности почвы. На песчаных грунтах поливают чаще (через 7-10 дней), чем на глинистых и черноземах (через 14 дней. Последний вегетационный полив целесообразно делать в начале августа. Более поздние поливы затягивают рост побегов, что приводит к плохому вызреванию лозы.
Обломка лишних побегов. В первый год на кусте необходимо вырастить два нормально развитых побега. Может так случится, что из оставленных на кусте 2-3 почек начинают развиваться 5-6 побегов, а то и больше. Если оставить их все, куст превратится в «метлу», состоящую из слабых, коротких, малопродуктивных побегов, истощающих растение. Обломка производится, когда побеги достигнут 2-5 см. Регулярно удаляют пасынки и подвязывают побеги к колышкам или шпалере, в сентябре проводят чеканку.

Подкормка. Как правило этот вид работы объединяют с поливами. Первый раз вносят водорастворимые удобрения, содержащие азот, фосфор и калий в соотношении 16:16:16 или 18:18:18, когда зеленый прирост достиг 10-15 см. Первое ведро чистой воды, второе – с раствором, третье – чистой воды. После полива, как и после сильного дождя, обязательно рыхление почвы. Второй раз подкармливают в начале июля (1 ст.л. комплексного удобрения с микроэлементами на ведро воды), а третий – в начале августа (по 1 ст.л. суперфосфата и калийных удобрений на ведро воды).
Общий уход. Немаловажными остаются и такие приемы, как систематические прополки почвы от сорняков, рыхление после сильного дождя, а также после поливов на глубину 5-10 см. Кроме того, необходимо проводить профилактические обработки против болезней и вредителей. Лунка на протяжении всей вегетации должна оставаться 25см на черноземе и 30 см на песчаных почвах.
Обрезка. В второй половине октября (желательно до наступления морозов) виноград обрезают, оставив по 3 глазка на каждом побеге. Затем на обрезанное растение устанавливают защитный колпак из пластиковой бутылки(с двумя- тремя отверстиями для вентиляции вверху под дном бутылки), подготовив, таким образом, виноград к укрытию на зиму.
Укрытие на зиму. Во второй половине октября куст укрывают, сделав перед этим влагозарядный полив (3-4 ведра воды). Лучше всего использовать для укрытия хвою, опилки или торф. Но можно укрыть виноград и землей. Для этого лунку которая сохранялась открытой на протяжении всей вегетации, засыпают почвой. Кроме того, делают холмик высотой 20-25 см. Землю накрывают чтобы она не намокала.

ВТОРАЯ ВЕГЕТАЦИЯ

Основная задача. Вырастить четыре хорошо развитые лозы, то есть будущие рукава. Если побегов будет больше чем четыре, слабые необходимо удалить оставив четыре самых сильных.
Раскрытие кустов. Весной второго года кусты раскрывают не раньше середины апреля и восстанавливают в размерах прошлогоднюю лунку (25 см на черноземе и 30 см на песке).
Пасынкование. Весь сезон удаляют пасынки, которые появляются на четырех побегах, чтобы питательные вещества шли на рост основного побега.
Чеканка. Когда замедляется рост побегов (при этом верхушка виноградного побега выпрямляется), что обычно происходит в середине – конце августа, для лучшего вызревания лозы делают чеканку побегов. Производят ее, удаляя верхушку побега до нормально развитого листа.
Защита от вредителей. Профилактическое опрыскивание от милдью на двухлетних кустах проводят, когда появится 7-8 листов, последующие опрыскивания – через 15-20 дней. Для комплексно- устойчивых сортов достаточно 3-4 обработок фунгицидами.
Подкормки. Для лучшего вызревания рукавов возможно понадобятся внекорневые подкормки фосфорно-калийными удобрениями с конца августа 1 раз в неделю. Для этого готовят раствор: 120 г суперфосфата настоять в горячей воде сутки, плюс 70 г хлористого калия или калийной соли и все это на 10 л воды.
Удаление лишних соцветий. Во второй год некоторые сорта винограда могут дать урожай, но так как кусты еще слишком молодые, не стоит их перегружать. Разрешается оставить только одно соцветие, а остальные удаляют до цветения.
Общий уход. Немаловажными остаются и такие приемы, как систематические прополки почвы от сорняков, рыхление после сильного дождя, а также после поливов на глубину 5-10 см. Со второй половины августа поливы нужно прекратить.
Обрезка. В конце октября или через 2 недели после заморозков наклоняем рукава к первой проволоке шпалеры под углом менее 45 градусов и выше пересечения с первой проволокой приблизительно на 15 см обрезаем. Второй рукав, который ближе к центру где-то на 20 см, обрезаем так же.
Укрытие на зиму. В конце октября вызревшую и обрезанную лозу наклоняют, связывают и укладывают в лунку. Укрывать ее лучше хвоей, опилками или торфом, особенно на черноземах и глинистых грунтах. На легких песчаных и торфяных почвах можно укрыть кусты землей, до ее замерзания. Сухую землю насыпают в лунку, сверху дополнительно насыпают холмик высотой 20-30см. Почву накрывают.

ТРЕТЬЯ ВЕГЕТАЦИЯ

Задача третьей вегетации. Вырастить на каждом рукаве по две лозы и насладиться первым урожаем.
Раскрытие кустов . С началом полевых работ кусты раскрывают. В третью вегетацию лунка должна быть меньше чем в первые два года, ее глубина должна составлять примерно 15 см. После того как куст открыт, необходимо подвязать лозу к первой проволоке шпалеры. Размещать лозы нужно наклонно под углом менее 45 градусов, веером.
Удаление побегов. В начале мая, с началом развития побегов, на каждом рукаве нужно оставить 2 побега, а все нижние удалить. Причем нижний из оставленных побегов должен находиться на внешней стороне рукава. В дальнейшем все появляющиеся на рукавах побеги тоже обламывают. На протяжении своего существования рукава должны быть «голыми» до первой проволоки. Таким образом за третью вегетацию на кусте вырастет 8 побегов (по 2 на каждом рукаве).

Нормировка урожая. Очень важно на этапе формирования соцветий не поддаться искушению оставить их все, чтобы получить винограда побольше. Молодой куст нельзя перегружать, особенно если сорт крупногроздный. Поэтому оставляют для контроля только 1 гроздь на 1 побег у мелкогроздного винограда и 1 гроздь на 2-3 побега у крупногроздных.
Обрезка. На этом этапе на каждом рукаве нужно сформировать плодовое звено, состоящее из сучка замещения и плодовой стрелки. Для этого в конце октября расположенную ниже на рукаве лозу обрезают коротко, оставляя 3-4 глазка. Это и будет сучек замещения. Он должен располагаться на внешней стороне куста. Вторую, расположенную выше лозу, обрезают длиннее, на 6 глазков, независимо от сорта. Это будет плодовая стрелка
Укрытие на зиму. В конце октября –начале ноября обрезанные кусты готовят к укрытию. пригнув к земле, их связывают в пучки по два рукава с побегами по обе стороны. Вдоль шпалеры копают канавку на штык лопаты и до наступления морозов укладывают пучки в канавку и укрывают землей или другими утепляющими материалами.

ЧЕТВЕРТАЯ ВЕГЕТАЦИЯ

Подвязка. После раскрытия куста необходимо подвязать виноград. Рукава подвязывают наклонно, под углом не более 45 градусов, к первой проволоке шпалеры, а плодовые стрелки горизонтально, равномерно распределяя в плоскости шпалеры.

Общий уход. Основные мероприятия по уходу за кустом на протяжении четвертой вегетации включают:
1) Зеленые операции:
своевременное удаление побегов из спящих почек на рукавах;
удаление тройников, двойников, неполноценных и загущающих куст побегов;
удаление части соцветий;
подвязка зеленых побегов;
прищипывание точек роста перед цветением на сильнорослых побегах;
пасынкование;
прореживание гроздей;
чеканка;
удаление нижних листьев на побеге перед созреванием урожая.
2) Профилактические обработки от болезней
3)Поливы с подкормками.

Обрезка. Осенью виноград обрезают классическим способом. Если на сучке замещения выросло две хороших лозы, отплодоносившую плодовую стрелку со всеми побегами, на которых был урожай удаляют, вырезая выше сучка замещения, а верхнюю на количество глазков в зависимости от сорта, это будет плодовая стрелка (от 6 до 15 глазков). После обрезки куст будет состоять из четырех рукавов с плодовыми звеньями.
Укрытие на зиму. После заморозков, в середине – конце октября обрезанный куст готовят к укрытию. Лозу укладывают в канавку, вырытую вдоль шпалеры. Укрывают виноград, как и в предыдущем году.

Каждый садовод, приобретая свой первый саженец винограда, мысленно представляет богатый урожай из налитых гроздей сладких ягод. Чтобы мечта стала явью, вам необходимо знать основные правила так называемых «зелёных операций».

«Зелёные операции» – самая важная составляющая при выращивании винограда, их нужно производить не только правильно, но и своевременно! Есть разные принципы проведения этих процедур, а я предлагаю рассмотреть свой способ, опробованный на практике. Наша главная задача – обеспечить кусту винограда достаток солнечного света, равномерно распределив его лозы по шпалере.

Распределение побегов по шпалере

Первый этап «зелёной операции» состоит в том, чтобы оставить самые сильные побеги винограда в нужном нам количестве. Это очень важная операция, которая прореживает куст, освобождая зону плодоношения. Если не выломать все лишние побеги, то из пазухи каждого листа вырастет пасынок, и в итоге вместо урожая мы получим одни листья.

Первый этап «зелёной операции» состоит в том, чтобы оставить самые сильные побеги винограда в нужном нам количестве

Для хорошего урожая куст винограда необходимо равномерно распределить по шпалере так, чтобы на 10 см шпалеры находился один молодой побег. Если у нас 3 м шпалеры на виноград, то мы должны оставить на ней не больше 25–30 молодых лоз.

Первый шаг. Убираем всё лишнее, что находится ниже первой проволоки шпалеры. Выламываем все нулевые побеги, растущие из земли, потому что у нас уже сформированы четыре рукава, и нам не нужны лишние.

Шаг второй. Выламываем два пасынка, которые находятся ниже соцветий будущих гроздей, и два пасынка выше соцветий, оставляя по одному листочку. Некоторые склонны полностью удалять все листья пасынков, но я считаю, что такой листок будет питать пазушную почку, в которой идёт закладка урожая на будущий год, поэтому его следует оставить.

Бывает, что из одной почки растёт не два побега, а три. Это природа предусмотрела на тот случай, если по какой-то причине главная основная почка подмёрзла или сломалась. На этот случай у нас есть две спящие почки, чтобы восстановить куст. Но мы их уберём и оставим только один побег, самый сильный и удобно расположенный.

Раз в две недели необходимо просматривать виноград и проводить «зелёные операции», не запуская и не выламывая потом подросшие, более толстые побеги.

виноград на шпалере

Подвязка

У винограда есть свои природные усы для того, чтобы прицепиться к шпалере, но, цепляясь самостоятельно, он может сбиться в пучок, распределиться неравномерно, способствуя тем самым загущению куста. Чем больше будет освещённость листовой пластины солнечным светом, тем больше питательных веществ поступит в плоды винограда. Поэтому нам необходимо подвязать все побеги равномерно по шпалере. Подвязка может быть тканевая или в виде пропиленового шпагата. Обматываем подвязку вокруг побега, осторожно, не повредив его, и обязательно оставляем место для дальнейшего роста. Своеобразная свободная петля выполнит свою фиксирующую функцию и оставит запас для утолщающегося побега.

Манипуляции с соцветиями

На одном побеге винограда, как правило, зарождается два или три соцветия, но оставлять их все не стоит. Потому что одна лоза, в зависимости от сорта, даст урожай от 1 до 1,5 кг, а если мы оставим все три кисти, то предположительный вес просто распределится на всех, уменьшив грозди в размере. Каждый для себя может выбрать, что он хочет получить в итоге: одну крупную гроздь или три небольшие. Возможно, второй вариант для кого-то окажется предпочтительнее по некоторым причинам – можно, например, угостить трёх соседей. Не отдавать же целую гроздь или отщипывать от неё ягоды. Но если серьёзно, то куст нельзя перегружать урожаем, прежде всего из-за риска получить некачественную ягоду, возложив на лозу непосильную ношу. Поэтому оставляем одно соцветие!

Каждый для себя может выбрать, что он хочет получить в итоге: одну крупную гроздь или три небольшие

Есть два мнения, когда именно нужно выламывать лишние соцветия. Одни виноградари считают, что это нужно делать до цветения, а другие, что после того, как соцветия отцветут. Я склоняюсь ко второму мнению. Это даёт нам возможность увидеть, на какой кисти лучше завязь, и только после оставить лучшую из них. А ещё такой момент. Кисти винограда могут цвести не одновременно, а в разное время, и хорошо, если период цветения будет проходить в благоприятных погодных условиях для качественного опыления. А вдруг одной из кистей выпадет зацвести в неблагоприятную погоду, при сильных дождях? В дождь пыльца смывается, что препятствует опылению. И потом, две кисти дают больше пыльцы, что, как следствие, делает опыление более качественным.

соцветия винограда

прищипка пасынка

верхушка в стадии вегетации

Прищипка верхушки – чеканка

Лоза винограда растёт, в зависимости от сорта, очень длинной: от 2 до 6 м. И со временем их необходимо будет прищипывать, что называется, чеканить. Но делать это необходимо в положенный срок, а не в период вегетации. Если поспешить с чеканкой, то неизбежно начнут развиваться пасынки, так как лоза не остановилась в росте, а продолжает развиваться. Это тратит энергию куста не на развитие плодов, а на наращивание зелёной массы. И ещё одна причина, по которой опасно делать прищипку слишком рано – могут проснуться спящие почки, что по правилам должно произойти на будущий год. Конечно, существуют временные сроки прищипки, но, даже глядя на куст, который находится в процессе вегетации, мы увидим скрученные в колечки верхушки, сигнализирующие нам о том, что нужно подождать с этой процедурой. Приблизительные сроки чеканки виноградных верхушек выпадают на разное время, в зависимости от срока созревания того или иного сорта. Ранние сорта обычно прищипывают, начиная с 5–15 августа, а поздние с сентября. В это время ягоды начинают потихоньку созревать и, прищипывая верхушки, мы усиливаем их созревание. Прищипывая верхушку, нужно оставить верхний пасынок, чтобы притормозить развитие побега и в то же время направить на кисть основные питательные вещества.

Чеканка верхушек происходит в три этапа:

1. Когда побег вырастает выше верхней проволоки на 0,5 м, мы удаляем его верхнюю часть, но оставляем два верхних пасынка. Чтобы было продолжение роста побега, но медленно, не пробуждая при этом спящие почки.
2. Приблизительно через 10–15 дней, когда пасынки опять вырастут выше 0,5 м, мы их снова прищипнём, оставляя два листа.
3. В третий этап чеканки мы удалим побег полностью, удалив все пасынки и оставив примерно 5 см выше верхней трёхметровой проволоки. В это время ягоды винограда будут практически созревшими, и опасность, что пазушные почки проснутся, угаснет, так как процесс вегетации уже в стадии затухания.

Когда грозди винограда начнут созревать

В это время необходимо «осветлять» лозу в месте расположения кистей, для того чтобы солнце больше попадало на гроздья. Делать это нужно вовремя, когда гроздья начинают приобретать характерный цвет своего сорта. Процедура обрыва листьев вокруг кистей производится в три этапа. Одну неделю мы обрываем третью часть листьев, через неделю ещё часть и после окончательно открываем кисти солнцу. Если это сделать раньше времени и резко, то кисти могут сгореть на солнце. Предохраняя от ожогов гроздья, мы должны оставить выше кисти пасынок с тремя-двумя листьями, чтобы они создавали своеобразную ажурную тень и не дали подгореть ягодам летом.

Предохраняя от ожогов гроздья, мы должны оставить выше кисти пасынок с тремя-двумя листьями, чтобы они создавали своеобразную ажурную тень

И напоследок ещё один совет для получения хорошего . Используйте, если есть возможность, не одноплоскостную, а двухплоскостную шпалеру для выращивания винограда, что позволит увеличить урожай в два раза. Устройство такой шпалеры несложное. Внизу между основными стойками оставляем расстояние 60 см, а вверху 1,2 м. Стойки также можно сделать параллельными, а не v-образными. Принцип прост: мы разводим два рукава винограда на одну плоскость шпалеры и два – на другую плоскость шпалеры. Получаем урожай на одной и на другой. Недостатки такого метода в том, что вам придётся потратить больше материала на создание шпалер и занять ещё часть площади на вашем участке. А «зелёные операции» производятся по тому же принципу, как и на одноплоскостной шпалере.

Надеюсь, что мой опыт пригодится вам для получения хорошего урожая винограда. А может, кто-то из вас поделится своими знаниями и практическими советами? Буду рад услышать ваши отзывы и порадоваться вашим результатам. Удачи!

У каждого садовода непременно найдутся проверенные годами советы по выращиванию тех или иных культур. Свои хитрости есть и при разведении винограда.

* Оптимальное место для посадки винограда – южный и юго-западный участки сада. Юго-восток и запад – малоэффективны. Лучший вариант расположения шпалеры – с юга на север. На склонах их располагают поперек.

* Для районов северного виноградарства устанавливают одноплоскостную вертикальную шпалеру высотой 2,2 м. Высота первой проволоки над уровнем почвы – 50 см. Следующие уровни натягиваю через каждые 30 см. Благодаря высоте первого ряда грозди ночью получают дополнительное тепло от прогретой за день почвы, но вместе с тем остаются чистыми после дождя.

* Ухаживать за кустом на такой шпалере – одно удовольствие. Довольно легко достать до верхней точки плодовой стрелки. Без опасений за здоровье куста можно удалять нижние листья, которые закрывают созревающие грозди и затрудняют проветривание. Ветер не обламывает молодые побеги, а рукава (от 4 до 6) можно разместить в 2-3 яруса.

* В посадочную яму на глубину 80 см вставляют трубу с дренажными отверстиями. Это – труба-кормилица, пользоваться которой начинают с 4-го года жизни винограда. Через нее поливают и подкармливают куст.

* Способствуют росту и развитию винограда и некоторые растения. Посадить рядом можно горох, лук репчатый, редьку огородную, цветную капусту, свёклу, дыню. А вот кукуруза, хрен, томаты, лук порей, щавель и подсолнечник, наоборот, угнетают виноград.

* В начале осени все операции по уходу за плодоносящими кустами заканчивают за 2-3 недели до сбора урожая. Снимают грозди в 17-й лунный день. Именно тогда виноградное вино будет не только вкусным, но и полезным. В народе этот день так и называется – "Виноградная гроздь".

* Не собирают ягоды с капельками росы или после дождя. Они должны высохнуть. Хранить грозди можно, подвесив их в погребе или в невысоких, с хорошей вентиляцией ящиках.

Посадка винограда в траншею http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/feeding/967/...B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%8E.htm

Если нужно посадить сразу несколько саженцев винограда, удобнее всего выкопать длинную траншею.

Выкапываю ямы-траншеи (с запада на восток) длиной 4-5 м, в метр шириной и глубиной. Закладываю в них для дренажа старый битый кирпич и хворост слоем 20-30 см. Затем траншеи заполняю питательным субстратом, который состоит из песчаной и глинистой почвы, промытого речного песка, торфа, лесной дернины, перепревшего коровяка, кирпичной щебенки и порубленного хвороста (взятых примерно в равных частях).

Туда же добавляю древесную золу, нитрофоску, суперфосфат, яичную скорлупу, известь или мел, доломит, костную муку - всего понемногу. Тщательно перемешиваю. И вот этим легким воздушным субстратом заполняю траншею доверху, затем кладу хворост с кирпичной щебенкой слоем 15-20 см, на них вновь насыпаю субстрат слоем 30 см. В итоге от поверхности почвы грядка поднимается на 50 см. С северной стороны от нее устанавливаю экран из досок, обитых старой жестью и окрашенных в зеленый цвет (можно и в черный, но он не так привлекателен и бросается в глаза).

Его длина - вдоль всей траншеи, высота - 70-100 см. В первую очередь, он необходим для защиты от холодного северного ветра. Кроме этого, экран нагревается на солнце, тем самым создавая особый микроклимат, что очень важно для винограда.

Саженцы высаживаю на расстоянии 30-50 см от экрана, примерно на середине грядки, с промежутками 2 м друг от друга. Рядом, в 20-30-ти см от них, с южной стороны выкапываю траншейку глубиной 25 см и шириной 15 см. В нее ставлю, друг к другу, темные стеклянные бутылки вверх дном так, чтобы они возвышались над поверхностью почвы на 3-5 см. Подсыпаю к ним почву и уплотняю. Получается "солнечная" батарея.

Бутылки хорошо нагреваются солнцем, тепло от них передается в почву на глубину более 30 см, что способствует росту куста и корней винограда. Тепла достаточно, чтобы ягоды вызревали даже в прохладное лето. Виноградную лозу выращиваю на шпалере типа огуречной. Ветви не лежат на земле, а вьются, что способствует быстрому росту и вызреванию ягод. Лозы располагаю так, чтобы они не затемняли друг друга. Это примерно 10 побегов на 1 м рукава.

Подкармливаем виноград - выбираем препарат http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/feeding/997/...BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82.htm

Сейчас в магазинах появилось довольно много различных удобрений для внекорневых подкормок винограда. В данной статье мы рассмотрим некоторые из них.

Нутривант плюс виноград

Применение этой внекорневой подкормки приводит к существенному росту урожайности и качества урожая. Она улучшает потребление элементов питания корневой системой; устраняет дефицит фосфора, калия, магния и бора; усиливает рост и ускоряет созревание виноградной лозы и ягод.

Стимулирует биохимические процессы и повышает устойчивость растений к грибным и вирусным болезням. Удобрение препятствует развитию милдью, оидиума, повышает зимостойкость. Рекомендуемая концентрация - 0,75-1%-ный раствор.
Подкормки проводят в три этапа: перед цветением, при достижении ягод размеров горошины, через 12-15 дней после второй обработки. Препарат целесообразно применять в одном рабочем растворе со средствами защиты растений.
Эколист

Жидкий концентрат, содержащий важнейшие элементы питания, которые быстро и безопасно поглощаются клетками растений. Это наиболее быстрый способ ликвидации дефицита микроэлементов. Удобрение предотвращает возникновение стрессов, связанных с голоданием растений. Повышает устойчивость винограда к вредителям и грибным болезням. Можно применять вместе со многими пестицидами.
Кристалон

Полностью водорастворимое комплексное удобрение с микроэлементами в форме хелатов, для жидких и внекорневых подкормок. Препарат не содержит натрия, хлора, карбонатов и имеет высокую степень химической чистоты. Повышает урожайность, иммунитет, способность усваивать питательные вещества из почвы и внесенных удобрений, снижает воздействие стрессов. Обеспечивает биостимулируещее воздействие на виноград, получение более раннего и высококачественного урожая, быстрый и равномерный рост.
Басфолиар, АДОБ, Солюбор

Основная задача этих удобрений - обеспечить растения недостающими микроэлементами, путем внекорневых подкормок. Известно, что эффективность этого способа в 20 раз выше, чем при почвенном внесении. Делать это нужно 1-4 раза за сезон. Удобрения хорошо и быстро усваиваются листьями.

Для того чтобы виноград хорошо перезимовал, летом необходимо провести некоторые подкормки и формировку куста.

Летом несколько раз прищипываю лозы, не давая им подниматься выше 1,7 м. Часто отрастают пасынки, особенно после прищипки верхушки. Выламываю их по мере появления, чтобы они не отбирали питательные вещества, необходимые для роста и вызревания лозы и ягод. Во второй половине июля срезаю листья, которые закрывают грозди.

Несколько раз подкармливаю виноград раствором коровяка (1:5) с добавлением 20 г нитрофоски, 30 г суперфосфата, 50 г древесной золы на 10 л воды. Но прекращаю это после 15 июля, чтобы не вызвать сильный затяжной рост лозы в конце лета - начале осени. Почву под кустами рыхлю после каждого дождя, полива или подкормки. Удаляю сорняки.

Формовку куста рекомендую в наших условиях делать так, чтобы рукав находился ближе к земле, и его можно было поздней осенью укрыть хворостом, лапником и снегом. Укрываю виноград поздней осенью, лучше в сухие дни. Даю лозе немного закалиться. Для этого ей достаточно нескольких дней с температурой -5-8 °С, но не ниже -10°С.

Куст обрезаю еще до морозов, оставляя на лозе 10-12 почек. Собираю побеги в пучок и связываю в нескольких местах. На почву кладу хворост (после обрезки малины или смородины) или еловый лапник, на него - связанные лозы винограда и снова укрываю хворостом. Сверху - непромокаемый материал (толь, пергамент, пленку, резину). Поверх набрасываю немного веток, чтобы задерживался снег.

Если сорта зимостойкие, то этого достаточно, чтобы лоза перезимовала. Если же нет, то ее следует дополнительно укрыть сухими листьями, торфом или почвой слоем 20 см.

Чего не хватает винограду? http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/grow/893/%D0...B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83.htm

Бледно-зеленая окраска листьев, осыпание цветков, хлороз, появление металлического отлива - все эти признаки свидетельствуют о нехватке элементов питания. Каких?

Первые признаки нехватки этого элемента проявляются на нижних листьях, которые становятся бледно-зелеными. Молодая листва сохраняет интенсивную зеленую окраску, но мельчает, не достигает положенного размера. Черешки листьев нередко становятся более красными, междоузлия короче, ягоды мельче. Фазы развития (цветения и др.) проходят в более короткие сроки.
Бор

Даже небольшой недостаток этого элемента вызывает осыпание цветков и формирование мелких ягод (не более 2-3 мм в диаметре). В дальнейшем появляется мраморность листьев (чередование светлых и темных зеленых участков), укорачиваются, а иногда даже "выпадают" междоузлия, могут отмирать верхушки пасынков и побегов.

Исправить ситуацию можно внесением буры (5-7 г/10 кв.м) или борного суперфосфата. Недостаток бора можно легко спутать с повреждением цветков морозами или плохим опылением. Поэтому виноград во время цветения обязательно нужно опрыскивать набором микроэлементов с бором.
Калий

Молодые листья становятся бледными, мелкими, плохо развиваются. У остальных по краям окраска меняется на бурую, потом развивается некроз, который распространяется на весь лист. Гроздья и ягоды мельчают, растение становится очень восприимчивым к грибным болезням.
Железо

Молодые листья желтеют, темно-зелеными остаются только жилки. При сильном недостатке этого элемента может развиться хлороз. Однако подобные признаки могут возникнуть и во время холодной погоды, резких перепадов температуры. При появлении хлороза необходимо подкормить куст раствором железного купороса. А при переувлажнении и похолодании провести им, а также магнием, марганцем и молибденом внекорневую подкормку. Это повысит интенсивность фотосинтеза и уменьшит хлороз.
Магний

Симптомы очень похожи на недостаток калия. Разница в том, что в этом случае по краям листа и между главными жилками начинается хлороз (разрушение хлорофилла). У светлоокрашенных сортов это проявляется в пожелтении листьев, а у более темных - в красно-бурой окраске. Признаки недостаточности проявляются сначала в нижней части куста, а сильный дефицит магния вообще приводит к отмиранию листвы. Проблем можно избежать, применяя в качестве известкового удобрения доломитовую муку.
Фосфор

Листья остаются темно-зелеными, но черешки и жилки приобретают насыщенную красную окраску. Уменьшается размер гроздей, мельчают ягоды. Иногда у молодых листьев ближе к краям появляются бурые точки. Недостаток фосфора - редкое явление. Встречается чаще всего на очень кислых почвах.
Цинк

Типичным признаком недостатка этого элемента является нарушение симметрии листьев и появление у них металлического оттенка (отлива). Дополнительно можно отметить ослабление роста побегов, гроздей и ягод. Наиболее эффективны внекорневые подкормки раствором цинка или окиси цинка. Хелат цинка предназначен скорее для внесения в почву и менее эффективен. Начинать обработки желательно за три недели до цветения и заканчивать непосредственно перед ним.

Надо ли обрезать виноград? http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/grow/7459/%D...BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4.htm

В процессе обрезки куста винограда удаляют до 50-90% всех побегов. И этого не стоит бояться. Ведь благодаря ежегодному проведению этой процедуры кусты будут меньше болеть и давать хороший урожай.

Для чего винограду нужна обрезка?

Если виноград не обрезать или делать это неправильно, на кустах вырастут длинные и тонкие ветви, не способные завязывать грозди. Некоторые виноградари при обрезке только укорачивают плодоносящие и вырезают сухие и поврежденные побеги. Это неправильно. Такие кусты будут постепенно загущаться, поступление питательных веществ и света к побегам сократится. Из-за чего они будут хуже вызревать и со временем перестанут давать урожай.

Обрезку винограда проводят с несколькими целями:

Сбалансировать развитие корневой и вегетативной системы;
придать кусту форму или поддержать выбранную формировку;
преодолеть полярность лоз.

Способ обрезки винограда также зависит и от возраста растения. Так, молодые кусты (2-5 лет) обрезают с целью придания формы. Целью обрезки плодоносящих кустов является поддержание их формы, улучшение качества урожая и сохранение силы роста. Взрослые кусты, урожайность которых значительно сокращается, обрезают для того, чтобы повысить их продуктивность.
Какие виды обрезки бывают

У винограда плодоносность глазков определяется расположением их на побеге. Некоторые сорта, например, формируют урожай только на первых нескольких глазках (в таком случае требуется короткая обрезка на 2-4 глазка). У других, наоборот, наиболее продуктивными являются глазки, расположенные в центре или ближе к концу побега. От этих особенностей и зависит выбор типа обрезки. Она может быть короткой, средней и длинной.

Сорт винограда
Вид обрезки
Количество глазков
Восторг, Аркадия, Фиолетовый ранний, Надежда АЗОС1 (при выращивании в северных и западных регионах) Средняя 6-8
Изабельные сорта при неукрывных кордонных формировках Короткая 3-5
Большинство сортов на укрывных виноградниках Средняя 8
Талисман, Ризамат и др. среднеазиатские сорта Длинная 9-10 или 14-18
Большинство винных и столовых сортов Смешанная (сучок замещения и стрелка плодоношения) 2-4 (сучок замещения) и 8-10 (стрелка плодоношения

Осенью или весной?

Наиболее оптимальным временем для обрезки винограда является поздняя осень (после первых небольших заморозков). Однако и тут есть свои нюансы. Так, неукрывные сорта, отличающиеся хорошей зимостокостью (Лидия, Изабелла, Магарач и др.), обрезают осенью. Менее зимостойкие сорта, а также молодые неплодоносящие кусты – весной, т.к. замечено, что необрезанные растения меньше страдают от воздействия низких температур.

Кусты винограда, которые на зиму укрывают, обычно обрезают в два этапа – осенью, спустя 2-3 недели после листопада, и весной после снятия укрытия. При осенней обрезке удаляют все усики, пасынки, невызревшие части лоз, а также лишние побеги. Весной же проводят окончательную обрезку, оставляя на кусте необходимое количество побегов и глазков (почек).
Правила обрезки "на плодовое звено"

Принцип обрезки "на плодовое звено" используется при выращивании винограда чаще всего. Он заключается в том, что на каждом рукаве (многолетней древесине) формируют стрелку плодоношения (длинный побег) и сучок замещения (короткий побег). Из почек, расположенных на стрелке плодоношения, в текущем году вырастут побеги с гроздями. Сучок замещения нужен для того, чтобы сформировать плодовое звено (стрелку плодоношения и сучок замещения) для будущего года.

Обрезка "на плодовое звено" состоит из следующих этапов:

1. отплодоносившую плодовую стрелку осенью вырезают;
2. на сучке замещения оставляют 2-4 глазка, все остальное вырезают;
3. выросшие в следующем сезона на сучке замещения побеги обрезают так – нижний побег, расположенный с внешней стороны куста, обрезают на сучок замещения (2-4 глазка), а верхний на стрелку плодоношения (6-8 глазков);

НАША СПРАВКА Если на сучке замещения побеги за лето не развились, то для формирования плодового звена используют нормально развитые побеги, расположенные у основания плодовой стрелки.
Полезные советы

* При выборе побегов, которые будут оставлены на плодоношения, предпочтение отдавайте нормально развитым и хорошо вызревшим лозам толщиной 7-10 мм. Жирующие побеги (толщиной более 10 мм) сразу удаляйте – толку от них все равно не будет.
* При укорачивании однолетних лоз срезы делайте косыми. При этом следите, чтобы они были направлены в сторону, противоположную глазку и располагались на 1,5-2 см выше него. Благодаря этим действием вы уменьшите вероятность затекания глазков пасокой во время весеннего "плача лозы".
* Для обрезки винограда вам понадобятся секатор и садовая ножовка. Секатор используйте для обрезки 1-3-летних побегов. Толстые же лозы удаляйте при помощи ножовки. Неровные раны, образовавшиеся после обрезки, заглаживайте лезвием секатора или окулировочным (прививочным) ножом.

НА ЗАМЕТКУ Если урожайность рукава винограда (многолетняя лоза, на которой ежегодно формируются плодовые звенья) снизилась или он был поврежден, его нужно заменить. Для формирования нового рукава используйте сильный побег, который вырос из головы (основания) куста.

Выбираем формировку винограда в зависимости от сорта http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/grow/6537/%D...81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0.htm

Выбор сорта винограда для выращивания − непростая задача. При выборе большое значение имеет такая характеристика, как морозостойкость. От нее зависит, будет зимовать виноград в укрытии или на шпалере.

Выбрав сорт для посадки, необходимо сразу определиться и со способом формировки куста. Стоит сразу заметить, что не каждому сорту подходит любой способ формировки. Столовым укрывным сортам не подойдет вертикальный кордон либо высокий штамб. А для морозостойких лианных сортов не целесообразно применять бесштамбовые формировки.
Морозостойкие сорта винограда

Всем известные сорта винограда Лидия, Изабелла, Конкорд, Альфа, Мариновский не требуют зимнего укрытия и выдерживают до -40˚С. Биологической особенностью этих сортов является лианный рост лозы. Из плодов делают вкусное и ароматное вино.

Наиболее распространенный способ формировки куста на арочной опоре − вертикальный кордон. Он позволяет получать высокие урожаи, несмотря на свою полярность. Полярность − главный недостаток этой системы формировки, который заключается в выраженном развитии верхних ярусов куста. Особенность этой методики заключается в выгонке высокого вертикального штамба, на котором формируются плодовые звенья.

При горизонтальном кордоне формируется многолетняя постоянная часть куста в горизонтальной проекции с высоким штамбом и несколькими плодовыми парами. Такая формировка достаточно проста в выгонке и прекрасно подходит для морозостойких сортов.

Еще один способ формировки морозостойких сортов винограда – большая веерная штамбовая методика. Рукава имеют длину свыше 1,5 метра и их количество, как привило, более четырех. Отсюда и пошло второе название этого способа формировки – длиннорукавный.
Укрывные сорта винограда

Такие сорта, как Кодрянка, Аркадия, Кишмиш, Кеша, Молдова, Лора имеют восхитительные вкусовые качества и шикарный товарный вид. Сорта с низкой морозостойкостью требуют обязательного укрытия на зиму. А для надежной зимней защиты необходима формировка куста, позволяющая ее выполнить.

Самый популярный метод формировки укрывных сортов винограда − веерный бесштамбовый. Заключается он в выгонке рукавов с одной плодовой парой, расположенных максимально близко к земле. Окончательно куст формируется лишь на четвертый год роста. Взрослый куст имеет четыре рукава и, соответственно, четыре плодовых пары. В некоторых случаях, когда куст хорошо развит, допускается до 6 плодовых звеньев.

Классикой является система формировки по методу французского виноградаря Гюйо. Главное отличие этого способа – обновляемые каждый год один или два рукава. Многолетний в таком кусте только штамб, величину которого можно регулировать. Метод Гюйо хорош для сортов винограда, по своим биологическим особенностям требующим длинной обрезки.

Горизонтальный двуплечий приземный кордон имеет низкий штамб, что позволяет использовать этот способ для укрывных сортов. Основная его особенность – 2 противоположно направленные рукава на горизонтальной шпалере. Высота штамба при этом до 15 см над почвой.

Косой кордон. Такой способ формировки позволит без проблем укрыть куст на зиму. Не имеет штамба, а только единственный горизонтально наклоненный рукав с плодовыми звеньями. Не смотря на свою простоту в выгонке куста, такой способ формировки имеет очень большой недостаток − при вымерзании единственного рукава можно остаться без урожая на некоторое время.

Как правильно обрезать виноград осенью? http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/grow/6315/%D...81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%8E.htm

Укрывной виноград следует обрезать осенью: это помогает более качественно укрыть кусты на зиму. Узнайте, как это сделать правильно.

В начале марта, когда температура установится не ниже 5˚С, можно обрезать молодой, еще не вступивший в плодоношение виноград. Кроме того, можно провести обрезку и растений, которые были высажены осенью.

Летняя обрезка винограда по сути не является обрезкой, поскольку в летние месяцы виноградари прищипывают на кустах побеги, выламывают ненужные ветви, прореживают листья кустов винограда. При неукрывном выращивании винограда обрезка проводится весной, как только спадут морозы.

Существует несколько способов формировки виноградного куста. Выделяют штамбовую и бесштамбовую формировку. Бесштамбовая применяется в том случае, когда выращивают укрывной виноград. Саженец, который был посажен весной, к осени даст несколько побегов. Их следует осторожно пригнуть к земле и укрыть на зиму, не обрезая.

Обрезку неплодоносящего винограда проводят весной. Такую процедуру проводят 3 года: весной кусты винограда обрезают, а на зиму укрывают без обрезки. Если на кустике винограда появилось два побега, весной первого года необходимо каждый из них обрезать на 2 глазка.

Если развился один побег, его обрезают на 4 глазка, из которых появятся 4 побега. Верхние побеги удаляют, главная задача для виноградаря на первом году жизни растения – до осени получить 4 сильных побега (будущие рукава), толщина которых в средней части не менее 6-7 мм. За последующие два года нужно сформировать 4-рукавный веерный куст.

Весной 2-го года проводят обрезку будущих рукавов винограда на 2 глазка. К осени виноградный куст получит новые побеги. Их нужно укрыть на зиму.

Весной 3-го года, после открытия куста, начинают формировать виноградные плодовые звенья. На каждом рукаве следует оставить по две лозы, которые расположены ближе всего к корню куста. Если лоз за лето стало больше, то их следует вырезать. Нижнюю лозу, которая размещается ближе к корню, режут на 2 почки – это сучок замещения. Верхнюю лозу режут длинно, в зависимости от диаметра лозы и сорта винограда на 7-15 почек. Плодовая лоза размещается на конце рукава, а сучок замещения ближе к корню. Этот элемент называется плодовое звено.

Кордонные формировки винограда: опыт любителя http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/grow/934/%D0...B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.htm

Выбор формировки куста во многом определяет не только урожайность винограда, но и трудоемкость всего процесса ухода за растением. Многие виноградари отдают предпочтение кордонным формировкам.

В южных регионах, из технологических соображений, кусты винограда формируют низкими. Минимальное количество старой древесины компенсируется получаемым теплом. Поскольку в средней полосе его значительно меньше, предпочитаю кордонные формировки, при которых остается больше старой древесины и, соответственно, питательных веществ. Также формирую косой кордон, располагая вертикальный рукав под углом.

Высокоштамбовая кордонная формировка

1 - саженец в год посадки; 2 - на 2-й год после обрезки; 3 - на 3-й год; 4 - на 4-й год обрезанный на плечи кордона; 5 - на 4-й год с оставленными рожками на плечах кордона; 6 - полностью сформированный куст на 5-й год после обрезки; 7 - то же после развития побегов.

Этим еще больше повышаю запас питательных веществ. Используя разные комбинации таких формировок, получаю грозди на разной высоте и на перголе, и в теплице. Ягоды более поздних сортов располагаю в верхней части кустов, где в солнечные дни температура выше на 3-4°С. Как правило, растущие побеги не подвязываю, позволяя им свободно свисать. Это замедляет рост пасынков и сберегает питательные вещества растения, поскольку не приходится вырезать лишние побеги.

Уже более 20 лет у стены дома с южной стороны растет куст Альфы. Тип формировки - горизонтальный кордон. Рукав старой древесины около 6 м. С него под тяжестью гроздей свисают побеги. Из года в год все они плодоносят. Такой куст практически не требует обрезки. Даже не нужно проводить чеканку верхушек побегов, рост которых останавливается на 7-10 листе после формирования последней грозди. Такая формировка, на мой взгляд, наиболее близка к естественной, природной. Куст самодостаточен и дает стабильные урожаи многие годы. Обрезка кордонных кустов предельно проста: осенью все побеги укорачиваю на 2-3 глазка.

Формируем виноград в виде четырехрукавного веера без штамба – первый год http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/grow/7762/%D...B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.htm

Не каждый начинающий садовод знает, как правильно формировать виноград. При правильной же формировке куст может подарить хороший урожай уже на третий год. Узнайте, что нужно для этого сделать.

Задача виноградаря на первый год – вырастить 2 хорошо развитых побега. Для этого нужно организовать правильный уход за растением.
Полив винограда

Вне зависимости от того, был дождь или нет, саженцы поливают с интервалом в 1-2 недели после посадки. Расчет воды – 3-4 ведра на 1 куст. Следующие же поливы осуществляют в зависимости от погодных условий.

Чаще (примерно раз в 7-10 дней) стоит поливать растения в песчаных грунтах. Посадки в черноземах или глинистом субстрате поливают примерно раз в 2 недели.

Время последнего полива – начало августа. Если поливать виноград и позже, это приведет к росту побегов и плохому вызреванию лозы.
Избавление от ненужных побегов

Задача первой вегетации – 2 здоровых и сильных побега. Бывает, что развиваться начинают не 2, а 5 и больше побегов. Если оставить их все, то получится много довольно слабых побегов. Поэтому нужно выбрать всего 2 из них, а остальные (когда они достигнут 2-5 см), обломать.

В сентябре необходимо провести чеканку, а также регулярно удалять пасынки и подвязывать побеги к шпалере или колышкам.

НАША СПРАВКА Бесштамбовый четырехрукавный веер – способ формировки, который показывает хорошие результаты в центральной полосе и северных регионах. Он позволяет избежать вымерзания винограда и получить хороший урожай ягод не только в южных районах. Важно лишь соблюдать все условия ухода за виноградом и регулярность подкормок.
Правильная подкормка

Зачастую подкормки проводят одновременно с поливами. Для начала, когда зеленый прирост равняется 10-15 см, посадкам необходимы водорастворимые удобрения, в состав которых входят азот, фосфор и калий (16:16:16 или 18:18:18).

Вторая подкормка – начало июля. Для нее 1 ст. л. комплексного удобрения с микроэлементами разводят в ведре воды.
Третью же подкормку проводят в начале августа, разбавив в ведре воды 1 ст. л. суперфосфата и 1 ст. л. калийных удобрений.
Соответствующий уход

Кроме всего прочего, для хорошего развития винограда важно регулярно пропалывать посадки, после обильных дождей рыхлить почву на глубину около 5-10 см, а также обязательно проводить профилактическую обработку посадок от вредителей и болезней.

Секреты обрезки

Обрезать виноград необходимо в конце октября. При этом важно оставить на каждом побеге по 3 глазка. Потом нужно установить на обрезанный кустик специально подготовленный "колпак" из обычной пластмассовой бутылки. Так посадка будет уже готова к укрытию на зиму.
Укрытие на зиму по правилам

Чтобы укрыть куст на зиму, предварительно необходимо произвести влагозарядный полив. Само укрытие нужно провести во второй половине октября, использовав для этой цели опилки, хвою или торф.

Правда, при необходимости можно укрыть кустики винограда даже землей. Чтобы это сделать, нужно лунку (которая в период вегетации была открытой) засыпать землей, а над головой кустика сделать небольшой холмик (высотой всего 20-25 см). Почву сверху нужно накрыть, чтобы избежать ее намокания.

НА ЗАМЕТКУ Для выращивания кустов, сформированных бесштамбовым четырехрукавным веером, необходимо подготовить шпалеру с 1-2 плоскостями. Их необходимо ориентировать с юга на север для лучшего освещения посадок. Такая шпалера должна состоять из опор и шпалерной проволоки (толщина до 3 мм). Для опоры можно использовать трубы из асбоцемента или металла, столбики из железобетона или колья из дерева. Расстояние между опорами должно быть около 3-4 м. Крайние опоры необходимо заглубить на 50-60 см. Натягивать проволоку необходимо на расстоянии 50 см друг от друга. Высота самой шпалеры должна быть 2,5 м. Зачастую такую конструкцию возводят лишь на второй год вегетации.

Осторожно, ошибки!

Ни в коем случае нельзя закрывать лунку сначала органическими отходами, а затем уже землей. В такой ситуации побеги вместе с почками могут просто-напросто выпреть, ведь при намокании органика начнет гнить.

Если укрывать виноград сухими листьями, стоит учесть два момента. Во-первых, обязательно прикрывайте листья сверху пленкой, чтобы они не намокли. Ну и во-вторых, помните, что опасность для кустов могут представлять в таком случае и мыши, ведь они любят зимовать в такой листве.

Формируем виноград в виде четырехрукавного веера без штамба – второй год http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/grow/7770/%D...E%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.htm

Главная задача второго года – выращивание четырех развитых лоз, которые после станут рукавами. Чтобы задача была выполнена успешно, нужно знать некоторые нюансы.

Хорошими будут считать лозы, у которых толщина на уровне первой проволоки шпалеры будет равна примерно 8 мм. У такой должен быть яркий цвет. Кроме того, если ее слегка согнуть, то можно услышать небольшое потрескивание. Если лоза пострадала от заморозков и плохо вызрела, то она не будет упругой. В такой ситуации на третий год можно будет произвести повторную обрезку, чтобы в следующем году получить 4 хороших побега.
Раскрытие кустов

Раскрывать кусты второго года стоит не раньше середины апреля. К тому же необходимо восстановить в прежних размерах созданную в прошлом году лунку. Ее достаточная глубина позволит корням хорошо развиться, а значит, корни будут меньше страдать от засухи и холода. К тому же такая лунка при необходимости значительно облегчает обрезку на "обратный" рост.
Пасынкование

В течение всего сезона на 4 побегах будут появляться пасынки, которые нужно будет своевременно удалять. Это позволит кусту направить все силы и питательные вещества на развитие основных побегов.
Чеканка

Примерно в середине или конце августа рост побегов замедляется. Это время идеально для чеканки побегов. Такая процедура позволит лозе вызреть как можно лучше. Для чеканки удаляют верхушку побега до нормально развитого листа.

Лучше всего о подходящем времени проведения чеканки скажут сами побеги: пока побег интенсивно растет, его верхушка изгибается вниз, а когда рост замедляется, верхушка становится прямее.

Защита от вредителей

Профилактика винограда от болезней и вредителей – обязательная работа любого садовода. Когда у растения появится 7-8 листов, то нужно опрыскать кустик от милдью. В следующий раз это стоит сделать через 15-20 дней. Если на участке посажены комплексно-устойчивые сорта, то им хватит 3-4 обработок фунгицидами.
Подкормки

Чтобы рукава вызрели как можно лучше, полезно будет провести внекорневые подкормки, используя фосфорно-калийные удобрения. Проводить обработку необходимо, начиная с конца августа 1 раз в неделю.

Для приготовления подходящего раствора 120 г суперфосфата настаивают в течение суток в горячей воде, добавляют 70 г хлористого калия или калийной соли, а также 10 л воды.
Общий уход

Прополка сорняков, рыхление земли (на глубину 5-10 см) после обильных осадков – все это по-прежнему остается в числе обязательных пунктов ухода за виноградом. Поливы растения прекращают во второй половине августа.
Обрезка

В конце октября или через 14 дней после заморозков можно провести обрезку растений. Для этого нужно наклонить рукава к нижней проволоке шпалеры под углом менее 45 градусов и выше пересечения с первой проволокой примерно на 15 см.
Второй рукав, пересекающий первую проволоку ближе к середине примерно на 20 см, обрезают таким же образом.
Укрытие на зиму

Конец октября – время укрытия виноградной лозы на зиму. Для этого обрезанную лозу нужно наклонить, связать и уложить в глубокую лунку. Для укрытия лозы лучше всего использовать хвою, опилки или торф. Особенно хорошо подходят эти варианты для черноземов и глинистых почв.

Если на участке песчаная или торфяная почва, то кусты можно укрыть землей до ее замерзания. Для этого нужно сухую землю насыпать в лунку, соорудив дополнительно сверху холмик высотой 20-30 см. Такую "композицию" нужно обязательно накрыть.

Формируем виноград в виде четырехрукавного веера без штамба – третий год http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/grow/7779/%D...8%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.htm

Задача садовода на третий год вегетации винограда – вырастить на каждом рукаве по две здоровые лозы. К тому же этот период примечателен и тем, что растение готово к плодоношению.

Раскрытие кустов

Кусты винограда раскрывают, когда начинаются первые полевые работы. В этот период лунка должна быть уже меньше, чем раньше, но глубина ее должна оставаться такой же – 15 см.

Подвязывание побегов

После раскрытия кустов лозу обязательно подвязывают к нижней проволоке шпалеры под углом менее 45 градусов в виде веера.

Удаление побегов

Когда начинается развитие побегов (примерно в начале мая) на каждом рукаве оставляют 2-3 верхних побега, избавляясь от нижних. Стоит учесть, что нижний оставшийся побег на каждом рукаве должен располагаться на внешней стороне рукава. Любые побеги, которые позже появятся на рукавах, также удаляют. В таком «голом» состоянии до уровня первой пролоки рукава должны находиться все время. В итоге к концу третьей вегетации на растении должно появиться всего 8-12 побегов.

Уход за виноградом

Поливы, подкормки, рыхление и прополка – все эти работы проводят обязательно и своевременно. В этот год также обламывают зеленые побеги на рукавах, подвязывают, чеканят и пасынкуют побеги.

Заботливые и внимательные садоводы обязательно проводят профилактическую обработку растений фунгицидами против болезней.

Регулировка плодоношения

В зависимости от сорта на побегах оставляют определенное число соцветий. Так, у мелкогроздных сортов оставляют 1 гроздь винограда на 1 побег, а у крупногроздного и вовсе 1 гроздь на 2-3 побега. Больше оставлять нельзя, иначе растение окажется перегруженным.

В тот период на каждом рукаве формируют плодовое звено, которое содержит в себе сучок замещения и плодовую стрелку. Чтобы правильно провести процедуру, в конце октября нижнюю лозу на рукаве обрезают, оставляя всего 3-4 глазка. Лозу, расположенную выше, обрезают на 6 глазков. Так получается плодовая стрелка.

Укрытие на зиму

Обрезанный виноград готовят к укрытию в конце октября или начале ноября. Для этого кусты пригибают к земле, связывают по 2 рукава с побегами по сторонам в пучки. В канавку, выкопанную вдоль шпалеры на 1 штык лопаты, укладывают получившиеся пучки и прикрывают землей или другими материалами для утепления. Этому этапу стоит уделить особое значение.

Формируем виноград в виде четырехрукавного веера без штамба – четвертый год http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/grow/7795/%D...B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.htm

Если первые три года садовник выполнял все необходимые правила ухода за виноградом, то к началу четвертого года у посадки будет привычный для этого типа формировки вид.

Раскрытие кустов

После зимы очень важно проверить, как прошла зимовка винограда. В северных регионах спешить с этим не стоит, чтобы возвратные заморозки не повредили глазки. Однако позднее раскрытие лозы также невероятно вредно, ведь глазки могут выпреть (особенно это касается посадок на тяжелой земле). Лучшее время для раскрытия винограда – первая половина апреля, однако следует учетывать погодные условия.
Подвязка

Следующий этап выращивания – подвязка молодых кустов винограда. Это делают после раскрытия кустов, повязывая рукава под наклоном, под углом не более 45 градусов к нижней проволоке шпалеры. Плодовые же стрелки нужно подвязывать горизонтально, аккуратно распределяя по всей шпалере. Если подвязывать плодовую стрелку горизонтально, это позволит зеленых побегам развиться по всей длине максимально равномерно.
Общий уход

При уходе за виноградом на этом этапе развития важно своевременно провести все зеленые операции:

Удалить побеги из спящих почек на рукавах;
удалить тройники, двойники;
удалить загущающие кусты и неполноценные побеги;
прищипнуть точки роста перед цветением на сильных побегах;
пасынковать и чеканить;
проредить грозди;
удалить нижние листья на побеге перед созреванием плодов.

Несомненно, не менее важно вовремя в целях профилактики обработать кусты от вредителей и болезней, а также регулярно их подкармливать и поливать.
Регулировка плодоношения

В этот период вероятность перегрузки кустов плодами и просто побегами возрастает. Потому важно, чтобы она была меньше примерно на 40%, чем у взрослого плодоносящего растения. Молодой куст винограда лучше недогрузить немного, чем перегрузить.
Обрезка

Молодые кусты винограда нужно обрезать классическим способом в течение осени. Если на сучке замещения появилось 2 хорошие лозы, то отплодоносившую плодовую стрелку вместе со всеми имеющимися побегами вырезают выше сучка замещения. Лозы на сучке замещения нужно обрезать следующим образом: самую нижнюю – на 3-4 глазка (так получится сучок замещения), верхнюю же – на количество глазков в зависимости от имеющегося сорта (6-15). Когда куст обрежут, он будет состоять из 4 рукавов с плодовыми звеньями.
Укрытие на зиму

В середине или конце ноября, уже после заморозков, виноград нужно подготовить к укрытию. Лозу необходимо наклонить, связать в пучки и уложить в канавку, вырытую вдоль установленной шпалеры. Потом виноград нужно укрыть, как и в предыдущий раз.

Секреты формировки винограда в саду http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/grow/6567/%D...2-%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%83.htm

Хорошее освещение, вентиляция и умеренная влажность – вот условия, которые необходимы винограду. Добиться всего этого можно только путем правильной обрезки кустов. Узнайте, как это сделать.

Установка опор

В качестве опор можно использовать деревянные столбы толщиной 10-15 см или металлические трубы. Однако лучшими и наиболее долговечными являются железобетонные столбики. Расстояние между опорами в ряду колеблется в пределах 4-6 м и зависит от частоты посадки кустов.

Для шпалеры наиболее подходящим материалом будет оцинкованная проволока диаметром 2,5 мм. Конечные столбы в ряду – якорные, их вкапывают наклоненными от ряда, а промежуточные устанавливают вертикально. Глубина вкапывания столбиков 0,5-0,8 м. Натягивать проволоку нужно начинать с верхних ярусов, опускаясь вниз. После этого якорные столбы дополнительно усиливают косыми растяжками, прикрепленными к колышкам, или тяжелым камнем, вкопанным в землю.

Для обустройства двойной шпалеры нужно вкапывать по два столбика. Они должны быть слегка наклонены к междурядью и скреплены между собой сверху. Получится перевернутый клин с основанием 60-70 см.
Связь погодных условий и формировки

Почти все болезни лозы, листьев и ягод винограда появляются вследствие грибкового поражения растения. Поэтому важно создать условия, в которых бы куст винограда хорошо освещался и проветривался. Нигде, кроме места посадки, виноград не должен касаться почвы.

В климате с сухим воздухом можно формировать кусты на двуплоскостной шпалере – по 2 параллельных ряда проволоки на ярус высоты, каждый из которых послужит опорой для отдельного рукава. Неплохо удаются в таких условиях и формировки на кольях – чаши. Для умеренно влажных районов больше подойдут одноплоскостная шпалера и широкая "молдавская чаша". В сыром климате для получения урожая придется удлинять рукава и, выламывая глазки через один, создавать условия повышенной освещенности и вентиляции.

Высота первого яруса шпалеры тоже зависит от климата. В целях удобства обработки и улучшения вентиляции лучше ее завышать. Но в регионах с холодными зимами виноград нуждается в укрытии (полном или частичном). Поэтому там оптимальной будет бесштамбовая формировка с высотой первого яруса в 30 см. Сформированные таким образом кусты очень легко укрыть на зиму.

При частичном укрытии кустов следует прикапывать лишь годичный прирост. Многолетнюю древесину при этом изгибают полукругом, а плети при этом оставляют возвышаться над укрытием. Штамб при этом лучше формировать под наклоном, облегчающим изгиб, высотой до полуметра. В неукрывном винограднике главным станет удобство, и первый ярус можно формировать на высоте от 0,5 до 1,2 м.
Влияние сортовых особенностей на формировку

Сила роста, равноценность глазков и рекомендуемая нагрузка – эти характеристики определяют длину плодовых стрелок, высоту шпалеры, количество ярусов на ней. Хорошо развитый побег винограда должен быть не тоньше карандаша, иметь характерные для сорта междоузлия и лозу, вызревшую на длину удвоенной рекомендуемой обрезки. А значит высоту шпалеры, начиная от нижней проволоки, нужно делать равной расстоянию между кустами при разнесенных в разные стороны рукавах и двойному расстоянию при одноплечей формировке. Промежутки между ярусами неодинаковые.

На первом ярусе окажутся молодые побеги, которые могут легко обломиться у основания от порыва ветра, и их желательно зафиксировать как можно раньше, на высоте 20-25 см. По мере роста устойчивость зеленых побегов к повреждениям повышается, третью и следующие проволоки можно приподнять, создавая ярусы в 40 см. Любому, даже сильнорослому сорту винограда не следует давать вырасти сверх допустимой высоты – роста виноградаря с вытянутой рукой.

Обладает ли виноград разнокачественностью глазков, легко понять из рекомендаций обрезки в описании сорта. В кустах с нормальной силой роста после обрезки оставляют 30-40 глазков. Из этого можно создать 4 рукава с 6-8 почками на плодовых стрелках и 2-4 почками на сучках замещения, либо два рукава на 12-14 глазков. Первый вариант относится к средней обрезке, а второй – к длинной. Иногда практикуется и короткая обрезка на 6 глазков и менее. В этом случае рекомендуемая нагрузка достигается увеличением числа плодовых стрелок.
Типовые формировки виноградного куста

Чаша – это формировка без шпалеры, на кольях. От головы куста отклоняют в горизонтальное положение несколько рукавов, которые и образуют подобие чаши. Если рукава длиной более 0,5 м, то это широкая, или "молдавская", чаша. Приросты подвязывают к кольям, которых приходится по одному на каждый рукав. Обрезают чашу, удаляя на рукавах все, кроме ближнего к основанию прироста, который просто укорачивается. Это самый дешевый в обустройстве вид формировки, он даже не требует обязательного создания рядов. Но урожай приемлемого качества при такой формировке можно получить только от слаборослых сортов винограда, так как растения будут страдать от плохой вентиляции.

Веерная обрезка производится при выращивании в рядах на одноплоскостной шпалере. От головы куста в плоскости шпалеры отходят 4-6 рукавов, расположенные веером – крайним слева и справа придают горизонтальное положение, а промежуточные распределяют между ними. Обрезка осуществляется как и у чаши – укорачиванием приростов у основания и удалением всех выше расположенных.

Такая формировка проста в исполнении и позволяет растению равномерно освещаться солнцем. Однако в этом случае не вполне рационально используется пространство, центр куста оказывается загущен, и потребует выламывания лишних побегов. Кроме того, особенность роста винограда в том, что почки и побеги, расположенные на одном проводнике, получают питание пропорционально расположению в пространстве – чем выше, тем обильнее. Нижние глазки центральных, расположенных под наклоном рукавов окажутся в угнетенном состоянии.

Гюйо. Эта формировка может иметь от одного до четырех горизонтально расположенных рукавов, каждый из которых состоит из двух побегов – плодовой стрелки и находящегося под ней сучка замещения, длиной до 4-х глазков. Обрезка проводится удалением всего звена прошлогодней плодовой стрелки, а из приростов замещения нужно оставить два – верхний на замену удаленной плодовой стрелке, а нижний укоротить, создав новый сучок замещения. Виноград по системе Гюйо можно выращивать на одно- и двухплоскостной шпалере.

Кордоны. Это формировки для короткой обрезки. Они подходят для одноплоскостной шпалеры и идеальны для выращивания винограда на арках. Создавая кордон, нужно вырастить длинный рукав из многолетней древесины, от которого будут отходить короткие плодовые стрелки. В зависимости от расположения рукава кордон может быть горизонтальным (хорош для шпалеры) и вертикальным (для арочного выращивания). Если сила роста сорта позволяет, то можно улучшить формировку, оставляя пару глазков замещения на каждом плодовом звене.

Подытожив вышесказанное, можно сформулировать краткие советы:

* штамбовую формировку можно применять только в регионах с теплым климатом либо для зимостойких сортов винограда;
* выращивания винограда на кольях лучше избегать; а использовать только в том случае, когда нет возможности сделать шпалеру;
* двухплоскостная шпалера позволяет увеличить плотность посадки кустов винограда, но ее нельзя использовать в районах с сырым влажным климатом;
* плодовые лозы желательно подвязывать горизонтально, это позволит молодым побегам развиваться в равных условиях;
* обязательно нужно соблюдать нормы нагрузки куста глазками, только так можно получать урожай высокого качества.

Осенняя обрезка винограда: советы начинающим http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/works/1221/%...B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC.htm

Обрезка - один из важнейших приемов ухода за виноградом, сложный и ответственный. Ведь каждая, даже небольшая ранка ведет к отмиранию тканей, по которым передвигаются питательные вещества и вода. В нашей статье вы найдете ответ, как правильно обрезать винограду.

* Нанесенные при обрезке раны должны быть небольшими и располагаться в определенном порядке. Будучи рядом или друг против друга, они нарушают сокодвижение.

* Поверхность раны должна быть как можно меньшей, а сам срез сделан перпендикулярно к удаляемой части. На однолетних побегах почку срезают после узла с усиком или косо от глазка, над которым оставляют пенек длиной в 3 см. Проходящая через узел одревесневшая перегородка предохранит растение от проникновения вредителей и возбудителей болезней.

* Однолетние побеги с древесины срезают косо, с наклоном в противоположную от глазка сторону и на 2-3 см выше его. Часть междоузлия над глазком оставляют, чтобы он не усох. Но на следующий год осторожно его срезают. Пеньки оставляют, чтобы ткани не омертвели.

* Обрезку начинают от головы куста, затем удаляют побеги на рукавах, начиная от основания. Для плодоношения оставляют лучшие, хорошо вызревшие побеги нормальной толщины, на которых срезают усики и пасынки.

* Тонкие побеги срезают острым секатором, более толстые - специальной садовой ножовкой. Поверхность раны должна быть без трещин и задиров. При необходимости зачистите ее лезвием секатора или острым ножом.

* Начинать осеннюю обрезку винограда нужно не раньше, чем через 15-20 дней после опадения листьев. К этому времени в корнях создается достаточный запас питательных веществ.

* Если сорт укрывной, то обрезку проводят в 2 этапа: осенью предварительно удаляют все невызревшие, поврежденные, поломанные и тонкие побеги; весной - обрезают окончательно, заканчивая эту операцию до набухания почек.

* Нужно отметить, что "плач" винограда особого отрицательного воздействия не оказывает, а свидетельствует о хорошем функционировании корней и проводящей системы куста.

Формировка виноградного куста по методу Гюйо http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/grow/6914/%D...3-%D0%93%D1%8E%D0%B9%D0%BE.htm

Формировка куста по системе Гюйо применяется для укрывных сортов винограда. Она крайне проста в исполнении и подойдет начинающим виноградарям. Узнайте, как ее правильно сделать.

Формировка по системе Гюйо позволяет вырастить одноплечий или двуплечий куст. Основы формировки по системе Гюйо используются и в других видах формировки (веерная, кордонная). Куст, выведенный таким способом, имеет короткие рукава и приземистый штамб. Для выведения куста по Гюйо потребуется шпалера с проволокой в три ряда.
Первый год

В первый год выращивается один мощный побег, как, впрочем, и при других видах формировки. Осенью лоза обрезается на 3 глазка (для подстраховки можно оставить 4 глазка). Куст укрывается на зиму вне зависимости от его морозостойкости.
Второй год

В летний период выращивают 2-3 побега. В августе побеги обрезаются. Это нужно для созревания лозы к осени. Все пасынки обламываются. Если из одной почки развилось несколько побегов, оставить нужно только один, наиболее крепкий.
Осенью нижний побег обрезают на лозу (сучок) замещения. Длину плодовой стрелки (верхнего побега) можно регулировать по желанию. Для молодого куста достаточно 6 глазков. Если же возникли сомнения по поводу вызревшей лозы, можно плодовую стрелку не обрезать до весны. В случае, когда развился только один побег, а остальные слишком тонкие и не вызревшие, крепкий побег обрезается на сучок замещения, а все остальные выламываются. В этом случае формировка отодвигается на один год.

Третий год

Весной следующего года плодовую стрелку подвязывают горизонтально к шпалере. Если удалось сформировать две плодовые пары, то плодовые стрелки направляются супротивно, образуя двуплечий Гюйо. Все побеги, которые даст плодовая лоза, подвязывают вертикально ко второй проволоке, по мере роста используют третью проволоку.

В этот год куст даст первый урожай. Все соцветия на побегах из сучка замещения удаляются. В летний период куст чеканится в августе, все пасынки удаляются. Осенью обрезка плодовой стрелки проводится по трехлетней древесине, то есть вырезается полностью у штамба. На прошлогоднем сучке замещения формируется новая плодовая пара. В этот год плодовую лозу оставляют уже длиннее, на 10-12 глазков. В дальнейшем длина плодовой лозы может достигать 20 глазков. В дальнейшем принципы формировки повторяются из года в год.
Преимущества формировки по методу Гюйо:

* простота формировки;
* одноплоскостное положение лозы позволяет кусту получить необходимое освещение и прогревание;
* на кусте формируются очень крупные и сочные гроздья;
* легкость сбора урожая;
* большое количество плодовых глазков позволяет повысить урожайность.

Недостаток этого способа формировки виноградного куста заключается в трудоемкости при подвязке побегов к шпалере. Освоив формировку по методу Гюйо и разобравшись с принципами обрезки плодовой пары, вам будет под силу любой вид формировки.